Москва

Коммуникации и освещение

Сливная яма

Закладку всех коммуникаций необходимо продумать еще на этапе проектирования.

• Всю электрическую проводку было бы хорошо спрятать под обшивку, предварительно уложив ее в металлорукав. Применяйте кабель в двойной оплетке, это может быть ВВП, ПВС или ШВВП. Обязательно установите УЗО, чтобы вы были защищены от малейшей утечки тока. Также организуйте контур заземления.
• Для освещения можно использовать герметичные светильники-таблетки, которые монтируются на потолок или стену.
• Оцените, действительно ли необходимо тянуть водопровод, может быть легче будет перед принятием бани заполнить бак, который нагреется от тепла печи.
• Обязательно позаботьтесь о вентиляции. Для этого в потолок можно установить две закрывающиеся решетки, соединив их при помощи трубы с выходами, которые будут находиться под скатом крыши.
• Неподалеку организуйте сточную яму, она необязательно должна быть больших размеров. Ее можно сделать из автомобильных покрышек, железной бочки или бетонных колец. Внутрь можно уложить пористый камень, который будет предотвращать заиливание стенок и будет служить своего рода фильтром.

Алгоритм изготовления своими руками: заготовки и щиты

Приступаем к столярной части, делаем деревянную емкость, в которую будем садиться париться.

Взять доски, и нарезать из них заготовки для будущей кедровой (сосновой, липовой) бочки. Сечение будет зависеть от желаемой высоты. Оптимально — 120 на 35 мм. Легче всего достать доску 40 мм., поэтому ширина подгоняется до необходимой рейсмусом. Количество досок будет зависеть от желаемой ширины и длины будущей кабинки. Для нашей понадобилось 26 штук таких заготовок (на всякий случай, делайте 30).
Выбить в гранях заготовок пазы толщиной 10 мм, и глубиной в 3 см. По желанию, углы заготовок можно сгладить

Внимание: в 4 заготовках пазы выбиваются только с одной стороны. Это — бока будущих щитов.
Нарезать рейки с параметрами 10 на 50 на 1200 мм

Они будут связующими звеньями между основными элементами. Их — такое же количество, как и основных заготовок, 30 штук.

Соберите 4 щита: для задней, передней, и боковых стенок изделия. Вы можете сами решить, насколько просторной вы хотите сделать свою мини сауну со 100% влажностью. Мы придерживаемся ширины 83 см. для задней и передней стенки. Две боковые — шириной по 71 см. Высота передней стенки — не 1200, как у всех, а 500 мм.

Должно получиться 4 штуки добротных деревянных щитов. Подгонять несколько деталей друг к другу удобнее топориком

Внимание: рейки в пазах должны крепиться крепко, но заходить в углубление не более чем на 2 см. Один сантиметр зазора в каждом пазе остается на расширение и сужение фитобочки при перепадах температуры и влажности. 

Мини — значит небольшая

Маленькая баня из бревен

В случае со строительством мини-бани важно правильно подойти к проекту, чтобы наилучшим образом скомпоновать все необходимые узлы и помещения. Она должна быть небольшая, чтобы добиться этого, необходимо оценить:

• Размер площади, которую вы готовы выделить под здание.
• Качество грунта и возможность организации дренажной системы.
• Необходимость подведения коммуникаций.
• Количество помещений.
• Периодичность использования.
• Материал изготовления.
• Материалы, которые будут использоваться для кровли.
• Как будет осуществляться утепление.

На колесах

Если пространство совсем ограничено, то будущая баня может состоять всего из одного помещения. При круглогодичном использовании необходимо позаботиться о предбаннике, где можно будет одеться в сухую одежду. Парилку можно объединить с моечной. Исходя из таких соображений, можно ориентироваться на размеры 2×2 м или 2×3 м. В таком помещении запросто смогут поместиться 3–4 взрослых человека.

Виды бань

Виды бань для дачи – разнообразию нет предела

Как выбрать баню для дачи, если площадь участка позволяет установить конструкцию любого комфортного размера?

Существует несколько видов:

1. пристроенная к уже имеющемуся дому;
2. отдельно стоящая;
3. расположенная внутри дома.

Чаще всего практикуется покупка бани, которая устанавливается отдельно.

Ее преимущества:

• Большой выбор дизайна: небольшие конструкции, бани для одного человека, банные комплексы;
• Престижность;
• Возможность установить вблизи водоема.

Достоинства бань, пристроенных к дому или расположенных внутри него:

• Не надо тратиться на проведение коммуникаций;
• Печи для бани на даче могут греть одновременно и часть дома;
• Можно оборудовать общую зимнюю террасу, которая соединяет обе постройки;
• Стоимость строительства на порядок ниже.

Выбор бани зависит от финансовых возможностей, размера участка и требований к постройке.

Бани-бытовки: особенности

Устройство бани-бытовки

Только что приобретенный дачный участок не сразу становится благоустроенным оазисом для отдыха. Порой на нем отсутствуют элементарные удобства и коммуникации.

Удачным выходом в данной ситуации являются бани для дачи на основе бытовок. Несмотря на такое название, это полностью готовые к эксплуатации помещения со всем необходимым.

Они бывают разных модификаций:

• Бани-сауны – это стационарная бытовка, укомплектованная электрической или дровяной печью, емкостью для воды, скамейками, столом. Они подключаются к централизованной канализации и состоят из трех помещений: предбанника, парной и моечного отделения;
• Баня-душевая. Полноценная баня с душевой кабиной и раздевалкой. Для ее строительства применяют влагостойкие материалы;
• Сборная баня, совмещенная с санузлом, его подключают к централизованной канализации.

В бане могут быть установлены шкафы для одежды, мебель, сантехническое оборудование. Готовая к использованию баня-бытовка монтируется на участке в короткие сроки, она обязательно оборудуется электропроводкой и пожарной сигнализацией.

Мини-бани для дачного участка

Фото маленькой баньки с металлической печкой

Следующий вид конструкций – это мини-бани, отличающиеся небольшими размерами и простотой установки. Компактные бани для дачи легко возводятся самостоятельно. Они не требуют дополнительных коммуникаций и капитального фундамента.

Мини баня имеет малый вес, примерно 500 кг и небольшие размеры.

Но она оснащена всем необходимым:

• Предбанник;
• Парная;
• Душевая;
• Моечная.

Летние мини-бани для дачи могут быть очень маленькими

Если в ней установлена электрическая печь, то достаточно удлинителя чтобы ее подключить. Существуют бани на колесах, которые транспортируются на прицепе.

Для них не нужен фундамент, достаточно специальных подставок. Цена на эти конструкции невысокая, а благодаря мобильности, владельцы дачи избавлены от строительства капитального помещения.

Такую баню можно построить своими руками

Эта баня разделена на функциональные зоны легкими перегородками, в ней одновременно могут мыться 1-2 человека. Стены и потолок обшиваются гидро- и теплоизоляцией. Для экономии пространства устанавливается мини печь.

Каркасная конструкция бани на одного человека

Летние бани для дачи, возведенные каркасным способом легкие, и не подвержены усадке. Их единственный недостаток – повышенная влажность обшивки от внешнего воздействия осадков. Спасают от этого хорошая гидроизоляция и использования пароизоляционной мембраны.

О мини-банях

Мини баня для дачи может возводиться по нескольким причинам:

1. При недостатке свободного пространства.
2. В  целях экономии, ведь цена таких построек будет значительно ниже, нежели стандартных.
3. Исходя из практичности. Миниатюрные строения оказывают меньшую нагрузку на фундамент, более просты в уходе. Да и для небольшой семьи или одиноких людей нет необходимости в возведении большой постройки.

Мини баня на даче должна обладать функционалом полноценной банной постройки.

Поэтому, приступая к планировке, вам следует учесть несколько нюансов:

1. Если вы планируете использование бани в зимний период времени, то здесь следует предусмотреть помещение для раздевалки.

На фото – миниатюрная постройка, включающая парную и моечную комнаты.

1. Если же планируется сезонное использование постройки, а места на участке совсем мало, то можно возвести однокомнатную парную, которая будет включать только парилку. Это отличный вариант в том случае, если невдалеке находится естественный водоем, где можно ополоснуться в прохладной воде после парных процедур.
2. Если водоема поблизости нет, то желательно предусмотреть в бане минимум два помещения: парную и моечную, где устанавливается купель.

Планировка строения

Любой проект должен начинаться с плана постройки.

Рассмотрим, какие нюансы должно учитывать планирование мини-бани:

1. В первую очередь вам нужно знать об особенностях планировки традиционных русских бань.

Они включают в себя такие помещения:

• Предбанник, который выполняет функцию раздевалки и места для хранения дров.
• Комната отдыха, где устанавливается стол со стульями для проведения чаепитий.

Размеры парной в миниатюрной бане.

• Парная, которая является основным банным помещением, включая печь и лавку для принятия процедур.
• Моечная, где проводится контрастный душ.

1. Чаще проекты бань предусматривают объединение прихожей и комнаты отдыха.

К примеру, планировка строения 2,5 на 6 метров предусматривает наличие таких комнат:

• Комната отдыха – 2,5 на 2,5 метров, чего вполне достаточно для размещения небольшого столика на четверых.
• Их комнаты отдыха вдоль левой стены строения идет узкий коридор, шириной 0,5 метра. Из него можно войти в парную и моечную комнаты.
• Парная занимает 2 на 2 метра, чего вполне достаточно для принятия процедур одним человеком.
• Моечная, соответственно, имеет площадь 1,5 на 2 метра. Здесь устанавливается деревянная бочка с водой для принятия охлаждающих процедур.

1. Если отказаться от прихожей в бане такой планировки, то получится строение, площадью 3,5 на 2,5 метра, которое является весьма компактным и обладает при этом полной функциональностью банной постройки.

План постройки 6 на 3 метра.

Фундамент

Для любой, даже миниатюрной постройки, необходим надежный фундамент.

Он может быть двух видов:

1. Столбчатый.
2. Ленточный.

Поскольку наша постройка является миниатюрной, то можно смело возводить её на столбчатом фундаменте.

Инструкция по установке столбчатого основания своими руками:

1. Размечаем территорию, чтобы опоры находились под внешними стенами и печью постройки.
2. Бурим скважины, глубиной около полутора метров.
3. Засыпаем в каждую из скважин смесь песка и гравия (1:1), слоем 15 см.
4. Устанавливаем асбестоцементные трубы.

Устанавливаем трубу.

1. Вставляем в каждую трубу по 2-4 арматурных прутка для усиления прочности.
2. Заливаем трубы и сами скважины бетоном (цемент, гравий, песок – 1:3:5).
3. Спустя неделю после заливки устанавливаем на трубы деревянную опалубку для формирования ростверка.
4. Вяжем каркас из арматурных прутьев и укладываем его в опалубку.
5. Заливаем ростверк бетонным раствором.

Столбчатый фундамент с монолитным бетонным ростверком.

Возведение бани

Наиболее экологичным, дешевым и традиционным материалом для возведения бань является древесина. Готовые проекты мини-бань чаще всего бывают деревянными.

Такие постройки возводятся из бревна или бруса. Брус является более простым в работе, потому его мы и будем использовать для нашего проекта.

Итак, возводим брусовые стены:

1. Спустя месяц после заливки ростверка укладываем поверх него два слоя рубероида.
2. Укладываем первый брус, проверяя его вертикальность по уровню.
3. Раскатываем по поверхности бруса межвенцовый утеплитель для бани (джут, лен, мох).
4. Укладываем второй брус.
5. Далее строительство происходит по той же схеме.

Укладка межвенцового утеплителя.

Стены

Строительство из профилированного бруса

Пока фундамент набирает свою силу, можно приступить к подготовке обвязки и возведению стен. Для нижнего венца нам необходим брус с размерами 150×150 мм (подойдет также 150×100 мм или 100×100 мм).

• Укладываем выбранный брус, который по длине соответствует сторонам в нашем проекте.
• Выполняем разметку для того, чтобы соединить отдельные бревна в венец. Для этого делаем выборки на концах каждой доски. Ее глубина будет составлять половину толщины бруса, а ширина будет равна ширине бруса. Например, при размерах 150×150 мм, она будет 150×75 мм.
• Покрываем верхушку фундамента изоляционным материалом. Можно использовать рубероид, который крепится на мастику. Есть другой способ – на нижнюю часть досок для укладки через каждые 15 см набиваются реечки размером 20×50 мм, а пространство между ними потом заполняется монтажной пеной.
• После того как наша изоляция просохла, на нее можно уложить подготовленные балки. Размещаем их так, чтобы пазы совпали.
• Закручиваем по одному саморезу в каждый внешний угол. Это необходимо, чтобы конструкция в какой-то мере была подвижной для выставления диагоналей. Проверяем диагонали и при необходимости делаем подгонку. После этого заворачиваем второй саморез, который обеспечит полную фиксацию. Далее при помощи анкеров закрепляем балки к нашему фундаменту.
• Если у нас запланирован перестенок, то под него также укладывается балка и перевязывается с двумя другими способом, который был приведен выше, при этом длина переплета равна половины ширины балки, т.е. он должен получиться 150×75×75 мм.
• Для дальнейших действий нам понадобится брус толщиной 100 мм и шириной 150 мм. Его длина будет зависеть от того, какую высоту вы выбрали для своей бани.
• В нем изготавливаем шип размерами 50×50×50 мм, в нижней балке вырезаем отверстие такого же размера и вставляем шип в паз. Закрепляем при помощи металлических уголков. Выставляем по уровню и кидаем временные подкосины между вертикальной и горизонтальной балкой. Таким образом устанавливаем вертикали по всем четырем углам.
• Делаем верхнюю обвязку. Верхний пояс можно монтировать из таких же балок, соединяем их со стойками при помощи шипа, и закручиваем несколько саморезов.
• Изготавливаем вертикальные опоры по всему периметру. Они устанавливаются через каждые 60 см. Для них можно применять доску 50×150 мм.
• После установки верхней обвязки и дополнительных вертикальных опор устанавливаются стационарные укосины под угловые балки, а временные демонтируются. Укосина делается примерно на ⅓ общей высоты. Торцы зарезаются под угол. Она прикручивается между венцовой балкой и вертикальной опорой.
• В местах установки окон необходимо разрезать одну из вертикальных балок и по периметру усилить проем дополнительными горизонтальными перемычками. В случае с дверным проемом необходимо разместить две вертикальные опоры на ширину будущей двери, учитывая размер коробки.

Готовые модели

Если у вас нет времени на беспокойство о том, как сделать септик для бани своими руками, имеет смысл приобрести практичные и функциональные устройства по приемлемой цене. Популярные модели:

 
Кроме того, существует большое количество станций глубокой очистки типа «Топас», «Юнилос» и т.д., цена которых будет уже значительно выше. Однако, оптимальным решением для бани можно назвать простые установки с механическими фильтрами и отстойниками, которые при необходимости можно оснастить системой почвенной доочистки.

Самодельные септики — варианты конструкций

Самым простым решением проблемы отвода сточных вод из бани является покупка готового септика промышленного изготовления. Однако в некоторых случаях рациональнее и практичнее изготовить самодельный септик для бани, который будет справляться с задачей очистки стоков не менее качественно и эффективно.

Рассмотрим несколько вариантов таких сооружений, начиная с самых простых и наименее затратных:

Фильтрующая выгребная яма

Особенности устройства:

— Выкапывается котлован, на дно которого слоем в 40-50 см засыпается засыпка, состоящая из смеси гравия, песка и гальки.

— Стены укрепляются при помощи кирпича или бутового камня.

Плюсы:

— Простота в изготовлении.

— Минимум затрат на сооружение и достаточно высокая эффективность очистки стоков из бани при ее периодическом использовании.

Минусы:

— Не подходит для бань, оснащенных туалетом.

— Требует частой очистки и периодической замены дренирующего слоя.

Септик из автомобильных покрышек

Котлован под септик

Особенности устройства:

— Покрышки проходят предварительную подготовку – у них срезаются бортики.

— Ямы для септика выкапываются на расстоянии 2-3 м от бани. Их диаметр должен соответствовать диаметру используемых покрышек с напуском в 15 см. Глубина – в зависимости от предполагаемого расхода воды (рекомендуемая глубина порядка 2-3 метра).

— Дно первого котлована герметизируется с помощью глины или бетона, а дно второго котлована засыпается смесью песка и гравия для фильтрации.

— В яму укладываются покрышки, в местах стыков скрепляемые при помощи скоб из проволоки или пластиковых хомутов.

— В покрышках вырезаются отверстия для подвода трубопровода со стоками и для организации перелива между двумя камерами септика.

— К первому резервуару подводится канализационная труба 110 мм диаметром, которая укладывается ниже уровня промерзания грунта.

В подготовленные в покрышках отверстия подводятся трубы

— Из первого резервуара во второй ведет переливная труба.

— Котлован засыпается грунтом и глиной.

— Сверху укладывается лист железа или толстая доска, закрывающиеся грунтом.

Плюсы:

— Септик для бани из покрышек требует минимум расходов на монтаж и доставку составляющих.

— Возможность изготовления септика оптимального объема, за счет использования покрышек подходящего диаметра.

— Удобство в эксплуатации.

Минусы:

— Недостаточная герметичность конструкции.

— Не очень высокое качество очистки стоков.

Септик из еврокубов

Особенности устройства:

— Еврокубы (пластиковые емкости квадратной формы с объемом порядка тысячи литров) подготавливаются для дальнейшего использования. Для этого в их горловине монтируются тройники, а также делаются отверстия для соединительных и отводящих труб.

Подготовленные еврокубы с тройниками и вентиляцией

— Резервуары устанавливаются в предварительно вырытый котлован, ширина которого со всех сторон должна быть на 15 см шире ширины используемых емкостей. Читайте подробнее об устройстве септика из еврокубов своими руками без откачки.

— До засыпки септика баки должны быть заполнены водой, а промежуток между ними – бетонным раствором для придания конструкции дополнительной крепости. Для утепления септика сверху его необходимо укрыть пенопластом и затем засыпать землей. Трубы вентиляции при этом должны оставаться на поверхности.

— Производится установка дренажа из перфорированных труб диаметром 50 мм. Они укладываются в траншеи, засыпанные смесью песка и гравия.

Плюсы:

— Эффективность очистки.

— Долговечность и надежность.

Минусы:

— Относительная трудоемкость изготовления, связанная с бетонированием котлована.

Септик из бетонных колец

По своему устройству эта конструкция напоминает колодец небольшой глубины.

Монтаж септика из железобетонных колец

Особенности устройства:

— Готовятся котлованы для двух резервуаров септика.

— Делается расчет необходимого количества колец с учетом уровня грунтовых вод и объема стоков.

— Камера из первого кольца оборудуется днищем, во второй вместо дна засыпается слой щебня толщиной 200-300 мм.

— Производится монтаж трубопроводов и крышки с люком.

Такой септик для бани из бетонных колец может быть однокамерным без дна. Аналогичным образом будет функционировать септик, изготовленный из пластиковых бочек.

Важные нюансы

У дна находится парораспределитель той или иной конструкции, выше решетка для ног. Потом на стенке регулируемая скамеечка. Съемная крышка сверху. И дверца с фронта

Если это необходимо, то можно уделить время пропускающим пар стукам. Их — промазать силиконовым бесцветным герметиком, излишки отрезаются под лицо.

Точечный подвод пара из одной точки — гарантия ожога. Или как минимум выраженного дискомфорта.

Планирую парораспределитель из металлопластикового кольца по периметру дна с перфорациями по всей длине диаметром 3 мм. А решетка для ног будет сантиметров на 5 выше и сделана будет не из реек, а из досок по соображениям безопасности.

Для стен, лучше так же использовать кедровые доски. Размер, вы можете выбрать самостоятельно, который подходит для Вашего помещения и комплекции. Шпунтованные доски, имеют достаточно плотное соединение чтобы не пропускать влагу наружу.

После использования за счет влаги и температуры, дерево расширится и соединение станет полностью герметичным . Это еще один плюс собственной бочки, не используется никаких сторонних химических материалов и он не могут навредить организму.

После сборки изделия нужно проверить все швы, а также зачистить мелкозернистой наждачной бумагой внутреннюю и внешнюю поверхность нашей фитобочки.

Тогда бочкой можно будет пользоваться всей семьей. Особенно это будет полезно старшему поколению, чьё здоровье требуют более интенсивного ухода.

Утепление стен

Утепление каркасной бани изнутри

Если баня сделана по каркасной технологии, тогда для ее утепления используют теплоизоляционные материалы, после чего зашивают внешнюю часть стены при помощи вагонки, сайдинга или деревянных досок.

Начнем с описания внутренних работ.

• Укладываем паробарьер, можно использовать обыкновенную пленку.
• В качестве утеплителя подойдет пенополистирол или минеральная вата. В первом варианте его нужно укладывать очень плотно, небольшие щели можно заполнить клеем, который предназначен для высоких температур и не выделяет вредных веществ.
• Сверху на утеплитель кладем гидробарьер. Лучше, если это будет толстая фольга.
• После этого стены зашиваются вагонкой из доски.
• В парилке устанавливается полок для того, чтобы можно было сидеть или лежать. Его лучше изготавливать из липовых или осиновых шлифованных досок. Они скрепляются между собой омедненными или оцинкованными саморезами или гвоздями. Ширина и высота подбираются под конкретное помещение.

Схема утепления парной

В нашем случае, при строительстве бани из бревна или бруса, дополнительное утепление наружных стен чаще всего не требуется. При желании баню можно обшить сайдингом, профлистом или вагонкой. А в парной нужно утеплить стены изнутри или сделать теплоотражающее покрытие из фольги.

Какие понадобятся материалы

Прежде всего — древесина. В идеале, берется кедр. Бочка же — кедровая…но это достаточно дорогое удовольствие.

Можно взять не кедр, а сосну, липу или лиственницу. Это обойдется раза в три дешевле. А потом можно будет обработать готовое изделие кедровым эфирным маслом. Еще можно изготавливать из дуба, то это более затратно.

И еще один немаловажный нюанс. Когда будете приобретать материал, отдавайте предпочтение тому, который вырезан из заболони (наружный, самый молодой слой ствола дерева). Его отличие — более светлая окраска. «Рыхлые» липовые доски очень быстро выйдут из строя при использовании. Здесь главное — качество.

Для того, чтобы полноценно начать выполнение работы своими руками, нам понадобится:

• добротная доска, шпунтованная, шириной 35 мм. — 0,4 куба, 45 мм. — 0,2 куба;
• 7 метров доски 70 на 25 для обвязки;
• рейсмусовый станок по дереву;
• шурупы или гвозди длиной 50-70 мм. 2 килограмма;
• молоток или шуруповерт для них;
• дисковая циркулярная пила;
• топор, им удобно подгонять щиты;
• железная шинка для укрепления каркаса — 3 метра;
• по необходимости — герметик прозрачный;
• клей столярный;
• Брусок 50 на 50 мм 10 метров;
• Пара-тройка штук петлей для дверки;
• Много времени и терпения.

Это только для самой фитобочки. Для того, чтобы она функционировала, ей нужен будет пароганератор. Как его сделать своими руками мы показали и рассказали тут. Возможно, чтобы устанавливать в ванной (на балконе, в спальне, гостиной или другой комнате) готовый комплект, понадобится еще вытяжка, лесенка и прочие мелочи.

Главное преимущество — необходима будет только розетка. Важный момент: после изготовления фитобочки и парогенератора, необходимо будет наладить равномерное распределение пара внутри деревянного пространства. Для этого устанавливают парораспределитель. Самый простейший будет выглядеть так:

Так что рассчитывайте на то, что в нижней части будут выпиливаться отверстия под паропроводы.

Список источников

• kaksdelatbanyu.ru
• 9ban.ru
• vse-o-kedrovyh-fitobochkah.ru
• okanalizacii.ru