22201d899b44826c312266136319eae7.jpg

Глубина заложения и размеры фундаментов

СОДЕРЖАНИЕ
0
1 просмотров
10 февраля 2020

Типы оснований для дома из дерева

Свайный фундамент хорош в том случае, если деревянный дом имеет один уровень, а рельеф участка или состав грунта на нём достаточно сложные

Работы по смене фундамента под деревянным домом нужно проводить только тогда, когда строительный материал полностью заготовлен. А для этого необходимо заранее определиться с типом каркаса. Так, для деревянных строений часто предпочитают такие:

Ленточный сборный или монолитный. Этот тип основания хорош для особо тяжелых домов и спокойных песчаных грунтов с низким уровнем подземных вод. Фундамент можно как заливать в подготовленную опалубку мелкого заглубления с обязательным его армированием, так и собирать из специальных бетонных блоков.

Свайный фундамент хорош в том случае, если деревянный дом имеет один уровень, а рельеф участка или состав грунта на нём достаточно сложные. Исключением для свайного фундамента является грунт, склонный к подвижности по горизонтали. С точки зрения финансовой выгоды такой каркас для деревянного дома самый экономичный.

Столбчатый каркас. Этот тип фундамента для деревянного дома подходит в том случае, если здание выполнено из легких щитов или панелей. Здесь столбы можно сильно не углублять в грунт. Достаточно будет высоты 60-70 см

При этом важно расположить столбы фундамента по всем углам здания и под точками пересечения стен дома. Расстояние от колонны до колонны нужно делать в диапазоне 1-2,5 метра

Если грунт на участке имеет высоко расположенные подземные воды, то в качестве столбов можно использовать буронабивные сваи, которые монтируются в асбестоцементные трубы.

Как усилить ленточный фундамент

Действия, которые необходимо предпринять для усиления ленты, обусловлены размерами и причинами разрушений. В некоторых случаях бывает достаточно обновить гидроизоляцию, в других ситуациях требуется комплекс сложных технических мероприятий, производить установку дополнительных опор или расширение ленты.

Рассмотрим эти методы подробнее:

Укрепление мелкозаглубленного основания бетонной рубашкой

Бетонная рубашка — это усиливающая бетонная отливка, установленная на проблемном участке стены.

Для ее создания выполняются следующие действия:

  • Поверхность ленты обнажается, весь грунт на проблемном участке удаляется из траншеи.
  • С бетонной ленты снимается слой гидроизоляции. Поверхность материала должна быть абсолютно чистой, как после заливки.
  • Сквозь ленту сверлят поперечные отверстия, в которые вставляют арматурные стержни.
  • Вяжется арматурный каркас, который приваривается к стержням, вставленным в отверстия ленты.
  • Устанавливается опалубка.
  • Заливается бетон, выдерживается положенное время.
  • После окончания срока выдержки опалубка снимается, поверхность бетона гидроизолируется и производятся дальнейшие действия.

Размеры железобетонной рубашки зависят от величины поврежденного участка, но не меньше 1 метра.

Создание бетонной обоймы

Бетонная обойма образует дополнительный слой материала с обеих сторон ленты. Технология напоминает методику установки железобетонной рубашки, но добавочный слой заливается по обе стороны проблемного участка ленты.

Все действия производятся как изнутри, так и снаружи ленты. В результате образуется значительное утолщение фундамента, способное выдерживать высокие нагрузки.

ВАЖНО!
Многие специалисты выражают недоверие к установке обойм. Они аргументируют это отсутствием качественной связи между старым бетоном и новой отливкой

Процессы, протекающие в свежем материале, не позволяют слоям качественно соединиться, поэтому методика годится только при наличии относительно малых повреждений.

С помощью использования свай

Методика усиления сваями достаточно сложна и разнообразна. Производится установка свай, создающих дополнительную опору для ленты. Они опираются на плотные слои грунта, прекращая оседания или увеличивая несущую способность фундамента для принятия повышенной нагрузки от пристроев или новых элементов конструкции дома.

Используются разные виды свай:

  • Микросваи.
  • Вдавливаемые.
  • Буронабивные.
  • Винтовые.
  • Выносные.

Каждый вид свай выполняет собственную функцию и применяется в отдельных ситуациях, где их использование является оптимальным вариантом решения проблемы. Так, винтовые сваи могут быть установлены вручную, максимально щадящими методами.

Вдавливаемые сваи нуждаются в использовании спецтехники, поэтому применение их для усиления ограничено.

Выносные сваи устанавливаются на некотором расстоянии от периметра старой ленты, затем сквозь нее пропускаются металлические балки, которые связываются со сваями. В результате дом оказывается как бы «подвешенным» на балках, получая дополнительную опору.

Вес постройки распределяется между старым и новым основаниями, что позволяет нести повышенные нагрузки.

При помощи отливов

Методика используется при усилении ленты из штучных элементов — кирпича или бутового камня. Отливы предназначены для выполнения функций армпояса.

Они устанавливаются на поверхности ленты с двух сторон, отжимаются с расчетом, чтобы верхняя часть не контактировала с поверхностью стены, а нижняя была максимально плотно прижата к ней.

После этого конструкция прочно фиксируется с помощью домкратов. Выкапывается траншея, образующая форму для заливки бетона. В результате вокруг ленты образуется дополнительный железобетонный слой, усиливающий несущую способность и прочность основания.

Упрочнение торкретбетоном

Торкретирование — это процесс нанесения бетона специальным способом напыления. Для этого используется специальное оборудование. Суть метода заключается в подаче под давлением сжатого воздуха сухой смеси цемента и песка, называемой торкрет-смесью.

Одновременно с подачей смеси из другого резервуара подают воду, затворяющую смесь. В результате на усиливаемой поверхности появляется слой плотного и прочного бетона, обладающего повышенными характеристиками по сравнению с обычными видами материала.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Технология сложная, требует привлечения специалистов, использования сложного оборудования.

Как поднять деревянный дом на домкратах

Выполнить качественный подъем дома могут опытные строители, но их работу необходимо оплачивать. Чтобы избежать лишних расходов на ремонт фундамента, можно поднять деревянный дом самостоятельно.

Необходимые инструменты и материалы

Для работы нужно приготовить следующие инструменты:

Подымаем дом на домкратах

  • Два домкрата грузоподъемностью 5-10 тонн.
  • Несколько металлических пластин толщиной 3-4 мм. Их размер должен немного превышать сечение бруса или бревна, из которых изготовлена конструкция дома.
  • Отрезки досок толщиной от 20 мм и длиной 20-30 см. Количество досок подбирается в зависимости от высоты подъема строения.
  • Строительный уровень.

Подготовительные работы

Для выполнения правильного подъема деревянного дома необходимо выполнить подготовку дома.

https://youtube.com/watch?v=P1Qa7GqLl30

  1. Оценивают состояние нижних элементов строения, при ненадлежащем качестве которых требуется обязательная замена.
  2. При наличии в доме кирпичной печи проводят разборку пола вокруг нее и потолка вокруг дымовой трубы.
  3. Отсоединяют все коммуникации, идущие из подпола.
  4. Постройки, не имеющие жесткой связи с домом лучше всего демонтировать, хотя бы частично. В противном случае пристройку фиксируют и поднимают вместе с домом.
  5. Распахивают окна и открывают двери, чтобы предотвратить их перекос и повреждение.
  6. Нижние венцы дома фиксируют с помощью металлических скоб. Подобные действия проводят на всех проблемных участках строения. Это поможет уберечь конструкцию от рассыпания.

Подъем дома: последовательность действий

К подъему дома нужно подходить с большой ответственностью, последовательно выполняя необходимые действия.

Процесс подъема дома на домкратах

  1. Для начала определяют места установки домкратов. Их можно располагать по всему периметру. Однако специалисты рекомендуют поднимать деревянные конструкции с углов. При этом одновременно поднимают соседние углы дома.
  2. Далее в фундаменте выдалбливают нишу для установки домкрата.
  3. Устанавливать домкрат лучше всего на лист металла, который не раскрошится от упора и равномерно распределит нагрузку. Домкрат должен свободно входить в подготовленный для него проем.
  4. Теперь медленно поднимают дом в обоих углов. За один прием желательно поднимать конструкцию на 2-3 см.
  5. В пространство, образовавшееся между домом и фундаментом, подкладывают заготовленные обрезки досок. При этом вначале берут более длинные куски, чтобы по окончании процесса подкладки образовали усеченную пирамиду. Такая конструкция отличается большей устойчивостью. Подпорки необходимо устанавливать и в тех местах, где имеются простенки.
  6. После установки подкладок домкраты вынимают и переходят к следующим углам. Здесь проводится аналогичный процесс.
  7. Поднятие дома ведется последовательно с одинаковой величиной подъема во всех местах до достижения требуемой величины. Каждый круг подъема сопровождается осмотром строения. Нельзя допускать образование трещин или создавать видимый уклон дома.

Типы фундаментов рубленого дома

В бытовом строительстве в основном применяется несколько основных типов фундаментов:

  • Ленточный железобетонный, который применяется сравнительно недавно (если учитывать всю историю деревянного зодчества).
  • Кирпичный или каменный. Такой фундамент используется во многих регионах, недостатком является применение кирпича, который разрушается под воздействием влаги.
  • Монтаж сруба на так называемые стулья (деревянные колоды, устанавливаемые вертикально). Для этой цели чаще всего использовали древесину дуба, но и она имеет свой определенный жизненный период.

Если вы решили подвести фундамент под стоящий дом, то следует отказаться от применения старых типов конструкции. Не стоит тратить время на поиск дубовых колод или выкладывать столбы из кирпича. Следует остановиться на ленточной железобетонной конструкции. Существуют и другие методы реконструкции, но сегодня остановимся именно на таком виде фундаментов.

Виды фундаментов для замены

Старое основание под деревянным домом разрушается под воздействием повышенной влажности, климатических условий. Домовладельцы считают, что заменить прогнившие лежни, не разбирая крышу и стены сруба, не возможно. Раскатывать дом по бревну, чтобы заменить части, лежащие в основании строения, экономически не выгодно и долго. Производить полный демонтаж для этого не нужно, существуют методы реконструкции, позволяющие произвести ремонтные работы без привлечения строительных бригад и специальной техники.

Залить фундамент под готовый деревянный дом можно несколькими способами:

  1. Ленточный фундамент – выкладывается готовыми бетонными блоками либо заливается под стены здания. Такое основание равномерно распределяет вес дома, может быть построено на грунте любой плотности.
  2. Столбчатая конструкция подходит, когда дома имеет небольшие габариты и вес.

Это основание легко построить. Цоколь устанавливают на вертикально вбитые в почву столбы. Прочность конструкции обеспечивается за счет специальных балок из бетона.

  1. Свайное основание применяют на неровном рельефе, близком расположении грунтовых вод.

Длина и сечение сваи могут быть любыми.

  1. Монолитная плита – укладывается под дом, когда он построен на болотистой почве.

Опалубка монтируется по периметру здания, заливается вся площадь под домом. В результате получается надежное основание. Этот тип фундамента обходится дороже остальных.

Монолитные основания могут быть монтированы из готовых железо — бетонных плит. Несколько ЖБИ изделий подпихиваются с разных сторон поочередно. Место стыковки заливается раствором бетона.

После обследования старого основания выяснилось, что нужно срочно провести его реконструкцию. Остается разобраться, как подлить фундамент под старый деревянный дом не поднимая дом. Действия начинают с определения подходящего типа основания.

Это делается до начала демонтажа прогнивших бревен и работ по подъему деревянного дома на фундамент, так как в каждом случае применяется разная технология.

Распространенные варианты реконструкции основной части здания

Чтобы провести замену основы деревянной конструкции сооружения можно воспользоваться тремя методами:

  1. Частичный, иначе говоря, бюджетный тип ремонта. С точки зрения финансовой экономии данный способ считается самым эффективным. Если вы заметили разрушения фундамента под деревянным зданием, то тогда вам придется удалить присутствие дефектов, а на данное место установить все необходимые деревянные элементы. Однако проведение косметического ремонта грозит тем, что с течением времени вам все равно придется провести полноценные ремонтные работы, так как целостность сооружения придет в негодность.
  2. Демонтаж стен из дерева. Такой способ проведения строительных работ подразумевает выполнение полноценной разборки стен. При этом на данном этапе работы в обязательном порядке необходимо поменять весь сруб, находящийся на нижнем ярусе. После этого стены приводят в порядок, складывая все на свои места. Для проведения такого рода работ необходимо иметь опыт в данной сфере деятельности.
  3. Реконструкция основания. Для этого необходимо снять 20 см слой основы. При этом проводится замена венцов и выполняются все положенные восстановительные работы по фундаменту. Чтобы провести замену деревянных венцов, можете воспользоваться домкратом. Благодаря этому время на проведение данной работы значительно сократится. О том, как поднять дом и поставить его на винтовые сваи, смотрите в этом видео:

Стоит отметить, что для выполнения замены основы деревянного строения может понадобиться проведение необходимых работ с использованием таких элементов как домкраты, подпорные балки и бруски.

Как уменьшить глубину заложения ленточного фундамента

После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину.

Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.

Уменьшение глубины промерзания грунта

Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.

Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.

Отвод грунтовых вод от ленточного фундамента

Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него.

Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.

Песчаная или песчано-гравийная подушка под фундаментом

В случае, когда на участке пучинистые слои грунта залегают достаточно глубоко, ленточный фундамент также придется закладывать на большую глубину. Уменьшить ее можно, заместив пучинистый грунт песчаной или песчано-гравийной подушкой.

Другими словами, необходимо выкопать глубокую траншею до твердых грунтовых пород, а после этого устроить там массивную песчано-гравийную подушку, которая распределит нагрузку от фундамента и дома на грунт равномерно и не даст силам пучения пагубно воздействовать на фундамент.

Подушку желательно делать не только под подошвой фундамента, но и рядом с ним, как показано на схеме.

Стоит отметить, что самым надежным методом уменьшения глубины заложения ленточного фундамента, является комбинированный способ, т.е. и устройство подушки, и утепление, а также устройство дренажа, если это понадобится.

Технология замены основания

Первым делом проводится демонтаж углов основания, затем выравнивается и подготавливается почва под будущую несущую конструкцию дома. Следующие этапы работ по замене:

  1. На дне траншеи обустроить песчано-гравийную подушку или залить бетоном первичный слой.
  2. Смонтировать опалубку, установить внутри арматурный каркас и обеспечить выпуски для будущей обвязки с существующим домом.
  3. Залить траншею с опалубкой бетоном по стандартной технологии.
  4. Оставить бетон сохнуть.
  5. Провести замену остальных участков фундамента.

Заливка одного участка старого деревянного здания бетоном

Иногда после получения данных о состоянии основания, бывает достаточно подлить бетоном отдельные участки и укрепить их. В таких случаях откапываются только отдельные участки фундамента, удаляются поврежденные элементы и обустраивается локальный арматурный слой. Затем этот участок нужно подлить бетоном высокой марки и связать арматуру с другими частями дома. По окончании работ нужно аккуратно опустить дом на новую конструкцию.

Полную замену рекомендуется делать отдельными сегментами, при этом периметр основания разбивается на отдельные участки. Созданный новый арматурный каркас соединяется с угловыми столбами, обеспечивается выпуск прутьев для дальнейшей связки. Аналогично монтируется опалубка и заливается бетон. Также необходимо обеспечить пространство между новым фундаментом и цоколем сооружения для гидроизоляционного слоя.

Возведение нового фундамента:

  • по внешнему периметру будущего основания прокапывается траншея шириной 30-40 см, но не меньше расчетной толщины несущих стен дома;
  • устанавливаются подпоры под поднятый дом;
  • обустраивается на дне траншеи песчано-гравийная подушка и опалубка;
  • устанавливается арматурный каркас.

Затем нужно залить траншею бетонным раствором и через несколько недель опустить деревянный дом на новый ленточный фундамент.

Выбор нового фундамента

Выбор фундамента это очень важный момент в строительных и ремонтных работах, так как именно от него будет зависеть устойчивость и долговечность постройки.

Первым делом требуется определиться с будущей конструкцией заменяемого фундамента.

Фундамент под старый деревянный дом бывает разных типов:

  1. Столбчатый – подойдет для поддержания небольших зданий, стены которого выполнены из дерева, укрепленных щитов или каркаса, которые не образуют сильную нагрузку. Обычно такой фундамент находит свое применение в строительстве небольших домиков расположенных на даче или в саду, сауны или бани, а также небольшого одноэтажного дома. Его выполнение основывается на установке столбов в местах, где предусмотрена максимальная нагрузка. Материал, выбранный для исполнения столбов, может быть разным. Им может выступать кирпич, железобетонные блоки, камень. Дистанция монтируемых столбов должна быть не менее двух метров. 
  2. Свайный буронабивной. Этот фундамент изготавливается прямо по месту строительной работы. Является модификацией столбчатого фундамента. Отличие у них в том, что в буронабивном фундаменте, в виде несущих выступают асбестовые трубы, которые заполнены специальным раствором. Конструктивно, свайный фундамент под старый дом, выстроен из свай, соединенных ростверком. Расположение несущих частей находится в более важных местах деревянного дома. Применение такого фундамента практикуется на тех участках, где грунт имеет высокое поднятие воды.
  3. Винтовой свайный. Является самым доступным из всех фундаментных видов. Первоначально использовался в военных сооружениях. Чуть позже получил распространение и в частном использовании, благодаря своей простоте изготовления. Его можно применять в любом месте, даже при неровной поверхности.
  4. Ленточный фундамент – это гарант надежности и прочности. Его используют в строительстве тяжелых зданий. Он подразделятся на сборный фундамент и монолитный. Первый вариант состоит из железобетонных блоков, а в состав второго варианта, входит бетон, основой которого является опалубка.

Расчет фундамента

Высота и толщина фундамента для двухэтажного дома – это основные параметры, которые необходимо знать для того, чтобы вычислить несущую способность системы.

Количество этажей Наименьшая ширина фундамента, мм Наименьшая площадь подошвы при колоннах с шагом в 2,5-3 метра
Наружные стены Наружные облицованные стены Внутренние перегородки
1 250 315 200 0,4
2 350 380 350 0,75
3 450 445 500 1

При этом значение может изменяться при повышении уровня грунтовых вод. Если Вы планируете строить дом в болотистой местности, то нужно рассчитать также уровень высоты стоков

Это важно не только для уровня заглубленности, но и для расчета ширины. Если при подъеме грунтовых вод, глубина предполагаемого основания становится меньшей, чем ширина, то значения изменяются в большую сторону:

Количество этажей Ширина ленты, мм Ширина под колонный с шагом 2,5 – 3 м
1 500 630 400 0,8
2 700 760 700 1,5
3 900 890 1000 2

Многие строители рекомендуют делать размеры фундамента двухэтажного дома на 100 мм больше, чем предполагаемая толщина стен. Это поможет увеличить несущую способность, тем самым продлевая срок службы здания.

Толщина фундаментной ленты зависит от уровня промерзаний грунта, нужно понимать, что этот показатель и глубина опоры – это одно и тоже. Чтобы правильно рассчитать данный показатель, Вам нужно узнать уровень промерзания грунтов в своей местности. По Российской Федерации уровень промерзания варьируется между 1 метром и 1,8. При этом в средней полосе нужно придерживаться показателей 1,5 – они оптимальны. Более точные значения Вы сможете узнать в любом геологическом бюро своего региона.

Если дом планируется с подвалом, то также обязательно уточните уровень грунтовых вод. В некоторых городах он настолько высок, что не спасает даже дренаж. Но даже эти показатели не являются завершающими. Помимо внутренних параметров, Вам также нужно рассчитать высоту фундамента над землей. Это значение зависит от строительных материалов дома и несущей системы. Например, для опоры из газобетона и пенобетона это значение равняется 300 мм, для обычного раствора из бетона – 200 мм.

Фото — примерный расчет фундамента для двухэтажного дома

При этом монолитная плита должна быть меньших размеров. В большинстве случаев для заливного фундамента из цемента достаточно высоты более 150 мм над уровнем земли, а ширина подошвы берется с показателями на 50 мм шире стены двухэтажного дома.

Замена фундаментной конструкции

После того, как сруб приподнят и надежно закреплен, можно приступать к замене фундамента.

При этом стоит придерживаться следующей технологии выполнения работ:

  • В первую очередь демонтируются угловые участки фундамента, и делается предварительная подготовка (создается песчаная или щебневая подушка, иногда выливается подбетонка, все зависит от свойств грунта).
  • Следующим этапом станет устройство армирующего каркаса, без которого обеспечить высокую несущую способность и долговечность бетонной конструкции практически невозможно. При этом стоит оставлять выпуски арматуры для связки с последующими участками.
  • После этого монтируется опалубка, которая должна быть надежно закреплена, в противном случае неизбежны утечки бетона и нарушение формы фундамента.
  • Заливка бетоном осуществляется стандартными способами, не стоит забывать и об уплотнении смеси.
  • После того как угловые опорные столбы достигнут своей проектной прочности, можно выполнять замену остальных участков фундамента.
  • Конечно, можно подвести фундамент под старый дом, применяя бутовый камень или кирпич. Но такой вид фундамента отличается не слишком большой долговечностью, при этом трудоемкость возведения достаточно высока. Поэтому эксперты все-таки рекомендуют применять именно ленточные фундаменты из монолитного железобетона.
  • Полную замену фундамента необходимо выполнять отдельными сегментами. Для этого весь периметр здания разбивается на участки, длина которых не превышает 1,5-2 метров.
  • Выполняется демонтаж участков (через один), в этом случае оставшиеся части фундамента будут гарантировать безопасность выполнения работ. Монтируется арматурный каркас, который должен быть связан с угловыми столбами (при этом следует оставлять выпуски для будущей связки с другими сегментами). После этого монтируется опалубка и осуществляется заливка бетона.
  • Опускать сруб на новый фундамент можно только после полного его застывания и набора проектной прочности. При этом в обязательном порядке под первый венец должна быть проложена гидроизоляция (чаще всего в целях экономии применяют обычный рубероид).

Нередко работы по реконструкции фундамента совмещают с заменой нижних венцов, которые подвергаются еще большему разрушению, чем несущие опорные конструкции. Выполнение замены венцов должно осуществляться профессионалом, так как на этом этапе возможно разрушение конструкции сруба. В обязательном порядке должны применяться дополнительные меры безопасности (соединение венцов при помощи стяжек и другое).

Несмотря на значительную стоимость выполнения работ данного направления, подведение фундамента под старый деревянный дом является экономически оправданным вариантом, новое строительство обойдется гораздо дороже.

О сайте

zalman

Выполнение работ: этапы

Проведение всего процесса ремонтных работ заключается в четырех важных этапах:

  • Подъем здания при помощи домкратов (в зависимости от длины стен их может понадобиться от 2 до 10 шт);
  • Демонтаж нарушенного или просевшего старого основания;
  • Монтаж нового фундамента;
  • Установка деревянного дома на место.

Рассмотрим весь процесс работ подробнее.

Подъем здания

Для подъема дома нужно использовать домкраты, каждый из которых способен поднять 10 тонн веса

Для подъема дома нужно использовать домкраты, каждый из которых способен поднять 10 тонн веса. При этом располагать подъемные устройства нужно исключительно вдоль длинных стен здания таким образом, чтобы от углов дома механизмы отступали по 50 см. Для управления каждым домкратом потребуется один мастер-оператор.

Под домкраты нужно установить прочную опорную площадку (бетонную плиту) сечением 50х50. Для большей надежности и исключения варианта соскальзывания машины плиту можно немного углубить в грунт. А чтобы металлический шток подъемного устройства не повреждал дерево нижнего венца дома, можно под него использовать специальную металлическую пластину-прокладку.

  • В качестве временных опор под деревянный дом можно использовать кирпичи, шлакоблок, деревянные бревна или чурки.
  • Дом необходимо поднимать одновременно со всех сторон. При этом спешить не стоит. Разовый подъем здания не должен превышать высоты в 2 см, чтобы не случилось перекосов или палений конструкции.

Разборка старого основания

Демонтировать старый фундамент своими руками можно с применением таких инструментов как перфоратор, лом, зубило, лопата

Демонтировать старый фундамент своими руками можно с применением таких инструментов как перфоратор, лом, зубило, лопата. При этом строительный мусор выбрасывать не спешите. Он может еще пригодиться. Чтобы демонтировать старый монолитный или бутовый фундамент, используют метод забивания клиньев во все горизонтальные и продольные швы заливки.

Монтаж нового фундамента

Здесь характер проведения строительных работ будет полностью зависеть от типа выбранного нового основания. Но при этом стоит знать, что монтаж должен проводиться поочередно для каждой из сторон дома.

Строительство нового основания

Возведение фундамента под домом проводится в следующем порядке:

  1. По всему периметру дома с помощью лопаты копают траншею глубиной 50-70 см. Ширина траншеи должна превышать толщину стен на 15-20 см.
  2. На дне траншеи обустраивают песчаную подушку. Для этого насыпают слой песка в 10-15 см, увлажняют его и уплотняют. Это обеспечит равномерную нагрузку фундамента на грунт.
  3. Теперь можно строить опалубку, используя прочный и ровный материал. Это может быть фанера, жесть или деревянная доска. Опалубка монтируется прямо в траншее.
  4. Для прочности основания внутри опалубки необходимо соорудить каркас из арматуры. Прутья арматуры связывают мягкой проволокой или соединяют с помощью сварки.
  5. Основным этапом является заливка бетонного раствора. Качественный бетон замешивается из цемента, песка и мелкого щебня в соотношении 1:3:2 с добавлением воды до консистенции густой сметаны. Тщательно перемешанный бетон заливают в опалубку.
  6. Залитый фундамент оставляют на несколько часов, чтобы бетон схватился.
  7. Теперь можно аккуратно снять опалубку, а свободное пространство засыпать землей и уплотнить.
  8. Чтобы бетон набрал достаточную прочность, необходимо подождать 3-4 недели. Только после этого можно проводить дальнейшие строительные работы.

С 382

Перегородка с двухслойными обшивками из плиты
АКВАПАНЕЛЬВнутренняя
на одинарном металлическом каркасе С 382. Комплектная система КНАУФ.

Комплектная система КНАУФ С 382 — это комплект
материалов, необходимых для создания перегородки, состоящей из
профильного металлического каркаса, обшитого с обеих сторон
плитами АКВАПАНЕЛЬВнутренняя в два
слоя.

Конструкция обладает повышенной влагостойкостью.

Кроме основных элементов, комплектная система включает
необходимые для решения конкретной строительной задачи технические
решения, рекомендации по производству работ, а также
инструменты и приспособления.

Все элементы комплектной системы С 382 производятся по
современным технологиям, проходят строгий контроль качества,
функционально ориентированы и в составе комплектной
системы обеспечивают надежность всей конструкции в процессе
длительной эксплуатации.

Область применения

Рекомендуется использовать в помещениях с повышенной
влажностью, в частности:

  • в зонах вокруг бассейнов в частном и общественном
    секторах;
  • в кухнях и зонах, где производится ежедневная влажная
    уборка;
  • в душевых;
  • в мойках;
  • в прачечных;
  • в гаражах и подвалах и т. д.

Процесс монтажа включает следующие
этапы работ:

  • Разметку проектного положения перегородки по полу, потолку
    и базовым стенам.
  • Монтаж каркаса перегородки С 382.
  • Монтаж электрических разводок и закладных деталей для
    крепления стационарного оборудования внутри каркаса.
  • Установку и закрепление на одной из сторон
    каркаса горизонтально-ориентированных плит АКВАПАНЕЛЬВнутренняя.
  • Закрепление в пространстве между стойками изоляционного
    материала, если это предусмотрено проектом.
  • Установку и закрепление плит АКВАПАНЕЛЬВнутренняя с другой стороны каркаса.
  • Подготовку поверхности под декоративную отделку перегородки
    после устройства чистового пола.
  • Перегородка с двухслойными обшивками из плиты
    АКВАПАНЕЛЬВнутренняя на одинарном
    металлическом каркасе C 382 — серьезная альтернатива
    кирпичным и бетонным конструкциям, надежная основа для любого
    покрытия, в том числе и облицовочной плитки.
  • Обладает высокой влагостойкостью без разрушения и
    крошения.
  • Безупречное качество готовой поверхности перегородки.
  • Высокие пожарно-технические характеристики.
  • Легкость и быстрота монтажа конструкций
    на ее основе.
  • Исключаются трудоемкие процессы обработки поверхностей.
  • Техника сухого строительства исключает длительное время
    сушки.
  • Не требуется применение специального инструмента.
  • Уменьшение стоимости строительных работ.
  • Комплектная система С 382 позволяет наиболее
    правильно, качественно и экономно решать конкретную
    строительную задачу — монтаж легких ограждающих конструкций
    в помещениях с влажным и мокрым режимом
    эксплуатации.
Показатели Значения
Масса 1 кв. м около 67 кг.
Максимальная высота перегородки до 7 м*
Толщина перегородки 100-150 мм.
Индекс звукоизоляции, Rw 53 дБ.
Предел огнестойкости EI 120.

* в зависимости от типоразмера профилей каркаса
и шага стоек.

Состав комплектной системы

Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2
1 АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя пог. м 4,0
2 КНАУФ-профиль ПН 50/40 (75/40, 100/40) пог. м 0,7
3 КНАУФ-профиль ПС 50/50 (75/50, 100/50) пог. м 2,0
Шуруп SN 25 шт. 30
Шуруп SN 39 шт. 30
5 Клей для швов мл 200
6 Дюбель К 6/35 шт. 1,5
7 Лента уплотнительная пог. м 1,2
8 Плита минераловатная м2 1,0

«АКВАПАНЕЛЬ» Цементная плита. Системы для внутреннего применения».pdf
(Документ
ADOBE PDF
 2 Мб)Конструкции с применением АКВАПАНЕЛИ внутренней.pdf
(Документ
ADOBE PDF
 30 Мб)

Порядок выбора способа реставрации

Для определения состояния основания старого деревянного дома роется канава

Прежде чем приступать к реставрации поврежденного фундамента, необходимо изучить состояние и принимать взвешенное техническое решение. Анализ основания можно сделать следующим способом:

  1. Вырыть канаву по всему внешнему периметру шириной около полуметра, вычистить полностью поверхность от налипшей грязи.
  2. Определиться с материалом фундамента, его состоянием, устранить визуальные проблемы с конструкцией.
  3. Рассчитать смету восстановительных работ, учитывая стоимость рабочей силы, материалов и необходимой подъемной техники.
  4. Выбрать оптимальный метод, чтобы восстановить основание.

После сбора данных, строитель определяется с проведением замены основания или его восстановлением. Основные способы решения проблемы:

  1. Полная замена основания.
  2. Можно поднять дом на некоторую высоту за счет наращивания существующей конструкции ростверком.
  3. Можно укрепить существующее здание, создав дополнительный пояс или установить свайные элементы.

Любой из указанных выше способов довольно затратный, но имеет место при определенных условиях.

Фундаменты для закрепления опор ВЛ в твердых и скальных грунтах

Используются следующие виды специально разработанных фундаментов опор ВЛ:

  • Фундамент поверхностный предназначен для закрепления опор в относительно твердых грунтах, когда технически невозможно осуществить сверление котлована в грунте. Конструктивно каркас фундамента представляет собой раму из швеллеров, к которой крепится через специальный переходной узел опора. Поверхностный фундамент засыпается глыбово-щебенистым грунтом на высоту не менее 1,0-1,5 метра или придавливается по периметру соответствующим по весу пригрузом (например, бетонными блоками) с учетом несущей способности фундамента на опрокидывание.
  • Фундамент поверхностный заглубленный предназначен для закрепления опор в глыбово-щебенистых грунтах, когда возможно каким-либо способом (экскаватором, взрывным способом и т.д.) углубиться в грунт и сделать в нем необходимый котлован для установки фундамента. Фундамент опоры, представляющий собой рамочную конструкцию из швеллеров, заглубляется на 1,5 метра с последующей засыпкой вынутым грунтом.
  • Фундамент скальный предназначен для закрепления опор на скалах за счет скальной анкерной заделки, которая использует прочность скалы. Для этого в крепкую скалу с помощью мотоперфораторов анкеруются болты, прикрепляющие основание фундамента через бетонную подложку к скале.

Как выбрать исполнителя?

Из множества привлекательных и не очень вариантов фирм, предлагающих различные связанные с подъёмом домов услуги, важно выбрать опытную организацию

Возраст компании это надежность, всегда лучше довериться более опытным фирмам.
Перед заключением договора проверьте наличие лицензии на проведение подобных работ.
Также важно чтобы сотрудники, которые будут поднимать ваш дом, были аттестованы.
Лучше, если выбранная вами компания обладает собственной техникой и инструментами. Это тоже своего рода гарантия качества.
А главное помните, не стоит вестись на более низкую, на первый взгляд цену

Уже давно не секрет, что скупой платит дважды.

Список источников

  • www.proprofnastil.ru
  • postroj-sam.ru
  • www.elsi.ru
  • opalubok.ru
  • skolkos.ru
  • fundamentaya.ru
  • betonov.com
  • StroykaRecept.ru
  • NaFundamente.ru
  • KakPostroitDomic.ru
  • FundamentClub.ru
  • expert-dacha.pro
  • www.knauf.mn

Похожие статьи

Комментировать
0
1 просмотров

Если Вам нравятся статьи, подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзене, чтобы не пропустить свежие публикации. Вы с нами?