Насос для закачки антифриза в систему отопления ручной

Чем закачать теплоноситель

Насосы для заполнения контура антифризом могут быть разными. В этом качестве подходит любой водяной насос, который применяется в водоснабжении, так как правильно заливать антифриз в систему отопления можно любым нагнетателем давления достаточной мощности. Так выделяют ручные и электрические насосы, которые могут прокачивать жидкость разными способами. Одни из них погружаются в теплоноситель, а вторые нет.

Погружной насос

Вибрационные погружные насосы работают при полном погружении в антифриз. К таким приборам относится всем известный «Малыш». Следует сказать, что нет специального насоса для заполнения системы отопления антифризом. Все агрегаты имеют широкий спектр применения в хозяйстве. Так, например «Малыш» может не только закачивать антифриз в контур, а и поднимать воду со скважины.

“Малыш” – погружной роторный насос

Преимущество погружного насоса:

недорогой;
компактный;
экономичный;
переносной.

Таким насосом можно делать все — от полива грядок до подачи воды из колодца. У него металлический корпус, что делает прибор надежным и крепким. Характеристики:

способен прокачивать 430 л в минуту;
отдаленность от источника питания составляет до 40 м;
два вида забора жидкости (верхний, нижний);
поднимает столб жидкости на высоту 40 м;
потребляет не больше 250 Вт в час.

Жидкость с десяти метров создает давление в одну атмосферу, получается что «Малыш» способен накачать до четырех атмосфер. Такой мощности более чем достаточно для автономной системы отопления. Как известно давление в ней не превышает двух атмосфер, нормой считается показания манометра в полторы атмосферы.

С учетом высокой скорости нагнетания, обыкновенную систему, в которой до 100 литров теплоносителя, такой насос накачает за несколько минут. Принцип работы заключается в том, что антифриз поступает сразу в насос через отверстия в корпусе и по шлангу подается в контур.

Чтобы закатать антифриз в контур отопления потребуется бочка, в которую он будет налит. Затем в бочку ложится насос, а шланг соединяется с патрубком подпитки.

Дренажный насос

Дренажный погружной насос

Дренажные насосы тоже относятся к погружным, но только их основное предназначение отличается от того же «Малыша». Такой вид нагнетателя разработан специально, чтобы откачивать воду с подвалов или даже с земельных участков. Особенностью такого агрегата является его способность пропускать большие частицы, размер которых варьируется в пределах до 35 мм.

В нем нет фильтрующего элемента, который бы защищал контур от загрязнений, поэтому это надо учитывать перед тем, как закачать систему отопления антифризом. Помимо этого потребуется позаботиться о том, чтобы насос не отключался автоматически, когда теплоносителя в резервуаре останется минимум. Дело в том, что в погружном дренажном насосе установлен специальный поплавковый выключатель, который реагирует на изменение уровня жидкости.

Принцип закачки системы отопления антифризом дренажным насосом такой же, как и у других погружных

Единственное на что следует обратить внимание, так это на габариты прибора. В горловину маленькой бочки он может и не пролезть, поэтому следует увеличить входное отверстие

Поверхностный насос

Поверхностные насосы не погружаются в жидкость. Они устанавливаются отдельно, антифриз поступает через шланг. Это, несомненно, более мощные агрегаты, при этом стоят также дороже. Такие насосы могут нагнетать в контур весьма высокое давление, что позволяет их применять для опрессовки системы отопления и гидравлических испытаний. Поверхностные насосы бывают механическими и электрическими.

Электрический поверхностный насос роторного типа

По принципу действия они могут быть:

мембранными;
роторными;
поршневыми.

Первые два вида относятся к электрическим приборам, а поршневой насос – это ручной агрегат с резервуаром для жидкости. В резервуар заливается антифриз, который прокачивается цилиндрами низкого и высокого давления. Прибор оснащен манометром. При закачке антифриза в систему потребуется приложить много усилий. Давить на ручку нужно будет очень сильно. Как залить антифриз в систему отопления видео:

Подводя итоги, отметим, что наполнять систему отопления антифризом можно при помощи любого насоса, который есть у вас в хозяйстве. Если совсем нет никакого, то покупка не будет одноразовой. Такой агрегат всегда пригодится в частном доме. Им можно и огород поливать, и воду из искусственного озера откачивать, подпитывать систему обогрева и много чего другого. Принцип проведения работ по заполнению контура обогрева не зависит от выбранного нагнетателя. Главное, следить за показаниями манометра и стравливать воздух.

Как можно заполнить систему отопления в многоквартирном доме

Схема водяного отопления с попутным движением воды: 1 – котел; 2 – главный стояк; 3 – расширительный бак; 4 – воздухосборник; 5 – подающие стояки; 6 – обратные стояки; 7 – обратная линия; 8 – расширительная труба; 9 – насос; 10 – направление уклона труб.

Водяную задвижку, расположенную в доме, следует перекрыть, на подающем теплоноситель трубопроводе постепенно открывают сброс воды. В это время сброс на обратной магистрали перекрыт. Затем нужно очень медленно приоткрывать затвор на магистрали обратного трубопровода до полного открытия

Осторожность следует соблюдать, потому что если резко открыть подачу воды под высоким давлением общей системы отопления, это может привести к резким перепадам давления, вызывающим гидроудары. Толчок может быть настолько мощным, что одного будет достаточно для разрыва системы в самых уязвимых местах. Некоторое время понадобится, чтобы заполнилась отопительная система

Следует постоянно наблюдать за сбросом. Когда пойдет вода без примеси пузырьков воздуха, а это можно понять по прекращению характерного звука шипения, перекрывают задвижку сброса. Теперь пришло время открыть заслонку подачи воды в конкретное помещение. На завершающем этапе остается провести стравливание воздуха со всех отопительных контуров. Такой способ заполнения системы водой предусмотрен для отопления с нижней разводкой

Некоторое время понадобится, чтобы заполнилась отопительная система. Следует постоянно наблюдать за сбросом. Когда пойдет вода без примеси пузырьков воздуха, а это можно понять по прекращению характерного звука шипения, перекрывают задвижку сброса. Теперь пришло время открыть заслонку подачи воды в конкретное помещение. На завершающем этапе остается провести стравливание воздуха со всех отопительных контуров. Такой способ заполнения системы водой предусмотрен для отопления с нижней разводкой .

Гораздо проще в обращении выглядит система с верхней разводкой труб

В таком случае следует одновременно, с той же осторожностью, приоткрывать сразу обе заслонки, при этом сброс должен быть закрыт. Для стравливания воздуха следует подняться на чердак строения и открыть воздушные краны, предусмотренные конструкцией

Как залить воду в систему отопления через расширительный бачок, то есть сверху

Таким образом, если у вас открытая система, то мы берем ведро или шланг, поднимаемся с ним на чердак или туда, где находится расширительный бачок, снимаем с него крышку, вставляем в горлышко бачка большую лейку или суем конец шланга прямо в бачок. После этого мы заливаем воду. На нашем бачке должно быть устройство, обычно это простая прозрачная трубка, которая показывает уровень воды в бачке. Мы же должны знать, когда остановиться! Кроме того, на бачке, в самой верхней его части, должен быть выход для лишней воды. Грубо говоря, это патрубок, к которому подсоединен шланг, идущий в канализацию.

Вода, теоретически, должна сливаться по трубам вниз и заполнять систему. Но это только теоретически. Дело в том, что вода, уходя вниз, образует пузыри. Вода сжимает воздух внизу системы. Воздуху нужно выйти. Выходить воздух, опять же, должен вверх. По тем же трубам, по которым заливается вода. И в этом большая проблема. Пока вода движется по трубам вниз, воздух не может двигаться по тем же трубам вверх. Это значит, что заливать постоянно мы не можем в принципе. Мы можем налить воды, а потом ждать. Сначала ждать, когда пойдут пузыри. Потом ждать, когда они перестанут идти. И только после этого мы можем залить в бачок новую порцию воды. Таким образом, мы заливаем, как нам кажется, полную систему. По крайней мере в бачке стоит вода и никуда не уходит. Но поверьте, включать нагрев еще очень рано! Нам надо сходить к каждому радиатору и спустить с каждого воздух. Каждый радиатор – это своеобразная ловушка воздуха. Ему уйти из радиатора просто некуда! При этом нам надо следить чтобы вода не совсем уходила из бачка. Ведь если она оттуда уйдет, то образуются пустые трубы, а это значит, что при заливке в них воды образуются новые воздушные полости, пузыри, которые должны будут обязательно выйти.

Итак, мы спускаемся к радиаторам. Есть у нас на радиаторах средства для спуска воздуха? Если есть, то хорошо, если нет, то все очень усложняется и вопрос заливки отопления приобретает статус не большой, а очень большой проблемы. Нам надо что-то раскрутить для спуска воды и, вполне возможно, этого будет недостаточно для выпуска воздуха из радиаторов. Но не будем о грустном! Будем считать, что у нас есть на каждом радиаторе так называемые краны Маевского, или клапаны для спуска воздуха. Мы их по очереди откручиваем и спускаем воздух до тех пор, пока не польется вода. Как уже указывалось, не забываем подливать воду в расширительный бачок.

После того, как из всех радиаторов воздух спущен, можно уже попробовать запустить котел. Если при этом котел нагревается, а трубы не нагреваются, то нам остается только ждать. Сколько? Может быть день. А может быть неделю. И за эту неделю могут быть случаи, когда мы, типа, просыпаемся ночью, и слышим как пузырь внутри нашего отопления вдруг начинает движение вверх с характерным булькающим звуком. Вот они – прелести открытой системы отопления!

Уклон труб

Для того, чтобы воздух из системы отопления мог выйти сам, все трубы должны иметь уклон. Уклон в сторону расширительного бачка. Пузыри должны подниматься вверх. По пологим трубам они тоже будут постепенно подниматься. Нужно только чтобы у труб был уклон в нужную сторону и не было впадин и петель. Вполне можно проложить трубы так, что в них будет собираться воздух, который никогда из них не выйдет, а значит и циркуляции в системе не будет никогда. Притом, чаще всего во всей системе, или во всей ветке.

Но уклон труб важен не только для открытой системы отопления! К сожалению, другие статьи про отопление написаны таким образом, что начинает казаться, что в закрытой системе уклон труб неважен и ненужен. Это не так! Уклон труб в системе отопления нужен всегда. А куда должен быть уклон в закрытой системе? Там же нет открытого расширительного бачка в самой верхней точке!

Уклон труб в закрытой системе отопления должен быть точно такой же, как и в открытой. В идеале трубы должны круто подняться от котла к самой верхней точке, а потом плавно спускаться к последнему, самому дальнему радиатору. В самой высокой точке должен быть установлен клапан для спуска воздуха. При спуске воды из системы отопления ни в одном ее месте не должна застаиваться вода. Она должна выливаться полностью, причем самотеком. И это тоже благодаря уклонам труб.

Опрессовка системы отопления воздухом

В большинстве случаев застройщики прежде чем приступать к внутренней отделке помещений жилья сначала производят полный монтаж системы отопления и проверяют ее на герметичность. Делается это для того чтобы после дорогого ремонта потом не пришлось его опять делать по причине того, что банально потекли трубы. Весь этот процесс называется опрессовкой системы отопления и суть его заключается в том чтобы проверить герметичность соединений труб под рабочим давлением системы, которое равняется 1,8 — 2,0 атм.

Опрессовка системы отопления с помощью компрессора

Для этого подсоединяем к месту слива системы нехитрое приспособление, состоящее из накидной гайки, манометра и штуцера для подсоединения шланга от насоса. Перед этим нужно в месте слива приварить переходник с резьбой для подсоединения всего нашего приспособления. Далее, прикручиваем гайку к переходнику выхода (слива) системы и подсоединяем к штуцеру шланг от насоса. Насос в этом случае можно применить тот, которым накачивают шины в автомобиле как ножной, так и электрический. В последнем варианте нужно будет обеспечить напряжение в 12 В что не всегда возможно. Поэтому остановимся на ножном насосе.

Входные краны в котел, а также радиаторы отопления можно перекрыть так как нас интересует соединения труб разводки системы отопления. Далее накачиваем в систему воздух до 2 атм и оставляем ее в таком положении на сутки, закрыв предварительно кран слива, то есть перекрываем соединение приспособления с системой отопления. Через сутки открываем кран слива и смотрим на манометр приспособления. Если давление не упало, значит все в порядке и можно систему отопления наполнять теплоносителем.

Как залить воду в закрытую систему отопления с водопроводом и без него

АркадийКак залить воду в систему отопления закрытого типа?

Ни одна система отопления не будет функционировать без теплоносителя. ведь он непосредственно обеспечивает передачу энергии радиаторам и последующий нагрев воздуха в помещении. Так что после монтажных и ремонтных работ у вас неизбежно возникнет необходимость залить новую воду в оборудование. Многим эта процедура кажется непосильной. Особенно, если нужно заполнить систему закрытого типа. Действительно, задача хлопотная, но при этом абсолютно реализуемая, если делать все по правилам – о них и пойдет речь далее.

Подготовительные операции

До того как начать заливать теплоноситель в закрытую систему отопления, подготовьте ее к работе. В частности, следует выполнить такие процедуры:

Гидравлический тест – перед заполнением системы ее нужно опрессовать. Делается это с помощью специального прибора, который нагнетает давление и наполняет сжатым воздухом все трубы и батареи. Опрессовка выполняется под давлением на 25% больше базового давления для конкретной отопительной системы.
Проверка неполадок – после завершения опрессовки следует проверить все стыки отопительного оборудования на предмет разгерметизации и протечек. Если имеются какие-либо неполадки, их нужно устранить.
Перекрытие арматуры – чтобы избежать незапланированного расхода воды при заливке, перекройте запорную арматуру, которая выводит жидкость из системы.

Когда подготовительные работы завершены, можно приступать к заливке воды. Ее можно запускать из централизованного водопровода или, за неимением последнего, из другого источника воды – рассмотрим оба варианта.

Ручной насос для опрессовки системы отопления

Заливка воды из водопровода

Если ваш дом подключен к водопроводной сети, проблем с заполнением отопительной системы не возникнет. Для начала нужно определить, какая арматура находится ближе всех к нагревательному котлу – именно через нее должен осуществляться ввод теплоносителя.

Далее нагревательный котел нужно соединить с централизованным водопроводом и установить между ними специальный отсекающий вентиль. Заполнение производится именно благодаря этому вентилю: при его открытии из водопровода в котел начинает поступать вода, которая далее заливается в трубопровод.

Важно! Вода должна поступать в отопительную систему с минимальной скоростью – это позволит воздуху, который остался в трубопроводе, без последствий удалиться через специальные краны Маевского на батареях. Если в доме более одного этажа, систему можно заполнять не за раз, а по частям: начиная с нижних радиаторов и заканчивая верхними отопительными точками. Если в доме более одного этажа, систему можно заполнять не за раз, а по частям: начиная с нижних радиаторов и заканчивая верхними отопительными точками

Если в доме более одного этажа, систему можно заполнять не за раз, а по частям: начиная с нижних радиаторов и заканчивая верхними отопительными точками.

Заливка воды без водопровода

Если источником теплоносителя выступает не централизованный водопровод, а скважина, колодец или водоем, для заполнения закрытой отопительной системы потребуется вспомогательное оборудование. Это может быть мощный насос или расширительный бак.

Схема устройства системы отопления

В первом случае понадобится ручная или электрическая насосная установка. С ее помощью заливка выполняется по такой схеме:

Присоедините насосный шланг к сливному патрубку.
Откройте специальный вентиль на патрубке.
Откройте краны Маевского.
Запустите насос и начинайте запускать воду в систему.

Во втором случае используйте мембранный бак с перегородкой на две части и обычный велосипедный насос:

Присоедините бак к трубопроводу отопительной системы и наполните его водой.
Отверните ниппель в верхней части расширительного бака и стравите из емкости воздух.
Подключите велосипедный насос к ниппелю и начинайте накачивать воздух в бак, создавая давление для подачи воды в систему.

Совет. Накачивайте бак до тех пор, пока давление насоса не достигнет показателя 1,5 атм.

Теперь вы знаете, что залить воду в отопительную систему закрытого типа можно как из водопровода, так и без него. Главное в обоих случаях – тщательно подготовиться к процедуре и соблюсти все технические тонкости выполнения работ. Так что, если следовать правилам, заливка системы не будет для вас неподъемной задачей.

Преимущества и недостатки

Кроме того, что окисление в закрытой системе происходит медленнее, у них есть еще несколько плюсов:

не испаряется теплоноситель, нет его контакта с внешней средой, что позволяет использовать не только воду, но и специальные составы, повышающие эффективность отопления и улучшающие ее характеристики;
более высокое давление и скорость циркуляции теплоносителя, потому — бесшумное движение его по трубам.

При правильной организации отопления разница между температурой обратки и подачи невелика, что положительно влияет на длительность эксплуатации котла (исключение – конденсационные котлы. но там другой принцип работы).

Однотрубная схема открытого типа — расширительный бачок устанавливается в верхней точке

для эффективной работы требуется активное движение теплоносителя, что достигается или установкой насоса или созданием естественной циркуляции с достаточными уклонами;
при большом объеме системы требуется бак большого размера, место для которого отыскать непросто (его объем должен быть 10% от объема теплоносителя).

На что смотреть при покупке — основные характеристики

Производительность, или подача

Это величина, показывающая, сколько насос прогоняет через себя жидкости за час. Измеряется в м3 /ч. Эти данные можно посмотреть в техническом документе к насосу.

Умножьте объём жидкости у вас в трубах на три — и вы узнаете примерную величину производительности.

Т.е. примерный показатель для небольшого деревенского дома, будет 1 – 2 м3/ч.

Производительность циркуляционного насоса Askoll ES2 70

Более точный расчёт делается по формуле:

Q=Qn / Dt

Q — искомая подача

Qn – сколько киловатт энергии необходимо на данную площадь (в кВт)

Dt – разница температур у котла на выходе и обратке.

Напор

Второй, не менее важный показатель. Чем сложнее и длиннее трубопровод (чем больше в нём поворотов, радиаторов, фитингов и кранов) – тем больше должен быть у насоса напор.

Понятно, что при недостаточном напоре, помпа попросту не выполнит своих функций, а при избыточном напоре в системе появится шум от быстрого движения жидкости.

Напорно-расходная характеристика помпы

Высчитать напор можно по такой формуле:

Hpu =R x L x ZF / 10000

R – потери, вызванные трением труб (Па/м)

L – протяжённость трубопровода

ZF – коэффициент для вентиля (1,7), арматуры (1,3)

Если все эти подсчёты кажутся вам слишком трудными и запутанными — есть план B.
Приобретите насос с запасом напора и подачи (что, конечно, приводит к лишним тратам), но зато всегда можно просто перевести агрегат на пониженную скорость, если он работает чрезмерно сильно.

Размер присоединения

Диаметр труб и диаметр входных отверстий на помпе могут не совпасть. Это, конечно, можно поправить при помощи переходников, но будет менее хлопотно, если размеры сечений подобрать одинаковые. В характеристиках к циркуляционным насосам для отопления диаметры указаны в дюймах.

Мощность

Помните, что циркуляционный насос для отопления у вас будет включён довольно часто и долго, поэтому высокая мощность может быть разорительной. Сейчас делают очень экономичные агрегаты, потребляющие электричества, как обычная лампочка.

Подбор циркуляционной помпы исходя из параметров мощности

Другие нюансы

Сэкономить электричество поможет автоматика для циркуляционного насоса отопления (автоматический регулятор). Тогда насос будет работать «по потребностям» системы.

Покупая в интернете импортный насос, не лишним будет убедиться, что он работает от сети 220 В (а не 380, например).

И посмотрите на срок эксплуатации помпы – он не должен быть меньше 10 лет.

Как создать давление в закрытой системе отопления

Для быстрого движения теплоносителя по трубам требуется создание определенного давления. Его величина определяется типом системы – для естественной циркуляции давление должно быть только немного выше атмосферного, и этого будет достаточно, а для принудительной циркуляции требуется как можно большая его величина, но не превышающая 2 Бар.

Самотечная система однотрубная с вертикальной разводкой на два крыла (контура). Для нормальной работы нужен уклон

Для создания необходимого перепада давления в схемах с естественной циркуляцией (ЕЦ) необходимо соблюдать уклон – 1 см на 1 метр длины трубопровода. На подающей магистрали уклон идет от котла вниз. На обратке — наоборот, к котлу трубы понижаются с той же разницей высот. При использовании труб недостаточного диаметра такой величины может не хватить, тогда можно уклон увеличить до 5% (5см на метр трубы). Вообще, для нормальной гравитационной системы необходим тщательный подбор диаметров труб и уклона – только тогда она будет нормально работать.

Двухтрубная горизонтальная система с принудительной циркуляцией

Схема с ЕЦ требует обязательной установки группы безопасности, в которую входит манометр и подрывной клапан, настроенный на рабочее давление. При возрастании давления клапан сработает, предотвращая разрыв самого «слабого» из элементов. Такая ситуация может случиться при использовании котла без автоматического управления, в частности твердотопливного, который то сильно разогревается, то практически затухает. Выручает эта группа и при сбоях автоматики.

Выбор энергоносителя и системы отопления

Если не принимать во внимание стоимость энергоносителей, а подойти с точки зрения самостоятельного проведения отопления, то первое место уверенно займет электроэнергия. Она и в эксплуатации удобнее любых углеводородов, а если в частном доме есть многотарифный счетчик, то и цена становится приемлемой

Важное преимущество электричества в том, что для его использования не обязательно делать монтаж водяного отопления

Совет. Отличным решением для южных регионов является инверторный кондиционер или сплит-система с режимом обогрева. Он способен работать до —15 °С зимой и выдавать 3 кВт теплоты на каждый затраченный кВт электроэнергии.

Сжигание других видов топлива подразумевает наличие единого источника тепла – котла или печи. А уж от них тепло расходится по помещениям посредством воды (теплоносителя) или нагретого воздуха. Традиционное водяное (раньше говорили – паровое) отопление провести самому затруднительно, поскольку нужно верно рассчитать трубы, радиаторы и подобрать запорно — регулирующую арматуру. То же и с раздачей воздуха – нужны воздуховоды и вентиляторы, принимаемые по расчету. Все эти системы обойдутся недешево.

Исключением можно считать газовые конвекторы, что ставятся у наружных стен комнат и нагревают воздух каждого помещения напрямую. В том, чтобы их установить своими руками, нет особых сложностей, обычно в документации на изделие процесс монтажа хорошо освещен. Единственная проблема – подключение конвекторов к газовой магистрали, его могут осуществлять только специалисты лицензированной фирмы, имеющие все разрешения.

В маленьком одноэтажном доме есть возможность самостоятельно поставить стальную дровяную печь, ее хватит на обогрев 2—3 помещений. Правда, придется смонтировать и дымоход с хорошей естественной тягой. Такие решения хороши для дач или загородных домиков с периодическим проживанием хозяев.

Получается, что самый доступный вариант для самостоятельной реализации – это отопление деревянного или каменного дома с помощью электричества, о нем и пойдет речь далее.

Выбор теплоносителя

Вначале — несколько слов о том, какие жидкости можно использовать для заполнения отопительной системы. Вот ключевые свойства популярных теплоносителей.

Цена. минимальна (при закачке из водопровода с установленным на вводе в дом водосчетчиком — от 20 рублей за кубометр);
Теплоемкость. высокая (4183 Дж/(кг·град) при +20°С);
Вязкость. низкая (что означает небольшую нагрузку на циркуляционный насос);
Коррозионная активность. средняя (сталь при контакте с водой ржавеет только в присутствии кислорода);
Токсичность. отсутствует;
Коэффициент расширения при нагреве. 0,03 %/град.

На отоплении лучше использовать дистиллированную воду, не проводящую электрический ток и обладающую минимальной коррозионной активностью.

Тосол был разработан несколько десятилетий назад в качестве зимнего заполнителя для систем водяного охлаждения автомобильных моторов. В наше время он нередко используется как зимний теплоноситель. Числовое обозначение в маркировке тосола (30, 40 или 65) означает температуру его замерзания.

Цена. от 40 рублей за килограмм при оптовых поставках и от 60 при розничной продаже;
Теплоемкость. средняя (3520 Дж/(кг·град));
Вязкость. высокая (нагрузка на насос увеличивается вследствие роста гидравлического сопротивления системы);
Коррозионная активность. низкая благодаря антикоррозионным присадкам;
Токсичность. высокая (в состав оригинального тосола входит ядовитый этиленгликоль);
Коэффициент расширения при нагреве. 0,05 %/град. Чем больше коэффициент расширения, тем больше должен быть расширительный бак в закрытой отопительной системе. Именно он компенсирует расширение теплоносителя при повышении температуры.

Тосол — антифриз для систем водяного охлаждения моторов.

Благодаря нулевой коррозионной активности тосол создает утечки при малейшем нарушении герметичности отопительного контура. Вода и прочие теплоносители быстро забивают мелкие утечки ржавчиной и кристаллизующимися минеральными солями.

Пропиленгликоль

На основе пропиленгликоля производятся незамерзающие теплоносители, предназначенные специально для отопительных систем.

Упаковка теплоносителя на основе пропиленгликоля.

Пропиленгликоль используется в виде водного раствора. Смешение с водой увеличивает его теплоемкость до уровня тосола (3500-4000 Дж/(кг·град) в зависимости от пропорции смеси).

Вязкость. высокая;
Коррозионная активность. низкая благодаря присадкам;
Токсичность. нулевая (канистры с теплоносителем маркируются зеленым цветом и обозначением «Эко»);

Полипропиленгликоль в смеси с глицерином используется в качестве косметического препарата.

Коэффициент расширения при нагреве. примерно 0,05 %/град.

Концентрированный раствор поваренной соли, хлористого кальция и других солей тоже может использоваться в качестве теплоносителя: температура его замерзания обратно пропорциональна концентрации соли. Эти типичное бюджетное решение, которое ограничено используется только в открытых системах с естественной циркуляцией.

Цена. от 5 рублей за 1 кг поваренной соли;
Теплоемкость. низкая (при 30-процентной концентрации — 2700 Дж/(кг·град);
Вязкость. низкая;
Коррозионная активность. крайне высокая. Соль буквально разъедает стальные трубы;

Так действует на сталь контакт с морской водой — рассолом с небольшой концентрацией солей.

При высоких концентрациях рассола и медленном движении теплоносителя в системе избыток солей будет постепенно откладываться на стенках труб, снижая их сечение. В контуре с принудительной циркуляцией рассол губительно действует на насос. вал и крыльчатка обрастают кристаллами, что приводит к падению производительности.

Инструкция по выбору теплоносителя довольно очевидна:

Если у вас есть возможность поддерживать в доме положительную температуру в течение всего отопительного сезона, в отопительный контур лучше всего заливать воду. Лучше — дистиллированную, но можно использовать и питьевую или даже колодезную;
Если коттедж периодически остается без отопления, ваш выбор — незамерзающие теплоносители на основе пропиленгликоля.

Температура замерзания антифризов в зависимости от концентрации раствора.

Выводы и полезное видео по теме

Пошаговая демонстрация установки и подключения мембранного бачка в систему отопления:

Интересные советы по установке расширительной емкости в открытой системе:

Обычный расширительный бак, как и мембранный гидроаккумулятор установить не слишком сложно. Для этого не нужны специальные навыки или инструменты. Но нужно четко соблюсти требования, связанные с особенностями системы отопления, для которой выполняется такой монтаж.

Хотите рассказать о том, как устанавливали расширительный бачок собственными руками? Владеете полезными сведениями, которые могут помочь посетителям сайта в самостоятельной установке? Пишите, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы и размещайте фото по теме статьи в находящемся ниже блоке.

Список источников