Ремонт гидроизоляции кровли

Наши услуги

Наша компания относится к числу немногих организаций, которые предоставляют полный комплекс услуг по проектированию, обустройству, ремонту и обслуживанию кровельных покрытий любой сложности в Москве и МО. Специалисты компании занимаются как отдельными видами кровельных работ, например, гидроизоляции, так и комплексными проектами по реконструкции скатных и плоских крыш.

Сотрудничество начинается с оценки задачи, после чего мы прозрачно составляем смету с учетом особенностей конструкции и требований заказчика. На все виды услуг, которые осуществляет наша компания, предоставляется официальная гарантия.

Получите бесплатную консультацию специалиста по телефону: +7 (499) 506-77-92.

Зачем нужны гидроизоляционные материалы?

Итак, стоит ли говорить, что ни один из плотных кровельных покрытий не может на все 100% защитить пространство под крышей от влаги? А все дело в стыках, которые есть у любого материала. А еще прилегание к стенам, вывод труб и много чего другого. Взять те же саморезы и подобное им крепление, которое довольно редко монтируется полностью герметично и по всем правилам.

Теперь давайте рассмотрим проблему с обратной стороны. В каждом жилом доме есть водяные пары, которые исходят от дыхания людей, горячего утюга, кастрюли с едой. И все это по законам физики, конечно же, поднимается вверх. В итоге, есть в кровельном пироге утеплитель или нет, пар все равно добирается до самой кровельной облицовки. От этого можно спастись только хорошей пароизоляцией, но при устройстве так называемой холодной кровли ее, наоборот, не ставят. И все это, плюс естественная влажность воздуха над утеплителем со стороны улицы, обязательно осядет в виде конденсата.

Т.е. кроме влаги, которая поступает снаружи, в подкровельное пространство проникает также и конденсат. Это физическое явление, известное нам еще со школьной скамьи: если температурный режим в закрытом подкровельном пространстве и снаружи отличается существенно, тогда влага в воздухе оседает в виде капель. По-научному этот процесс называют образованием «точки росы». И полностью избавить от этого явления может только грамотная гидроизоляция и вентиляционная система, которая поможет частицам водяного пара испаряться еще до образования конденсации.

Одним словом, влаге в подкровельное пространство есть откуда пробраться. А наша задача – не пустить ее дальше гидроизоляции, чтобы сама кровля служила нам верой и правдой как можно дольше.

Выбор гидроизоляционного материала для кровли зависит от таких параметров:

Экономичность
Практичность
Ремонтопригодность
Безопасность
Экологичность
Токсичность
Сложность выполнения работ

Идеален вариант, когда и гидроизоляцию, и утеплитель, и пароизоляцию вы устанавливаете от одного производителя.

Технология укладки антиконденсатной пленки

Обычно материал ложится тогда, когда окончены стропильные работы. Начало строительства целесообразно вести, дождавшись сухой погоды. Интервал относительно стропил должен находиться в пределах 1200см. Впитывающая сторона пленки направляется вниз, что позволит исключить проникновение влаги в пространство под кровлей. Стелить материал необходимо внахлест горизонтальными участками, с фиксацией небольшими гвоздями или скобами.

Края мембраны укладываются встык, при этом дополнительно проклеиваются скотчем, вот почему рекомендуется шаг стропил делать не более ширины листа. При проектировании кровли дома идеально, если будет дополнительно предусмотрено перекрытие материала.

При натяжении пленки недопустимо образование провисания более 20мм, иначе появится риск образования конденсата на деревянных элементах конструкции. Пространство между антиконденсатной поверхностью и теплоизолятором должно быть как минимум 40мм. Влага, которая сходит на нижнюю кромку, будет выводиться через специальный желоб крыши. Фиксация утеплителя профнастила выполняется деревянными рейками габаритами 30*50мм и гвоздями.

Производя укладку утепляющего покрытия кровли своими руками, необходимо предусмотреть, чтобы влага не попадала на него, особенно если в основе вата. Дополнительно проверяются места стыков и, при необходимости, они проклеиваются. Все места соприкосновения с инженерными и другими коммуникациями, изолируются посредством боковых клапанов, фиксирующихся специальной лентой на каждом горизонтальном элементе крыши дома.

Обычно направление укладки пленки выбирается от низа к коньку. Если для древесины используется антисептическое покрытие, то нужно удостовериться в том, что оно полностью просохло, после чего допустимо монтировать крепежные планки. Не забывайте о правильном подборе гвоздей, поскольку они должны иметь оцинкованное покрытие. Это, в свою очередь, снизит вероятность их коррозии.

1 — обрешетка;
2 — профнастил;
3 — уплотнитель;
4 — конек кровельный;
5 — гидроизоляционный материал;
6 — планка стропильная;
7 — стропильная нога;
8 — слой утеплителя;
9 — пароизоляционный материал;
10 — рейка потолочная;
11 — отделочный материал (вагонка, гипсокартон);
а – зазор для вентиляции подкровельной;
б – зазор между гидроизоляцией и уплотнителем для вентиляции.

Система водоотведения с крыши

Даже наиболее эффективная, выполненная по всем правилам гидроизоляция кровли, не сможет полноценно защищать конструктивные элементы здания от переувлажнения без неорганизованной или полноценной организованной системы водоотведения.

Неорганизованная система предполагает сброс дождевых или талых вод к подошве здания, для чего используются лишь естественные уклоны скатных крыш, а не направляющие желоба (лотки, трубы). Результатом такого водосброса может стать испорченный фасад, размытая и размороженная отмостка, и, что хуже всего, переувалажненный ослабленный грунт возле фундамента. Неорганизованный водоотвод допускается в регионах с незначительной интенсивностью осадков и для невысоких зданий.
Организованная система предполагает полный сбор и удаление воды с кровельной поверхности, с отведением её в предназначенные для этого места. Сброс осадков может осуществляться в ливневые канализации, дренажные сооружения, дождевые накопители, на подготовленные участки отмосток либо площадок с уклонами, предотвращающих увлажнение несущего грунта под зданием. Для водосброса используются:

на плоских кровлях – преимущественно внутренние водостоки. Они представляют собой трубные коммуникаций, встраиваемые во внутренние конструкции здания еще на стадии его возведения. Выходы дождевых труб на кровли выполняются в виде заглубленных приемных воронок (на 20-30 мм), защищенными от засорения решетчатыми колпаками-фильтрами;
на кровлях с уклонами плоскостей не менее 15% – наружные водосточные системы. В них вода со скатов стекает в желоба (подвесные либо настенные), а уже по ним в наружные дождевые трубы. Наружные системы являются образующими элементами экстерьеров зданий, поэтому при их разработке учитывают не только функциональные составляющие, но и эстетические.

Процесс укладки паро и гидроизоляции под металлочерепицу или профнастил.

Гидроизоляция крыши под металлическую черепицу и профнастил требует по технологии гидроизоляционные мембраны, тогда срок ее службы будет равен 50 годам.

Процесс монтажа гидроизоляции начинается с улаживания первой полосы гидробарьера на нижней части крыши. Рулон разматывают поперек стропил, потом крепят к ним скобами строительного степлера. Далее следующую полосу укладывают с нахлестом 10-15 см на предыдущую и тоже прикрепляют к стропилам. Места вертикальной стыковки двух листов гидроизолятора скрепляют широким скотчем бутило-каучуковым. Два листа фиксируют оцинкованными гвоздями к стропилам креплением контррейки шириной 20-40 мм. После завершения гидроизоляции на крыше, начинают монтаж обрешетки для крепления металлочерепицы или профнастила. Рейки деревянной обрешетки сечением 20 х 40 мм закрепляют гвоздями в направлении перпендикулярном стропилам.

Гидроизоляция мансардной крыши, а также кровли любого другого здания осуществляется с шагом крепления реек равным 50 см. Перед монтажом гидроизоляции крыши брус обрешетки, а также все контррейки обрабатывают антисептическим раствором, что защищает дерево от грибков и насекомых. Установив рейки можно начинать монтаж профнастила.

Гидроизоляцию вентиляции, воздуховодов, дымоходных труб следует осуществлять особо тщательно. Для защиты пространства под кровлей от попадания воды и конденсата, надо к дымоходу приклеить полиэтиленовую мембрану. В основном для склеивания применяют бутил-каучуковый двусторонний скотч. При этом напуск делают размером 10-15 см.

Технология укладки пленок и мембран

Пленку укладывают от корниза к коньку крыши с нахлестом не более 150 мм.

Первый ряд необходимо уложить так, чтобы пленка гидроизоляции на 2 см провисала между стропилами. На воздушный зазор между изоляцией и пленкой оставляют около 4 см. Пленку укладывают от карниза к с нахлестом не более 150 мм. При этом возможен провис между стропилами около 20 мм. Края пленки соединяют клейкой лентой и закрепляют гвоздями с широкой шляпкой или степлером.

Далее пленку укладывают с нахлестом 10-20 см. На положенную пленку прибивают бруски контробрешетки с интервалом 10-15 см. Сечение брусков не менее 40х25 мм. Затем устанавливается обрешетка. На коньке оставляют зазор 5 см между осью конька и краем пленки.

В местах укрепления деталей строительной конструкции пленку разрезают и приклеивают к верхнему и нижнему брускам обрешетки скотчем или двусторонней лентой. При наличии мансардных окон пленку необходимо укладывать согласно рекомендациям производителей окон. Изоляция не должна доходить до конька крыши 4-5 см для свободного прохождения воздуха.

Внимание: Перфорированную пленку нужно укладывать перфорацией вверх для исключения возможных протечек

Укладка гидроизоляции под металлочерепицу

Выполняется монтаж гидроизоляции под металлочерепицу в соответствии со следующими правилами:

пленку крепят на плоскость стропил и других элементов конструкции кровли при помощи гвоздей из нержавеющей стали, имеющих плоскую шляпку, или скоб для механического крепления;
между элементами кровельной системы, к которым крепят пленку, расстояние не может превышать 120 сантиметров;
после завершения монтажа гидроизоляции ее крепление усиливают созданием по скату вспомогательной контробрешетки под металлочерепицу. Для нее используют материал из древесины, обработанный специальной пропиткой и имеющий в сечении размеры 5х2 сантиметра. Если контробрешетку не установить, надежность крепления гидроизоляционной пленки обеспечить нельзя, а также не будет возможности создать сквозь нее нормальный уровень вентиляции водяного пара, поступающего из внутренних помещений;
когда производится гидроизоляция крыши под металлочерепицу, не следует путать стороны расположения пленки. Гидробарьер монтируют с учетом яркой стороны ленты, которая имеется на краю материала, она должна быть обращена к кровельному настилу. Если пленку уложить неправильно, ее гидроизоляционные и паропропускные свойства значительно ухудшатся, и она не сможет выполнять свою функцию (прочтите: «Как правильно крыть крышу металлочерепицей — подготовка и установка черепицы «);

гидроизоляционный материал не укладывают непосредственно на настил (опалубку) и не допускают его контакт с теплоизоляционным слоем. Если требуется монтаж гидроизоляции при наличии опалубки, проблему решают путем укладки лаг по скату крыши между пленкой и кровельным настилом. В противном случае польза от использования пленки отсутствует, поскольку она основана на эффекте шатра, вызванном поверхностным натяжением;
чтобы такой эффект был возможен, под скатом кровли должен быть зазор размером 4 -5 сантиметров. Также, перед тем как укладывать металлочерепицу. надо закрепить края гидробарьера внизу кровли и по ее коньку согласно требованиям, предъявляемым к циркуляции в промежуточном слое воздушных масс. Места входа и выхода вентилируемого воздуха надо выполнять таким образом, чтобы в прослойку не допустить попадания живых микроорганизмов;
когда создается гидроизоляция кровли из металлочерепицы, по коньку на крыше для обеспечения вентиляции делают зазор, равный минимум 5 сантиметров. В этом случае гидробарьер должен доставать своим краем до желоба;
цветная полоса на пленке означает линию перекрытия, за которой следует гидроизоляционный слой;
чтобы закрепить гидробарьер к выступающим на кровле элементам, пользуются двухсторонней бутил-каучуковой липкой лентой К-2;
для устранения нарушения вентиляции в месте, где имеется промежуток под гидроизоляцией, куда врезается окно чердака, в стропилах просверливают боковые отверстия под и над оконным проемом или устанавливают в этих же местах вентиляционные выходы для металлочерепицы ;
к чердачным окнам гидроизоляция для кровли из металлочерепицы крепится с учетом их конструктивного решения. Дело заключается в том, что разные компании-производители окон для чердачных помещений в вопросах монтажа гидроизоляционной пленки к выпускаемым ими изделиям имеют разные решения.

Покрытие крыши металлочерепицей, детально на видео:

Сооружение кровли является достаточно важным и ответственным моментом в строительстве дома. Стоит отметить, что именно она защищает здание от внешнего воздействия, а также придает конструкции требуемой прочности и жесткости. Основным элементом пирога крыши считается гидроизоляция. Она выполняется из различных компонентов, выбираемых в зависимости от типа покрытия. Если кровля выполнена из профнастила, то осуществить гидроизоляцию с использованием мембранных компонентов реально своими руками.

Любые защитные компоненты, применяемые при обустройстве крыши, обязаны быть:

1 — теплоустойчивыми;
2 — влагонепроницаемыми;
3 — легкими;
4 — эластичными;
5 — прочными.

Функционально пленка должна справляться с любыми воздействиями, сохраняя целостность и форму. Гидроизоляция профнастила мембранными полимерными пленками считается наилучшим вариантом обработки кровли.

Технология укладки антиконденсатной пленки

Монтаж антиконденсатной пленки.

После монтажа стропильной системы и утеплителя при сухой погоде устанавливается пленка гидроизоляции. Промежуток между стропилами не должен составлять более 1,2 м. Антиконденсатная пленка укладывается впитывающей поверхностью вниз, не касаясь утеплителя, и крепится внахлест горизонтальными полосами с помощью гвоздей или степлера.

Стыки пленки должны приходиться на стропила и скрепляться между собой монтажной клейкой лентой. Пленка должна быть растянута ровно, без складок, с провисанием в 1-2 см между стропилами для защиты деревянных изделий от конденсата.

Между утеплителем и пленкой должен оставаться промежуток 4-5 см. Через нижнюю кромку лишняя влага должна стекать в водоотводный желоб. Затем утеплитель закрепляют рейками 3х5 см, которые прибиваются гвоздями сверху вдоль стропил. Обрешетка устанавливается поверх реек.

Примечание: при установке необходимо исключить возможность стекания влаги с поверхности пленки гидроизоляции на утеплитель.

Также необходимо изолировать места пересечения с элементами конструкции (вентиляция, антенна, каминные и печные трубы). В месте пересечения в пленке делается трапециевидный надрез. Верхний и нижний клапаны закрепляются герметизирующей лентой на горизонтальном элементе обрешетки. Боковые клапаны отводятся вверх и укрепляются тем же способом.

На скатах крыши горизонтальные полосы материала укладываются сверху внахлест. Использование диффузионных и супердиффузионных мембран поможет защитить дом от влаги. В этом случае между обрешеткой и мембраной оставляют только верхний зазор для вентиляции (около 4 см).

Начиная от низа крыши по направлению к коньку, горизонтальными полосами укладывают мембраны. Затем она крепится к стропилам гвоздями или степлером с фиксацией контрейками. При укладывании гидроизоляции до самого конька крыши создается нахлест мембраны около 20 см.

Если использовалась антисептическая пропитка, то перед монтажом необходимо убедиться, что она высохла. Затем на обрешетку прибивают контррейки, чтобы обеспечить отвод водяного пара. Далее монтаж проводится так же, как и для гидроизоляционных пленок. Для закрепления мембран используются степлер или оцинкованные гвозди.

Двухсторонней лентой соединяют стыки мембраны, чтобы обеспечить защиту от влаги в месте нахлеста мембран. При помощи герметизирующей ленты необходимо изолировать места пересечения с элементами конструкции. Мембраны укладывают в соответствии с инструкциями производителя.

Гидроизоляция скатных кровель

Наилучший вариант изоляции не тот, что просто держит влагу, но и тот, который дышит (помним про конденсат). К тому же много современных мастик блокируют приток и отток воздуха. Как результат — затхлый, застоявшийся запах в помещении.

Гидроизоляция делится по материалам на несколько видов:

рулонная;
мембранная;
порошковая;
пленочная;
мастичная.

Способов гидроизоляционных работ тоже несколько:

оклейка;
литье;
штукатурка;
окраска;
инъекции;
монтировка;
проникновение;
пропитка;
засыпка.

Разберем подробнее виды гидроизоляции.

Рулонная гидроизоляция

В случае необходимости проведения гидроизоляционных работ в частных домах, наилучшим вариантом станут рулонные материалы. Срок их эксплуатации варьируется от 30 до 100 лет.

Наплавляемая гидроизоляция

Данный вид является рулонной мембраной, которую нужно крепить к скатам. Листы фиксируются при помощи креплений, а специальной машиной для соединения швов гарантируется герметизация.

Пленочная гидроизоляция

Использование пленок — самый простой вариант гидроизолирования. Существует три типа материалов этой группы:

полиэтиленовые;
полипропиленовые;
современные мембраны.

Начинающие строители-самоучки часто заменяют пленочное покрытие деревянным настилом и наоборот. Этого категорически нельзя делать, так как речь идет о совершенно разных понятиях в строительстве.

Цель пленочного покрытия — изоляция крыши от воды. А задача деревянного настила — жесткая основа под использование мягкого материала, например, битумной черепицы.

Примыкание кровли из профилированного металла

При монтаже кровельного покрытия из металлопрофиля необходимо учитывать, что между ним и вертикальными конструкциями должен оставаться зазор, который позволяет обеспечивать необходимую циркуляцию воздуха в кровельном пироге.

Узел примыкания кровли к стене требует использования особых планок или фартуков из листовой стали. Монтаж одинарного фартука требует штробления стены – вдоль линии примыкания на высоте не менее 200 мм выполняется канавка глубиной 20-30 мм. Края фартука обрабатываются строительным герметиком, после чего верхний край устанавливается в штробу,. Нижний край притягивается к кровельному покрытию саморезами, снабженными неопреновыми или резиновыми уплотнителями чтобы исключить попадание влаги в место крепления. Штроба, в которую вставляется верхний край фартука, может быть заполнена цементным раствором.

Применение двойного фартука позволяет обеспечить высокую надежность герметизации примыкания. В этом случае не требуется штробить стену. Верхняя деталь монтируется к основанию дюбелями, затем под нее требуется установить нижний элемент, который с помощью замкового соединения защелкивается на верхнем фартуке. Нижний фартук оснащен кляммерами, которые закрепляются на кровле саморезами. Все места соединения тщательно обрабатываются строительным герметиком.

Кровля из керамической и мягкой черепицы

Если в качестве финишного покрытия крыши выбрана керамическая черепица, примыкание скатной кровли к стене выполняется с использованием гофрированной ленты из алюминия. Лента из мягкого металла при монтаже повторяет профиль покрытия, в шов заливается горячий битум (гидроизоляционная мастика на битумной основе), который надежно защищает стык от проникновения влаги.

При помощи гофрированной алюминиевой ленты и битумной мастики также можно качественно гидроизолировать узлы примыкания кровли, выполненной из мягкой черепицы.

Гидроизоляция плоских кровель

Отдельно отметим способы гидроизоляции крыш, которые почти плоские – угол наклона не превышает 5%. Это стандартные крыши многоквартирных домов и частных хозпостроек. Гидроизоляция таких поверхностей обычно выполняется при помощи наливных, обмазочных, распыляемых и наплавляемых материалов.

Наплавляемая гидроизоляция укладывается внахлест, а потом при помощи горелок расплавляется. Достаточно дешевый способ полностью защитить крышу, но работа со сложной герметизацией швов и открытым пламенем не самая приятная.

Сравнительно до недавнего времени в качестве подкровельной изоляции применялись рубероид и пергамин, функциональность и долговечность которых под сомнением. А вот горючесть – уже без сомнения. А вот сегодня рулонные кровельные материалы применяются двух видов: полимерные и битуминозные. Полимерные отличаются более низкой ценой покрытия и относительной легкостью.

Рулонные гидроизоляционные материалы использовать можно на плоских крышах, или кровлях с небольшим уклоном. И активно свою популярность завоевывает новая модификация рубероида – еврорубероид. Это материал изготавливается из битума, полимерных материалов и синтетических каучуков. Для сравнения: в обычном рубероиде основу составляет картон, а вот в еврорубероиде – уже синтетические ткани, что куда прочнее, согласитесь. А для того, чтобы сделать еврорубероид более прочным, на него дополнительно наносят разноцветную посыпку из минеральной крошки.

Обмазочные, наливные и распыляемые гидроизоляционные материалы создают на кровле целостную неразрывную мембрану, с отличными качествами и практичностью. Но для такой гидроизоляции необходимо специальное оборудование.

Популярна также порошковая изоляция – это смеси на основе синтетических смол, цемента, пластификаторов и отвердителей. Такие смеси продают в сухом виде, а вам их нужно замешивать уже на месте работ.

Более современная жидкая гидроизоляция – гидрофобизаторы. Это смеси на основе кремниевых кислот, силиконов и органических растворителей. Главная задача такой гидроизоляции – впитаться в бетонную поверхность и обеспечить, таким образом, полную защиту от протечек. Воду такой материал полностью отталкивает, но при этом – вы удивитесь! – еще и дышит. Единственный минус такой гидроизоляции в том, что уже через пару лет верхний слой вымывает свои важные элементы и уже начинает «бояться» воды. Вот почему такую гидроизоляцию сегодня более активно применяют для вертикальных поверхностей крыши сложной конструкции.

Современная битумная гидроизоляция плоских кровель пользуется не меньшей популярностью, чем более инновационные решения. Здесь играют роль весомые плюсы: надежность, пластичность, прочность, мягкость и абсолютная стойкость к температурным перепадам и любым осадкам. Битумно-полимерные и битумные материалы для гидроизоляции кровель хороши прежде всего тем, что создают многослойную конструкцию с прочной синтетической основой – стекловолокнистым или полиефирным полотном.

В основном битумные материалы делятся на два основных вида:

СБС-модифицированные материалы с Стиролом-Бутадиеном-Стиролом. Эта гидроизоляция замечательно переносит смену сезонов и низкие температуры.
АПП-модифицированными материалами с АПП-полимерами. Эта гидроизоляция обладает высокой теплостойкостью.

Для снежной России, конечно, более предпочтителен первый вариант.

Из битума изготавливают для гидроизоляции крыш специальные мастики – пластичные гидроизоляционные материалы. Для этого жидкий битум просто-напросто смешивается с полимерами и минеральными наполнителями. Это и битумно-каучуковая мастика, и битумно-полимерна, и праймер, и битумно-эмульсионная. И эти мастики есть холодные и горячие. Работать мы вам рекомендуем именно с первым видом, т.к. для горячих материалов нужны специалисты. Не говоря уже об ограничениях. К примеру, под металлочерепицу нельзя применять гидроизоляционные материалы на основе битума.

Иногда, в особых случаях, и на плоской кровле приходится примерять обычную пленочную гидроизоляцию:

Виды рулонной гидроизоляции ↑

Основной плюс рулонных гидроизоляционных материалов – их универсальность. В зависимости от типа основания, они могут применяться для защиты:

фундаментов (железобетонных, сборных, каменных);
стен (кирпич, бетон);
кровельных конструкций;
водопроводных путей;
гидротехнических сооружений.

У компании ТехноНиколь самый широкий ассортимент рулонной гидроизоляции

Самая простая классификация разделяет рулонную гидроизоляцию на оклеечную, наплавляемую и фиксируемую механическим способом.

Классификация по основанию более наглядна:

Картон. Самая дешевая и недолговечная разновидность, к которой относятся «старые друзья» – пергамин, рубероид и рубемаст. Органика подвержена гниению, что отражается на сроке эксплуатации. Примерно через пять лет покрытие придется менять. Стеклохолст и стеклоткань. Отличаются высокими прочностными характеристиками, не боятся постоянного контакта с водой, не гниют

Стеклохолст довольно хрупкий, поэтому при укладке рулонной гидроизоляции на такой основе нужно соблюдать осторожность. Стеклоткань более эластична – она выдерживает даже сильные механические нагрузки

Единственный минус – обе разновидности основания со временем расслаиваются. Полиэстер. Полиэфирное волокно устойчиво к значительным деформациям и температурным перепадам. Его используют при изготовлении гидроизоляции премиум-класса.

Рубероид используется на кровлях временных построек

Производители маркируют рулонные гидроизоляционные материалы по единой трехбуквенной схеме: первая литера обозначает тип основания, две последующие – тип поверхности лицевой и изнаночной стороны. Расшифровать аббревиатуру довольно просто.

Основа маркируется так:

Х – стеклохолст;
Т – стеклоткань;
Э – полиэфирное полотно;
Р – рубероид.

Пергамин подходит для гидроизоляции пола

Марки защитных слоев обозначаются так:

К – крупнозернистая посыпка;
М – мелкозернистая посыпка;
П – защитная пленка;
В – покрытие с вент-каналами;
С – самоклеющаяся поверхность;
Ц – цветная посыпка.

Цифры, идущие за трехбуквенной маркировкой, обозначают минимально допустимый вес квадратного метра материала (например, стеклоизол ТПП 2,5) либо плотность использованного картона (в случае с рубероидом и пергамином).

Укладка рубероида на мастику

Установка антиконденсатной пленки

После того как стропильная система и слой теплоизоляции были установлены, можно приступать к монтажу гидроизоляционной пленки. Шаг между стропилами не должны превышать 1,2 м. Укладывать антиконденсатную пленку нужно так, чтобы ее впитывающая поверхность не прикасалась утеплителя.

Пленку укладывают внахлест, используя монтажную клейкую ленту. При этом стыки должны быть расположены на стропилах. Необходимо следить за тем, чтобы пленка была равномерно натянута. Ни в коем случае не должно быть складок. Между стропилами нужно оставить для провисания по 2 см, для защиты древесины от влаги. Крепление выполняют степлером и гвоздями.

Между теплоизоляционным и гидроизоляционным слоем нужно оставить промежуток около 5 см. По нижней кромке излишек влаги должен стекать в водоотводный желоб. После этого можно закрепить рейками 3 х 5 см, используя гвозди, утеплитель.

Нижний и верхний клапан необходимо закрепить при помощи специальной герметизирующей ленты. Выполняется это на горизонтальной поверхности обрешетки. Боковые клапаны закрепляют таким же образом, только отводят их вверх. На скатах крыши горизонтальные полосы пленки нужно уложить сверху внахлест. Диффузионные и супердиффузионные пленки – идеальный вариант для защиты дома от влаги. Этот материал способен «дышать». В таком случае между мембраной и обрешеткой оставляют для вентиляции только верхний зазор.

Мембраны укладывают снизу вверх полосами с нахлестом в 20 см. Прикрепляют их гвоздями.

Прежде чем приступать к выполнению каких-либо действий по установке гидроизоляции, следует убедиться, что антисептическая пропитка, которой покрывали древесину, высохла. Только после этого на обрешетку можно набивать контррейки, для обеспечения отвода водяного пара. Далее монтаж происходит так же, как и для гидроизоляционных пленок. Для крепления используют оцинкованные гвозди или степлер.

Стыки мембран соединяют между собой двухсторонней лентой. Места стыков с элементами конструкции также нужно изолировать при помощи герметической ленты.

Список источников