Как сделать компостную яму на дачном участке

Сырье для компостирования

Далеко не все органические отходы можно валить на компостирование. Отбраковка непригодных производится по таким признакам:

Выделение в процессе компостирования летучих и/или жидких вредных и опасных веществ, а также неприятных запахов.
Привлекательность как питательной среды и/или субстрата для размножения вредоносных организмов – мух, крыс, спор болезнетворных микроорганизмов и бродячих животных.
Наличие в составе сырья частей или органов, способных сохранять жизнеспособность в условиях компостирования длительное время.
Способность стать резервуаром вирусов или вирусоносителем.
Наличие в составе сырья химически стойких вредных веществ.

Чем можно и что нельзя заправлять в компостер, показано на рис.:

Что можно и что нельзя заправлять в компостер органических отходов

Пояснения:

Палые листья, солома (не сено!), а также полова и отруби резко отличаются от всего прочего тем, что физиологически умирают своей смертью. Из них получается компост «класса люкс» – быстрый, питательный, отлично структурирующий почву без вспомогательных добавок. Это сырье лучше компостировать отдельно, см. далее.
Также лучше отложить от прочей кожуры банановые шкурки – из них делается хорошее удобрение с магнием. Луковая шелуха тоже имеет самостоятельную ценность как материал для приготовления удобрений.
Сорняки нежелательно компостировать и необсемененные – некоторые из них способны возрождаться буквально из 10-15 клеток. Кроме того, все сорняки – убежище вирусов, поражающих культурные растения. Если вирусных заболеваний растений на участке и в окрестностях не замечено, из сорняков можно приготовить жидкое зеленое удобрение. Но лучше всег высушить их, сжечь безо всякого, у на удобрение пустить золу.
Сырое мясо кусками и кости, чуть процесс компостирования сдвинется к гниению, дают жидкий трупный яд. Кроме того, мясной запах сильно привлекает мух, крыс и плотоядных, склонных к заболеванию бешенством.
Отходы жизнедеятельности всех животных, способных усваивать животные белки – идеальная питательная среда для личинок мух.
Сырую рыбу тоже очень любят мухи и крысы, но с ней вопрос спорный, см. далее.
Продукты сгорания минерального топлива, ореховая скорлупа и фруктовые косточки (точнее, из оболочки) – кладовые тяжелых металлов и радионуклидов.
Мякоть цитрусовых и молочные продукты сильно закисляют компостную массу и не дают ей дозреть. Молоко, кроме того, вызывает неустранимое брожение.
Древесные материалы, заготовленные живыми, при компостировании выделяют метиловый спирт и его пары.
В ботве пасленовых (картофель, помидоры, овощной перец, баклажаны) содержится токсичный и стойкий алкалоид соланин. Еще больше его в отчистках от картошки, их тоже нельзя компостировать.
Для компостирования пригодны мелкие не вполне одревесневшие отходы обрезки деревьев, кустов и винограда – биохимически они еще трава.

О садовых компостерах

Куда девать листовой опад? – над этим задумывался каждый, у кого есть сад и декоративные деревья. Главная цель компостирования в данном случае – уничтожить зимующие в опаде яйца, личинки и взрослые особи вредителей. Достигается она свободным аэрированием компостной массы допуском мороза к ней зимой. Альтернатива – наоборот, полное прекращение доступа воздуха и повышение температуры выше 42-44 градусов.

По первому принципу работает садовый компостер – корзина, поз. 1 и 2 на рис. Диаметр – ок. 1,2 м; высота – ок. 1,5 м. Из прямой корзинки без дна компост весной полностью не выбирают (слева на поз. 1): оставляют его 5-10 см, которые обильно известкуют. Это убьет выжившие особо стойкие зародыши вредоносных организмов. В конической корзинке с дном (поз. 2) они и так не выживут, если поставить ее на кирпичи и т.п. подставки толщиной от 7-10 см.

Садовые компостеры для палой листвы и соломы

В садовый барабанный компостер-дробилку засыпается листва и вводится биопрепарат, ускоряющий энерговыделяющие химические реакции. Затем контейнер герметически закрывается и ручку крутят, сколько указано в инструкции. Спустя сутки-двое содержимое вываливают в компостер-корзину – все вредоносное погибло.

Самодельный барабанный садовый компостер (поз. 3) действует аналогично корзине с дном, но эффективнее. Проворачивая его барабан каждый день, с начала листопада до холодов можно приготовить 2-4 порции компоста. Вредители погибают от избытка воздуха и слишком низкой для них на ранних стадиях развития температуры. Но, если тепло выше прим. +13 надолго затянулось, толку не будет – выживут. Еще об одном варианте простого садового компостера см. сюжет:

Варианты конструкций

Обустроить компостную яму можно по-разному, рассмотрим несколько распространенных вариантов.

Обычная яма

Самое простое сооружение, не требующее дополнительных затрат и материалов. Делается неглубокая, не более полуметра в глубину яма, в которую все складывается по обычному принципу. Сверху содержимое накрывается черным полиэтиленом. Для того чтобы его проще было снимать для добавления отходов или пользования, с двух сторон его скатывают на длинный черенок, который одновременно служит грузом. После каждой новой закладки отходы рекомендуется накрывать травой.

Вариант простой, но назвать его эффективным и удобным сложно. Будут возникать сложности с перемешиванием, да и достаточно прогреться такая куча не сможет, а значит, для того, чтобы она перепрела, понадобится более длительный срок.

Двухсекционный компостер

Материалом для изготовления могут послужить доски, старый шифер, металлические листы, профнастил, стенки от пластиковых емкостей, кирпич и т. п. Оптимальные размеры в зависимости от размера участка — 1,5-2 м ширины и 2-3 м длины. Заглубление произвести на 0,5-0,8 м. Для закрепления конструкции по углам (отступив на необходимое расстояние от ямы) вкапываются отрезки труб или металлические прутья большого диаметра, способные выдержать вес компостной кучи. Деревянные столбы для этой цели не годятся, поскольку процесс гниения неизменно коснется и их, и сооружение из-за нагрузки простоит недолго.

Установить стенки, не забыв про вентиляционные отверстия. Посередине устанавливается перегородка, разделяющая конструкцию на два равных по величине отсека. В одном из них будет храниться готовый гумус, во второй складываться «молодые» отходы. Крышку лучше сделать откидной, на петлях, чтобы она не съезжала и плотно накрывала содержимое.

Дно, как уже говорилось, нельзя застилать водонепроницаемым материалом, а вот солома, опилки или древесная кора для этого подойдут как нельзя лучше — они обеспечат необходимый воздухообмен и дадут спокойно уйти лишней влаге.

При желании можно сделать и три отдела. В первом будет готовый субстрат, во втором — полностью заложенный зреющий, а третий будет предназначен для закладки нового сырья.

Односекционный компостер

Более простой и достаточно компактный вариант. Забирать готовый продукт придется снизу, для чего в одной из стенок (а еще лучше — с разных сторон) нужно сделать отверстие, из которого и будет выбираться созревшее удобрение. Между стенкой короба и землей должно оставаться расстояние не менее 30-40 см. В этом случае перемешивать субстрат не нужно.

Бетонированный короб

Сооружение, которое будет сделано буквально раз и навсегда. Аккуратно и надежно. Для этого нужно выкопать траншею нужного периметра глубиной 70-80 см и сделать опалубку. Залить в нее бетон, опалубку снять и вынуть землю из короба на нужную глубину. В качестве крышки можно использовать деревянный щит или пленку, прижатую металлической сеткой.

Готовый пластиковый контейнер

Современный рынок предлагает готовые сооружения-компостеры из пластика. Они имеют разный размер (в пределах 400 -1000л), необходимые вентиляционные отверстия (убедитесь в этом!) и крышку.

Стоимость их зависит от размера, конструкции и региона и обычно составляет от 2 до 10 тысяч рублей.

Необходимые условия для содержания компостной кучи

Выбор места

Немаловажное значение имеет месторасположение компостной кучи. С одной стороны, она должна находиться недалеко от огорода, а с другой – в неприметном месте участка (чтобы не портить внешний вид, я соорудил её у себя на даче в окружении кустов кустов малины и отхожего места)

Она должна быть вдали от тех мест, где чаще всего находятся люди, а также от входной двери дома. Это обусловлено тем, что при гниении отходов могут появляться неприятные запахи, которые ветер может донести до жильцов.

Дренаж почвы

При этом еще учитываем то, что собственноручно созданная компостная куча должна располагаться на хорошо дренированном месте. Не подходят под нее сырые (низинные), слишком солнечные и плохо проветриваемые участки. На них растительные остатки будут плохо разлагаться и процесс получения компоста затянется по времени. Более всего под размещение кучи подходят теплые и защищенные от ветра места.

Размеры

Конечно, размер нашего сооружения, созданного своими руками, может быть различным. Он зависит не только от величины участка, который будет обеспечиваться питательными органическими удобрениями, но и от предполагаемого поступления в нее растительных и пищевых остатков. Как правило, размеры компостной кучи для стандартных земельных участков составляют: ширина – 1,5 м, высота – до 1,2 м. Длина этой конструкции зависит от размера огорода и сада. Самая минимальная – 1,5 м, а максимальная зависит от величины дачного огорода. По расчетам специалистов для участка в 100 кв. м. вполне достаточно длины стенки в 3-4 м.

При сооружении компостной кучи меньших размеров в ней не будут создаваться необходимые для разложения растительных остатков и отходов условия. Маленькая куча будет быстро пересыхать и в ней сохранится низкая температура, которая препятствует нормальному образованию органических удобрений. Слишком большая может перегреваться, что приводит к гибели микроорганизмов, участвующих в образовании компоста.

Что нужно для разложения

В готовой компостной куче интенсивно идут процессы разложения органики, что приводит к нагреванию ее содержимого. Иногда температура внутри содержимого повышается до 60 – 70 град. По мере созревания компоста, она снижается, но при этом внутренняя температура всегда остается выше температуры атмосферного воздуха. Если куча недостаточно наполнена или имеет маленький размер, процессы разложения в ней происходят очень медленно, поскольку она намного хуже нагревается.

Советы по эксплуатации

Когда работа по обустройству компостной ямы закончена, следует подумать о том, как ей правильно пользоваться. Ведь от этого напрямую зависит то, как быстро вы получите гумус и насколько он будет питательным.

время от времени «причесывайте» содержимое ямы вилами. Так вы обеспечите доступ кислорода и ускорите процесс гниения;
не забывайте поливать компостную кучу — сухие отходы не разлагаются;
ускорить процесс «приготовления» поможет пленка, которой накрывается яма;
иногда подсаживайте в ящик червей и добавляйте препараты, активизирующие разложение (Компостин, Компостар, Байкал ЭМ-1 и др.);
укладывайте сырье слоями. Растительные остатки чередуйте с пищевыми отходами, влажные — с сухими;
ускорит процесс разложения коровий навоз, а также некоторые растения (одуванчик, ромашка, валериана, тысячелистник);
не утрамбовывайте слои плотно, следите, чтобы содержимое не было слишком влажным, чересчур рыхлым или, наоборот, сухим;
сухого материала в компостной куче должно быть в 5 раз больше, чем влажного.

И напоследок, о том, что можно закладывать в компостер, а что нельзя. Это, кстати, определяющий момент для получения хорошего удобрения. В компостную яму бросают растительные остатки — скошенную траву, солому, кору деревьев, листья, ветки, древесную золу. Пригодятся и пищевые отходы — заварка, кожура фруктов и овощей, яичная скорлупа, остатки каш и супов. Подойдут черно-белые газеты, салфетки, картон, старые вещи из шерсти или хлопка.

Для обогащения содержимого ямы азотом время от времени нужно добавлять в нее навоз, птичий помет, костную муку, бобовые и гороховые стебли. Не забывайте о суперфосфатах, доломитовой муке и комплексных минеральных удобрениях.

Нельзя вносить экскременты животных, жиры, кости, испорченные продукты, томатную и картофельную ботву, семена сорняков, обработанные гербицидами растения, неорганический мусор (резину пластик, стекло, синтетику).

Следуйте приведенным рекомендациям, и ваша компостная яма будет правильной во всех отношениях, а полученное в результате удобрение — по-настоящему ценным и питательным.

Заполнение внутреннего объёма, как ускорить разложение компоста

В создаваемой компостной куче, необходимо чередовать слои, которыми она наполняется. Наиболее подходящий вариант их устройства:

Зелёные и сухие растения, солома, опилки – 15-20 см,
костная мука, навоз, куриный помет – 5 см,
известь, зола, фосфорит – 0,1-0,2 см,
плодородная земля – 2-3 см.

При закладке каждого из слоев необходимо своевременно поливать его. При полной загрузке содержимое компостной кучи засыпаем землей, а затем укрываем ее травой или листьями, которые предотвратят ее от пересыхания. При прорастании на поверхности сорняков, своевременно избавляемся от них. При наполнении по выше перечисленному методу, в конечном результате получается органическое удобрение, состоящее из 70 % растительных остатков, 20 % навоза и 10 % земли.

При закладывании растительных остатков и пищевых отходов не утрамбовываем слои, поскольку большая плотность содержимого препятствует поступлению кислорода, который необходим для нормальной жизнедеятельности различных организмов, обитающих в нем и перерабатывающих органику в ценное удобрение.

Периодически увлажняем будущий компост, чтобы не допускать его пересыхания. При создании компостной кучи вставляем в нее толстые палки, которые со временем вынимаем. Оставленные ими отверстия будут служить для увлажнения и вентиляции ее содержимого до самого основания. Поверхность горки делаем углубленной, а не выпуклой. Такой прием позволяет воде собираться на её поверхности и лучше увлажнять все слои содержимого.

Биопрепараты для компостирования

Выбор бактериального препарата для ускорения компостирования (их ассортимент в продаже обширен) довольно тесно связан с темой этой статьи. Во-первых, потому, что самые дорогие «мгновенные» средства, позволяющие приготовить компост за 7-20-60 дней, рассчитаны на анаэробное компостирование в герметичных контейнерах. В ящике они тоже подействуют, но точно так же, как более дешевые средства типа «за сезон». Что касается последних, то они не такие уж «засезонные» – биохимические процессы в компосте, приготовленном с их помощью, довольно существенно отличаются от происходящих при естественном приготовлении и затухают (стабилизируются) гораздо медленнее после того как компост вроде бы готов и его температура сравнялась с наружной. Поэтому компосту со средствами «за сезон» нужно дать допреть зиму, разбавить (см. выше), и только тогда использовать по назначению. Точно так же действуют и применяются самодельные средства для ЭМ-компостирования, см. видео:

Видео: как самостоятельно приготовить ЭМ препараты для компоста

Во-вторых, если пользоваться готовыми препаратами, нужно проделать кое-какие расчеты. Напр., пузырек на 200 кг стоит 150 руб. Килограмм готового компоста обойдется тогда в 75 коп. А если флакон на тонну стоит 400 руб., то в 40 коп. Вывод очевиден? Не совсем. Нужно сообразовываться с размерами участка и количеством сырья для компостирования. Биопрепараты после вскрытия упаковки не хранятся, их нужно использовать немедленно и полностью. Для чего должно быть заготовлено достаточно сырья. В целом для дачи выходного дня лучше использовать самодельные, а в малых частных хозяйствах неплохо зарекомендовали себя такие бренды:

Счастливый дачник (Биокомпости) – недорог, до 600 кг сырья в яме, куче или ящике перепревает в компост за месяц.
Доктор Робик и Дезон Био – дают стабильный результат. Расфасовка удобна для мелких участков.
Грин Мастер – позволяет производить внесение по мере заполнения компостера.

Материалы, конструкции, модификации

На малом участке в окружении таких же соседних лучше всего сооружать вентилируемый ящик для компоста, способный работать как в стадийном, так и в непрерывном режиме. Особенно – если это дача выходного дня, на которой поступление сырья в компостер нерегулярно. Если же есть остатки/отходы подходящих материалов, то можно сделать и невентилируемый. Напр., как делается компостный ящик из шифера и обрезков труб, см. видео:

Видео: компостер из полипропиленовых труб и шифера

Чаще всего ящики для компоста делают все же из дерева. Лучший материал – строительные поддоны (паллеты) и доски от них, см. рис.:

Устройство вентилируемого компостного ящика из досок.

На них идет прочное выдержанное дерево. Под действием выделений преющей массы оно темнеет и становится склизким, но довольно стойким к гниению, держится более 5 лет.

Чертежи 2-режимного компостного ящика из досок прим. на 700-800 кг компоста даны на рис.:

Чертежи компостного ящика из дерева для двух способов компостирования

Его небольшой недостаток – наличие металлических деталей. В соседстве с компостом они быстро ржавеют, крепеж слабеет, шарниры петель заедают. Устранить его можно, сделав ящик без единого гвоздя, см. рис.:

Усовершенствованный ящик из досок для двух способов компостирования

Размеры пазов под фасадные доски некритичны. Их берут исходя из имеющегося материала. Нужно только более-менее точно выдержать угол наклона пазов в 60 градусов. Чтобы выбрать готовый компост из-под низа массы, нижние доски снимают и потом ставят обратно. Воздухообмен в таком ящике регулируется также проще: горизонтальные щели на фасаде прикрывают жердями, тряпками и т.п. О других вариантах деревянных компостных ящиков см. видео:

Как заправлять ящики

Все эти ящики для компостирования заправляются одинаково. Первый слой толщиной 10-20 см – растительные отходы с участка; возможно, в смеси с навозом. Первый слой засыпается тонким, но сплошным слоем гашеной извести. Далее бытовые отходы и растительные с участка укладываются чередующимися слоями по 5-15 см. Если используется самодельный ускоритель компостирования, им обрабатывают каждый «бытовой» слой. Покупные используют по инструкции. Для усиления парникового эффекта ящик с компостом на следующий сезон нужно поверх преющей массы заполнить доверху сеном, соломой или безвредной сухой ботвой и поверх нее накрыть пленкой. Лучше – непрозрачной.

Характеристики и виды

Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:

Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды — +95 °C.
Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные — с горячей.

При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации

Как правильно наполнить компостную яму?

Перед закладкой сырья очистите дно ямы от дерна и хорошо перекопайте его на глубину 30 см. Это обеспечит условия для активной жизнедеятельности червей и проникновения полезных микроорганизмов, которые окажут незаменимую помощь в процессе переработки отходов. Кроме того, в рыхлую землю будет хорошо уходить лишняя вода.

Начинаем закладку, чередуя слои влажного и сухого, коричневого и зеленого сырья. Их оптимальное соотношение должно быть примерно следующим: 3 части коричневых отходов на 1 часть зеленых, а влажного сырья должно быть в 5 раз больше, чем сухого. Все крупное должно быть разломано или разрублено.

Увлажняем (не сильно) и закрываем крышкой.

Выбираем место под сооружение

Лучшее место для обустройства компостной кучи — затененный участок около забора или стены хозяйственной постройки. Если прямо на яму будут падать солнечные лучи, процесс разложения замедлится или совсем остановится. Еще один момент, который нужно учитывать, — периодическое появление специфического запаха, поэтому желательно размещать сооружение подальше от мест появления людей.

Обустраивать компостную яму следует с учетом высоты подъема грунтовых вод. Субстрат не должен с ними соприкасаться. Кроме того, нужно позаботиться о чистоте питьевой воды на даче. Так, если неподалеку находится водоем или дачный колодец, между ними должно быть расстояние не менее 25-30 м. При этом уклон почвы должен быть такой, чтобы после дождей вода не стекала от ямы к питьевому источнику.

Фото: Instagram teplici_volya

Из какого материала сделать кучу

Из дерева

1. Чаще всего для устройства компостной кучи используется дерево, из которого сооружаются её стенки. Причем это могут быть не только струганные доски, но и обычный горбыль. Для устройства следует выбирать те сорта древесины, которые плохо поддаются гниению. Это позволит намного дольше использовать компостную кучу без замены прогнивших досок. Лучше всего для этой цели подходит лиственница, сосна, дуб, акация.

2. Из древесных материалов сооружаем короб необходимого размера без дна. Его передняя стенка должна легко сниматься или открываться для свободного доступа к содержимому компостной кучи. Поскольку созревающему компосту необходим кислород, в боковых стенках короба оставляем вентиляционные отверстия. Для него лучше сделать крышку, которая предохранит ее содержимое от атмосферных осадков, вымывающих из неё питательные вещества в грунт. При отсутствии крышки используем полиэтиленовую пленку, которую хорошо закрепляем наверху, чтобы ее не унес ветер.

3. Для устройства трехсекционной компостной кучи вбиваем в землю 8 деревянных столбиков. Ту их часть, которую заделываем в грунт, предварительно обрабатываем мазутом, олифой или дегтем. Эти вещества предотвратят быстрое загнивание древесины. Дальнейшие этапы работы по устройству:

Делаем из досок перегородки и стенки, оставляя между ними щели для вентиляции.
Переднюю часть короба обшиваем доской до 1/3 высоты. На остальной высоте устраиваем дверцы или съемные доски, благодаря которым можно легко доставать компост.
Верхние торцевые части задней и передней стенок и перегородки усиливаем перекладинами. На переднюю стенку навешиваем дверцы.
Сбиваем подходящую по размеру крышку для короба.

Очень просто и быстро изготавливается компостная куча из уже готовых деревянных поддонов. Для её устройства остается только вбить по углам столбики, на которые можно прикрепить поддоны.

Из подручных материалов

Помимо деревянных компостных куч на приусадебных и дачных участках можно встретить и те, что выполнены из любых подручных материалов. Очень популярны у дачников бочки и ящики из разных материалов. Предварительно у них удаляется дно. При устройстве места для перегнивания растительных остатков следует помнить, что материалы, которые не пропускают воздух (шифер, металл, пластик) не слишком способствуют нормальному процессу разложения органики. В них можно просверлить дырки, через которые будет поступать воздух. Также необходимо регулярно перемешивать содержимое таких емкостей, чтобы обеспечить равномерный доступ воздуха ко всем слоям отходов.

Из металлической сетки

Очень просто можно сделать компостную кучу из мелкоячеистой металлической сетки. Ее необходимо закрепить на арматуре, воткнутой в землю или на столбиках другого типа. Такая простая конструкция может быть, как круглой формы, так и квадратной. Это зависит только от желания и формы кусков сетки. Для постоянного продуцирования превосходного органического удобрения можно использовать и другие виды компостных куч. Главное при их создании – соблюдение основных правил получения компоста.

Чем наполнять?

Компостную кучу наполняют не только остатками растений, такими как листва и ботва, но и пищевыми отходами, опилками дерева, стружкой, бумагой. Ни в коем нельзя наполнять кучу неразлагающимися элементами ( например, стекло, пластмасса, полиэтилен), сорняками и больными растениями, потому что компост может заразить здоровые растения, а нежеланные растения разрастись по всему дачному участку.

Также нельзя наполнять кучу косточками от фруктов, просроченными продуктами, фекалиями домашних питомцев, семенами ( потому что может привлечь грызунов).

Можно разбавлять остатки растений куриным помётом и навозом.

С чего начать?

Компостный ящик – простая конструкция, сделать которую под силу каждому.

Строительство начинается с чертежа. Некоторых дачников вполне удовлетворит простая яма.

Но другие не хотят портить ландшафт неприличной кучей мусора в укромном уголке и ставят именно контейнер: контейнер для мусора, металлическая бочка – лишь бы получить результат. Варианты оформления действительно многочисленны.

Но даже при такой простой задаче, как изготовление своими руками ящика для компоста, можно применить вкус и сделать что-то, что достойно займет свое место на заднем дворе дачи.

Любой компостный ящик требует следующего:

компосту нужен воздух для созревания;
обязательно должна быть крышка, чтобы дождь не смыл все самое полезное в грунт;
должен быть быстрый доступ к нижним слоям компоста;
должен иметь надежное дно, которое не будет гнить (например, дно из шифера);
следует использовать по возможности дерево;
компост зреет довольно быстро, потому ящик должен быть широким.

Контейнер для компоста можно сделать из различных материалов:

ящиков из-под овощей и фруктов;
пластмассовых/металлических бочек;
дощатых ящиков;
деревянных поддонов.

Прежде чем обустроить место для компоста, нужно понять особенности того компоста, что хотите готовить именно вы.

Не будем учитывать сейчас органику и прочие ингредиенты, а обратим внимание на 4 фактора, которые составляют в итоге правильный, рабочий компост: бактерии, влага, воздух и время. Если рассматривать варианты из пиломатериалов или поддонов, то в первую очередь дно контейнера и стенки нужно как следует высушить на солнце и после сдобрить антисептиком и гидрофобной пропиткой, чтобы ящик прослужил как можно дольше

Если рассматривать варианты из пиломатериалов или поддонов, то в первую очередь дно контейнера и стенки нужно как следует высушить на солнце и после сдобрить антисептиком и гидрофобной пропиткой, чтобы ящик прослужил как можно дольше.

Чтобы своими руками обустроить надежный ящик, нужно учесть, что его наполнение может быть совершенно разным.

Видео: