Опилкобетон. опилки и состав. плюсы и минусы. в домашних условиях

Виды блоков с древесными наполнителями

Ещё стружкобетоны или арболиты можно разделить по таким видам:

• теплоизоляционный. Плотностью до 450 кг/м3;
• теплоизоляционно-конструкционный. Плотностью 450-650 кг/м3;
• конструкционный. Плотностью 600-800 кг/м3.

Арболит и опилкобетон применяют в виде стеновых панелей, в виде монолитной заливки и в виде блоков различных типоразмеров. Особенности монолитной заливки в том, что стена из арболита схватывается относительно неравномерно и возможны коробления. А блоки стараются не делать более 20 сантиметров в толщину, так как они будут долго сохнуть, да и класть тяжёлые блоки более трудоёмко.

Ещё одна из отличительных особенностей стружкобетона это то, что стены, построенные из него, не потеют и не текут. Так как он с одной стороны сохраняет многие полезные свойства дерева, а с другой стороны – по сравнению с другими строительными материалами (кирпич, пенобетон), имеет более высокую паропроницаемость.

Можно даже говорить о частичной вытеснительной вентиляции через стены из арболита, опилкобетона. Это уникальный вид вентиляции, когда воздух просачивается через структуру самого материала, он нагревается, проходя через многочисленные волокна и вытесняет уже нагретый «отработанный» воздух в доме.

Благодаря этому в домах из стружкобетона отсутствуют «застойные зоны», существенно уменьшаются (или вовсе отпадают за ненадобностью) затраты на обустройство вентиляции. А вследствие – уменьшаются также теплопотери дома.

Можно подвести итоги:

1. Арболит (и все блоки с древесными наполнителями) – материал для тех, кто заботится о своей семье, и в то же время хочет уменьшить затраты не строительстве дома. Ведь арболит легче кирпича в 4 раза, значит нужен не такой крепкий фундамент (более дешёвый).
2. Стена из стружкобетона в 35 см толщиной соответствует кирпичной кладке 1 метр по теплоизолирующим свойствам.
3. Уменьшаются затраты на систему вентиляции.
4. Стружкобетон или арболит не подвержен повреждения грызунами, насекомыми, грибками, бактериями и огнём, по сравнению с обычным деревянным домом.
5. Из-за пористой поверхности, на арболите прекрасно удерживаются штукатурка и шпаклёвка.
6. Арболит легко поддаётся обработке, его можно легко рубить, пилить, вбивать гвозди и вкручивать шурупы.

На пучинистых и других нестабильных грунтах стружкобетон (арболит, опилкобетон) практически незаменим. Ведь он обладает хорошей упругой деформацией. И при малейших шевелениях фундамента (через морозы или шевелении грунта) другие кладочные материалы потрескаются.

А стружкобетон может немного помяться, ведь стружка и щепа, входящие в его состав, выполняют роль армирующих волокон с одной стороны и с другой стороны могут вминаться.

Из относительных недостатков и особенностей следует отметить то, что стены из стружкобетон рекомендуют снаружи штукатурить или обкладывать кирпичом, или по-другому защитить от прямого воздействия осадков. Также делая дом из стружкобетона, надо следить за тем, чтобы материал был качественным, ведь некоторые умельцы могут продавать откровенно некачественный материал, дискредитируя такой отличный материал.

Отделка дома из опилкобетона

Отделочные работы здания из опилкоблоков следует начинать с надежной гидроизоляции открытых поверхностей. Работы проводятся при условии полного высыхания материала, чтобы избежать деформационных усадок. После проведения гидроизоляции приступают к декорированию внутренних и наружных поверхностей. Для внешней отделки наиболее приемлемо оштукатуривание или облицовка в один кирпич. При нанесении штукатурки используется металлическая сетка, обеспечивающая надежное сцепление штукатурки с обрабатываемой поверхностью.

Особая структура изделия нуждается как во внешней, так и во внутренней отделке

Внутренняя отделка проводится любыми декоративными материалами:

• штукатурной смесью;
• красками;
• обоями;
• деревянной вагонкой.

Технология постройки блочного дома

Возведение зданий из материала на основе опилок начинается с изготовления блоков.

Технологический процесс предусматривает применение следующих компонентов:

• опилок;
• песка;
• цемента;
• извести;
• воды.

Для увеличения прочностных и теплопроводных характеристик раствор насыщается глиной (по желанию). Содержание песка определяет плотность. При увеличении количества песка плотность возрастает.

Подготовив необходимые ингредиенты, приступайте к изготовлению:

Смешайте компоненты до однородного состояния. Составляющие добавляйте постепенно. Это обеспечит равномерное распределение ингредиентов. Смешивание раствора лучше проводить бетономешалкой, поскольку добиться ручным перемешиванием равномерности состава при различной структуре компонентов сложно.

Строить дома из опилкобетона можно по двум технологиям – из блоков либо из монолитного материала

• Разложите на формовочной поверхности заранее подготовленные формы нужного размера. Наиболее распространены при самостоятельном изготовлении блоков деревянные формы в связи с доступностью сырья. Промышленной технологией предусматривается использование пластиковых многоразовых форм.
• Оббейте формы гладким, не имеющим высокой шероховатости, материалом (полиэтиленовой пленкой, линолеумом). Это поможет по окончании процесса извлечь блоки без затруднений.
• Залейте готовый раствор. Заливку производите не спеша, с легким потряхиванием для равномерного заполнения объема без образования пустот.
• После схватывания раствора уложите продукцию под навес, оставьте до полного высыхания на открытом воздухе. Процесс достижения необходимой прочности длительный, занимает 3-4 месяца – определяется погодными условиями региона. Постепенное испарение влаги позволяет избежать образования внутренних дефектов.

Пока блоки, отлеживаясь, набирают прочность, займитесь обустройством фундамента для запланированного здания.

Фундамент

1). Фундамент выше поверхности почвы не менее 50 см. 2). 50 см кирпичная подножка.

Благодаря небольшой массе этого продукта, разрешается установка мелкозаглубленного фундамента. Установка возможна на грунте любого типа, исключение составляет лишь пучинистый грунт.

В качестве фундамента для здания из опилкобетона отличным вариантом будут ленточный цоколь либо буронабивные сваи. Толщина ленты приблизительно равна 50 сантиметрам, а глубина установки – 100 сантиметрам. В высоту на 50 сантиметров выполняется кладка кирпичом. Это будет своеобразным основанием для дома, а также создаст защиту для стен от растаявшего снега.

Гидроизоляция в таких домах является обязательным процессом. Для выполнения таких работ необходим битумный материал, например рубероид. Фундамент изолируется и покрывается песком на протяженности от 50 сантиметров до 100 сантиметров. Благодаря такому процессу, цоколь не будет иметь соприкосновения с почвой.

Изготовление опилкобетона

Как уже не раз отмечалось в статье, материал несложен в производстве. Большинство инструментов, которые понадобятся для изготовления блоков из стружки и цемента, стоят недорого, а некоторые, и вообще, можно сделать самостоятельно. Но для начала, стоит рассказать о растворе.

Состав опилкобетона

Для изготовления строительной смеси нужны: цемент, песок, известь и органический заполнитель в виде опилок. Получение 1 м3 готового материала пропорции опилкобетона будут следующим, в зависимости от требуемой марки:

• Теплоизоляционный материал с маркой прочности М5: 50 кг цемента марки М400, 50 кг песка, 200 кг гашёной извести, 200 кг опилок. Готовый продукт будет иметь плотность около 500 кг/м3;
• Марка М10, пригодного для ограждающих так и для несущих стен подсобных построек: 100 кг цемента марки М400, 200 кг песка, 150 кг гашёной извести, 200 кг опилок. Готовый продукт будет иметь плотность около 650 кг/м3;
• для более прочного М15, применяемого как М10, но также пригодного для возведения одноэтажных жилых домов: 150 кг цемента марки М400, 350 кг песка, 100 кг гашёной извести, 200 кг опилок. Готовый продукт будет иметь плотность около 800 кг/м3;
• Конструкционный опилкобетон с маркой по прочности М25, подходящего для возведения несущих стен жилых построек высотой до трёх этажей: 200кг цемента марки М400, 500 кг песка, 50 кг гашёной извести, 200 кг опилок. Готовый продукт будет иметь плотность около 950 кг/м3.
• Для ускорения затвердевания опилкобетона в смесь подмешивают нитрат кальция, жидкое стекло или сульфат амония. Другого эффекта на блоки из опилок эти присадки не имеют.

В каком порядке смешивать ингредиенты?

Сначала разводят цемент в воде, затем в него подмешивают нужное количество опилок, песка и извести.
Находящиеся в ёмкости для приготовления раствора опилки смешиваются с известью, далее к ним добавляется цемент и песок, полученная смесь затворяется необходимым количеством воды.
Обе последовательности применяются на равных. Чтобы определить раствор, готовый к укладке в опалубку рукой берётся и сжимается небольшое его количество. Качественно выполненный материал сохраняет вмятины от пальцев руки, не растекается и не рассыпается, т. е. является однородной пластичной массой.

Самостоятельное изготовление опилкобетонных блоков

Полученный раствор укладывают в формы. Их можно сколотить из досок или купить готовые. Оптимально подойдёт оборудование для отливки шлакоблоков. В зависимости от наличного инструмента применяется метод ручной или механической трамбовки состава в форме. Для удаления пустот часто используются уплотняющие штыри. Снятие форм производится через 4–5 суток, после этого начинается процесс сушки, который занимает 2 – 3 месяца. Создавать их нужно заранее, чтобы опилкобетонные блоки успели высохнуть к началу монтажа стен.

В итоге опилкобетон оказывается достаточно интересным материалом, когда речь идёт о загородном малоэтажном строительстве. Здесь он имеет широкую область применения. Может быть как утеплителем, так и конструкционным материалов. Материал лёгок в использовании, понятен и экономичен.

Состав опилкобетона

Наиболее оптимальным вариантом для формирования блоков опилкобетона можно назвать использование свежих опилок из древесины хвойных сортов. В том случае, если вы намерены создавать блоки из старых опилок, то их обязательно нужно защитить от гниения специализированными препаратами. В качестве консерванта можно использовать известковое молоко или 10% раствор хлорида кальция. Опилки могут быть использованы для формования блоков только после просушивания.

Коэффициент плотности опилкобетона находится в непосредственной зависимости от соотношения опилок, вяжущего материала и песка. При увеличении процентного количества органических ингредиентов, повышаются теплотехнические показатели, но падает уровень прочности. В то время, как повышение количества вяжущего компонента и песка приводит к повышению прочностных качеств, водонепроницаемости, морозостойкости и снижению коррозии арматурных элементов.

Готовим опилкобетон своими руками

Сравнение опилкобетона с другими конкурирующими материалами

Опилкобетон и другие представители легких бетонов:

Отдельно хотелось бы уделить внимание сравнению опилкобетона с арболитом. Опилкобетон или арболит?

Опилкобетон или арболит?

• По сути, эти материалы крайне схожи между собой в том числе и в показателях свойств. Однако, существуют и принципиальные различия. Дело в том, что арболит, в отличие от своего собрата-опилкобетона, изготавливается с использованием древесной щепы, которую также могут заменить костра льна, рисовой соломки или конопли.
• Именно наличие подобного наполнителя обеспечивает повышенную прочность материала на изгиб и деформацию. Именно в этих показателях арболит серьезно превосходит опилкобетон.
• В пользу арболита также говорит сочетание теплопроводности и плотности. Для того, чтобы опилкобетон достиг прочности, равной М25, плотность его должна составлять не менее 900 кг/м3. А арболиту с более крупным наполнителем будет достаточно и 700 кг/м3. С повышением плотности, повышается и коэффициент теплопроводности, то есть теплоэффективность – падает.
• Себестоимость арболита – значительно выше. Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, древесная щепа стоит денег, во-вторых, она должна тщательно обрабатываться.

https://youtube.com/watch?v=lf6Dc5oN02g

Опилки можно же получить и вовсе бесплатно, так как они являются отходом производства. А если же их и приходится приобретать, то, как говорится, за копейки.

То есть, можно сделать вывод о том, что арболит на костре и опилкобетон во многом схожи, благодаря наличию древесного компонента в составе. Однако та форма, в которой присутствует данный компонент, оказывает влияние на показатели, и формирует основные различия между материалами.

Опилкобетон – приготовление смеси

Технологический процесс приготовления смеси можно осуществлять следующим образом:

• подготовить цементный раствор путем разведения портландцемента водой с последующим добавлением просеянного песка, извести, древесной стружки;
• осуществить смешивание извести с тырсой, затем ввести портландцемент с песком, развести перемешанные ингредиенты водой.

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Однозначно квартира! Комфорт, уют и тепло, вокруг люди и инфраструктура

834 ( 7.62 % )

Только частный дом! Вокруг тишина, покой, много места и мало людей!

4986 ( 45.54 % )

Зачем выбирать что-то одно? В городе квартира, а за городом – частный дом.

4639 ( 42.37 % )

Я – свободный Гражданин Планеты Земля! Мне не нужна рукотворная клетка!

489 ( 4.47 % )

Назад

Независимо от выбранного метода приготовления, необходимо обеспечить однородность смеси. Важным моментом технологии является предварительная сушка стружки, уменьшающая концентрацию влаги. Правильно приготовленная смесь начинает твердеть через пару часов

Именно поэтому важно готовить раствор в объеме, соответствующем количеству имеющихся форм. При укладке бетонной смеси следует тщательно уплотнить состав с целью недопущения образования воздушных пор

Следует знать, что известь повышает взаимные адгезионные способности компонентов песко-цементного композита

Завершающий этап

Когда опилкобетон будет готов, остается тщательно его просушить. Чтобы завершить сушку, блоки помещаются под навес или укрываются пленкой из полиэтилена. Лучше перенести их в помещение со сквозняками, что ускорит процесс просушки. При укладывании блоков между ними оставляются небольшие вентиляционные зазоры. Укладочные работы осуществляются столбчатым методом.

Через 30 суток конструкция должна полностью затвердеть и высохнуть, достигнув 90% прочности. Чтобы добиться максимальной прочности, лучше выждать 90 дней и только после этого приступать к строительным работам.

Будет ли соблюден этот срок или нет — индивидуальное желание строителей. В этом случае следует учитывать тип и предназначение здания, для которого создаются блоки. Если говорить о банях из древесного бетона, то можно не дожидаться, пока материал получит 100% прочность. Главное — чтобы в конструкции не было трещин, сколов и прочих деформаций. Полностью готовые блоки должны обладать максимальной твердостью и не повреждаться при падении с высоты одного метра.

Если учесть отзывы профессиональных строителей и перечесть преимущества материала, то можно с уверенностью заявить, что он является достойной альтернативой для более дорогостоящих строительных продуктов. Без сомнений, главным достоинством опилкобетона является его экологическая безопасность и отличные теплоизоляционные свойства. За счет последнего плюса при сооружении стеновых конструкций нет необходимости дополнительно утеплять их, что обеспечивает максимальную экономию и избавляет владельца объекта от многих затрат.

Если рассматривать стружкобетон в качестве утеплителя, в этом плане у него практически нет конкурентов. Для примера, стена из опилкобетона толщиной 30 сантиметров способна сохранять тепло точно так же, как метровая кирпичная стена. Без сомнений, это превосходный показатель, который расширяет сферы применения материала и делает его более популярным.

Также опилкоблоки обладают большим сроком службы и надежностью, что, несомненно, высоко оценивается строителями. Помещения, изготовленные из этого сырья, всегда славятся надежностью, долговечностью и устойчивостью к любым воздействиям.

https://youtube.com/watch?v=mXAyXYi77xs

Блоки из опилкобетона: характеристика

Опилкобетон предполагает определенные свойства и требования по использованию в строительстве. Так, для предотвращения попадания влаги обычно цоколь дома делают из бетона или кирпича высотой минимум 50 сантиметров от отмостки. Также вылет карнизов за границу фасадных стен делают минимум 50 сантиметров с установкой системы отведения талой, ливневой воды.

Толщина швов между блоками составляет около 10-15 миллиметров, нередко блоки используют лишь для кладки утепляющего внутреннего слоя.

Если же цементно-стружечные блоки (плиты) используются для создания оконных/дверных перемычек, их обязательно армируют. Что касается остальных требований, то все они обусловлены особенностями материала.

Состав блоков

Основные компоненты опилкобетона:

Песок – повышает прочность, но снижает свойства теплоизоляции (поэтому важно подобрать оптимальную пропорцию)
Портландцемент – минимум марки М400
Деревянная стружка (щепа) – усиливает звуко/теплоизоляцию, перед применением сушится
Специальные добавки – для обеспечения огнестойкости, пропитки от грызунов и т.д.

Компоненты

В производстве опилкобетона могут использоваться отходы самых разных пород древесины: пихта, сосна, тополь, ель, бук, береза, ясень, граб, дуб, лиственница. Но лучшим выбором считается щепа хвойных деревьев, так как в ней повышена концентрация смолы, защищающей от гнили.

Для сосны характерно ускоренное твердение – блоки можно использовать в строительстве уже через 40 суток после заливки в формы. Дубовая щепа и лиственница продлевают срок набора прочности – они требуют отстаивания на протяжении минимум 100 суток.

С целью повышения прочности, стойкости к огню и понижения способности впитывать влагу древесные компоненты готовят специальным образом: вымачивают в известковом молоке, сушат (принудительно/естественно), замачивают в смешанном с водой жидком стекле (1 часть стекла и 7 частей воды). Для обеспечения однородности материала щепу пропускают сквозь сито с ячейками 10-20 миллиметров.

Пропорции

Соотношение материалов в составе напрямую влияет на плотность и другие характеристики. Опилкобетон бывает разных классов, которые определяют свойства и пропорции. Так, М5/10 классы используют для утепления и работ по реконструкции, М15/20 – для возведения внутренних/внешних стен.

Пропорции материалов для 1 м3 опилкобетона:

• 5 марка (плотность около 500 кг/м3) – по 50 кг цемента и песка, по 200 кг извести и опилок
• 10 марка (650 кг/м3) – 100 кг цемента, 200 кг песка, 150 кг извести и 200 кг опилок
• 15 марка (800 кг/м3) – 150 кг цемента, 350 кг песка, 100 кг извести и 200 кг опилок
• 20 марка (плотность 950 кг/м3) – 200 кг цемента, 500 кг песка, 50 кг извести, 200 кг опилок

Смешивание компонентов

Процесс смешивания такой: все материалы отмерить, смешать сухими песок и цемент, добавить известь и опилки, снова смешать тщательно, порционно вливать воду, добиваясь нужной консистенции раствора.

Сначала желательно сделать пробный замес, проверить смесь на эластичность: если комок рассыпается, нужно долить воды, если вода стекает – уменьшить объем. Правильно замешанный раствор твердеет в течение часа.

Размер опилок

Данный параметр мало влияет на прочность блоков, тут больше важна однородность материала, а не величина. Поэтому опилки выбирают такие, чтобы все компоненты были единого размера и дали возможность приготовить однородную смесь.

Подходит стружка с пилорамы – неважно, дисковой или ленточной. Но не стоит брать опилки с калибровочных или оцилиндровочных станков, так как они неоднородны по структуре

Опилкобетон своими руками

Все составляющие опилкобетона, хороши тем, что их нет необходимости заготавливать заранее. Все, их чего состоит данный материал можно приобрести в магазинах, занимающихся торговлей стройматериалами, а также на рынках или складах. По этой причине заготовкой можно начать заниматься практически за день до начала производства.

Поскольку приготовление опилкобетона своими руками представляет собой довольно трудоемкий процесс, стоит для смешивания компонентов приобрести бетономешалку или растворосмеситель. Первым делом высушенные опилки нужно просеять через сито, с ячейками 10*10 мм. После этого опилки смешивают с песком и цементом. Далее в приготовленную смесь добавляется глиняное или известняковое тесто и все хорошо вымешивается. Полученную смесь нужно развести водой, порционно добавляя ее. После каждого долива воды смесь нужно перемешать.

О правильном приготовлении смеси говорит пластичный комок при сжатии в кулаке. На этом комке должны быть видны следы от пальцев и не должно быть выступающих капель воды. Это главные признаки готовности смеси. Далее из смеси можно формировать блоки. Помните, что нельзя медлить! Через 1,5-2 часа смесь станет твердой. При укладке смеси в форму нужно удостовериться, что весь воздух вышел во время утрамбовывания.

Для того, чтобы сделать определенную марку, нужно соблюсти пропорции:

• М5. На 200 кг опилок нужно взять 50 кг цемента, 50 кг песка, 200 кг извести или глины. Получаемая плотность составит 500 кг/м3
• М10. На 200 кг опилок нужно взять 100 кг цемента, 200 кг песка, 150 кг извести или глины. Плотность конечного продукта будет составлять 650 кг/м3
• М15. На 200 кг опилок нужно взять 150 кг цемента, 350 кг песка, 100 кг извести или глины. Плотность конечного продукта будет составлять 800 кг/м3
• М20. На 200 кг опилок нужно взять 200 кг цемента, 500 кг песка, 50 кг извести или глины. Плотность конечного продукта будет составлять 950 кг/м3.

Чтобы из сделанных блоков было удобно строить здание, нужно заранее высчитать длину блока. Длина или ширина простенка должна быть кратна блочным размерам. Чаще всего блоки делают толщиной в два красных кирпича, учитывая и уложенный между ними раствор. Это примерно 140 мм

Принимая во внимание тот факт, что при кладке зачастую применяется и красный обожженный кирпич, то данный подход является очень практичным

Большие опилкобетонные блоки высыхают продолжительное время. Чтобы его уменьшить, в блоке нужно сделать 2-3 отверстия, это не только уменьшит время высыхания, но и повысит теплозащитные свойства этого стройматериала.

Монолитный опилкобетон – это возможный вариант, но не оптимальный. Лучше возводить строение из заранее подготовленных блоков. Их нужно просушить примерно три месяца. Поле этого блоки приобретут марочную прочность. Форму с опилкобетонного блока нельзя снимать сразу, а только через 3-5 дней. Чтобы ускорить процесс изготовления нужно иметь 10-20 форм.

Формы бывают:

• для габаритных блоков. В таких формах получаются крупные блоки. Форма должна быть разборная одинарная или двойная. Такие формы делают в виде сбитых из досок ящиков. Доски нужно брать толщиной примерно 20 мм. Части разъемной конструкции можно скрепить с помощью металлических стержней Г-образной формы, имеющих резьбу М8, на которую накручивается барашковая гайка
• для небольших блоков. Чтобы создать такие блоки нужно сделать сотовую форму. Чаще всего такая форма рассчитана на изготовление 9 блоков из опилкобетона одновременно. Однако количество блоком можно изменить, по вашему желанию. 

Чтобы доски, из которых созданная форма для отливки, не поглощали влагу их необходимо выстелить внутри кровельной сталью, пластиком или полиэтиленовой пленкой. Из таких форм вынуть блок очень легко, он не пристает к деревянным стенкам.

Во время высыхания наблюдается усушка блоков. Поэтому формы должны быть чуть больших размеров, чем конечный продукт. Сделайте формы примерно на 10% больше нужного рвам размера блока.

Особенности самостоятельного приготовления

Для того, чтобы приготовить качественные блоки, следует соблюсти рекомендуемые нормами пропорции опилкобетона и правильно подготовить сырье.

Свежие опилки и стружку в работу пускать нельзя. В них присутствуют сахаристые вещества, снижающие прочность цементного камня.

Для их нейтрализации применяют несколько способов:

• Выдерживают под открытым небом на протяжении 3 месяцев. За это время процессы окисления завершаются и сырье становится пригодным для использования;
• Вымачивают опилки в воде несколько дней;
• Обрабатывают хлористым кальцием, аммиачной селитрой или жидким стеклом (на 40 массовых частей опилок берут 1 часть модифицирующей добавки).

Решив сделать опилкобетон своими руками, нужно правильно выбрать породу древесины для исходного сырья. Лучше всего для этого подходят ель, сосна и лиственница. Они отличаются высокой стойкостью к биоразложению.

Время, необходимое для схватывания готовой смеси также зависит от вида используемой древесины. Быстрее всего твердеет бетон, приготовленный на еловых опилках (10-12 часов). Для сосны это время составляет 16 часов, а для лиственницы – 4 суток.

Песок в опилкобетоне необходим для придания прочности и уменьшения усадки при сушке. Речной песок для этой работы не подходит. У него гладкие зерна, которые плохо сцепляются с другими составляющими смеси. Поэтому нужно покупать мытый карьерный песок.

Последовательность приготовления опилкобетонной смеси выглядит так:

• Ведрами отмеривают песок и цемент в нужной пропорции;
• Перемешивают их в бетономешалке;
• Добавляют вымоченные в воде опилки и еще раз все перемешивают;
• В раствор вводят известь и понемногу добавляют воду до момента достижения нужной степени удобоукладываемости.

При использовании добавок (без вымачивания) последовательность работ будет такой:

Загружают опилки в бетономешалку, добавляют раствор хлористого кальция и перемешивают 10 минут. После этого засыпают цемент, перемешивают, загружают песок, вновь перемешивают, добавляют известь и доливают понемногу воду.

Пробный  замес нужен для точного подбора количества воды

Объем используемой воды зависит от степени сухости песка и опилок. Поэтому новичкам мы советуем начать работу с замешивания небольшого количества опилкобетона.

Для упрощения этой работы можно воспользоваться советами тех, кто уже занимался изготовлением опилкобетонных блоков. Практика показала, что объем воды, необходимой для производства 1м3 смеси составляет от 250 до 350 литров. При этом для блоков М5 и М10 жидкости нужно больше. Это объясняется тем, что в их составе содержится больше опилок, активно впитывающих жидкость. Для бетонов марок М15 (М20) количество воды не превышает 250 литров на 1м3.

Список источников

• provseothody.ru
• pobetony.ru
• greensector.ru
• 1beton.info
• kladembeton.ru
• wood-prom.ru
• beton-house.com
• mr-build.ru
• TvoiDvor.com