Ремонт межкомнатных дверей в санкт-петербурге: выбрать из 7 мастеров по ремонту, изучив 60 отзывов на profi.ru

Ремонт деревянных дверей: восстановление внешнего вида

Ремонт деревянных дверей своими руками (а вернее восстановление их внешнего вида) – процесс довольно трудоемкий и зачастую требующий полного демонтажа дверного блока. В некотором роде он приравнивается к полноценной реставрации. Вообще здесь нужно исходить из состояния дверей – если повреждения незначительные, то можно обойтись и местным ремонтом, не требующим демонтажа блока дверей. Начнем с самого простого.

Устранение незначительных повреждений – к ним можно отнести сколы, царапины и трещины. Устраняются все эти проблемы посредством одной технологии – шпаклевания и последующего шлифования поврежденного участка. Здесь главное не нарушать технологию – сначала в месте повреждения удаляется декоративный слой, потом поврежденный участок очищается от пыли и грязи. Дальше он заполняется специальной шпаклевкой, приготовленной из древесной пыли и клея ПВА, которая после высыхания зачищается с помощью наждачной бумаги. Если речь идет о незначительных повреждениях, то для того, чтобы обеспечить надежное сцепление шпаклевки с массивом древесины, проблемное место нужно искусственно увеличить в размерах.
Полная реставрация дверного блока. Этот процесс достаточно трудоемкий и требующий скрупулезного подхода к его осуществлению. Самое сложно здесь – это удалить старое декоративное покрытие. Для этой цели дверной блок придется сначала демонтировать, а потом полностью разобрать на дощечки. После это старая краска или лак удаляются либо механическим способом посредством шлифовальных насадок на дрель или болгарку, либо химическим, что довольно небезопасно для здоровья. Механический способ привлекателен тем, что вместе с процессом удаления декоративного лакокрасочного слоя, одновременно производится восстановление поверхности двери. Такая технология реставрации и ремонта деревянных дверей позволяет достаточно быстро вернуть как коробке, так и полотну их первозданный вид. По ее окончании останется только устранить незначительные сколы и трещины описанным выше способом и заново нанести декоративное покрытие.

Материалы и инструменты

Раньше полотна для межкомнатных дверей, изготавливались только из массива различных древесных пород. Сейчас в состав практически всегда добавляются полимеры или стекло. Современные изделия можно вскрыть хорошим лаком или заламинировать. Дуб или бук являются породами высшего класса — у них изящная текстура и приятные цветовые оттенки.

Высокая прочность и большой эксплуатационный срок делают подобные изделия очень популярными. Но эти преимущества отражаются и на конечной стоимости, поэтому выполнение реставрационных работ значительно экономит бюджет по сравнению с полной заменой полотна.

В последнее время большое количество дверей производится из древесно-волокнистых плит. Способы реконструкции этих изделий несколько отличаются от тех, что применяются для массива. Для снятия старого лакокрасочного покрытия удобнее всего использовать строительный фен. Шлифовку необходимо проводить только с использованием наждачки мелкой фракции, так как структура у поверхности ДВП довольно тонкая.

Если использовать различные отделочные элементы, то можно в какой-то степени поменять рельеф поверхности. Это позволяет получить некий аналог филёнчатого материала.

В зависимости от типа дверей могут потребоваться разные средства для восстановительных работ. Но есть те, что применяются практически для всех видов полотен:

Антисептическая пропитка.
Шпаклёвка.
Грунтовка.
Лаки и морилки.
Жидкость для снятия краски.

Также нужно подготовить электрическую дрель, строительный фен, несколько стамесок и отвёрток, наждачную бумагу, молоток, плоскогубцы, валик, кисти и различную фурнитуру.

Как отреставрировать деревянное дверное полотно?

Выполнение реставрации деревянных дверей своими руками состоит из трёх этапов:

Подготовка. Створку снимают с петель, демонтируют всю фурнитуру, удаляют мягкую обивку или лакокрасочный слой.
Реставрация. Изделие шпаклюют в местах образования щели. Дырки заделывают замазкой. После застывания шпаклёвки проходят шлифмашиной. Остатки пыли стирают ветошью. Подготовленную поверхность окрашивают.
Финал. Створку вешают петлями на дверную коробку. Устанавливают ручку, замок, щеколду. Если лудка расшатана, выполняют укрепление анкерными болтами. Зазоры между стеной и рамой задувают монтажной пеной.

Существует несколько вариантов, как восстановить деревянную дверь:

Чтобы отреставрировать изделие, покрытое лаком, удаляют старый слой лака до древесины. Шлифуют мелкой наждачной бумагой по направлению волокон дерева. Новый лак наносят поролоном или используют флейцевую щётку. Первыми двумя слоями покрывают с интервалом 3 часа. Третье и четвёртое окрашивание выполняют через сутки. Всего наносят 4 слоя. После высыхания изделие полируют войлоком.
Реставрация шпоном предусматривает полную зачистку изделия. Поверхность створки и шпон смазывают контактным клеем. Заготовки оставляют высыхать минимум 1 час. Для надёжного склеивания понадобится пресс, но дома такого оборудования нет. Листы шпона укладывают на створку, быстро с сильным нажатием начинают затирать деревянным бруском. Для надёжного приклеивания проходят сантиметр за сантиметром. Можно вместо бруска использовать разогретый до 50оС утюг, но после такого метода часто появляются вздутия шпона.
Старую деревянную створку оклеивают ламинатом или панелями МДФ. Утюг или затирание бруском здесь не помогут. Изделие помещают под самодельный пресс.
При восстановлении пустотелого полотна, его утепляют. После снятия филёнки карманы между элементами рамы заполняют опилками, минватой или другим утеплителем.
Входную створку из дерева с внутренней стороны реставрируют искусственной кожей. Материал прибивают мебельными гвоздями, образуя на поверхности узор. Для получения выпуклостей и дополнительного утепления под кожу подкладывают тонкий листовой поролон.
Сильно потрескавшуюся створку из массива восстанавливают облицовкой вагонкой. Работа требует точной подгонки заготовок. В финале поверхность шлифуют и вскрывают лаком.

Самым распространённым методом восстановления является простое окрашивание.

Снятие лакокрасочного покрытия

Реставрацию дверного полотна нельзя начинать до полного удаления старой краски. Существует три способа:

Механическое удаление. Способ предусматривает стирание краски шлифмашиной, болгаркой или дрелью со специальными шлифующими насадками.

Химическая очистка. Удаление старой краски реактивами выполняют в хорошо проветриваемой комнате или на улице. Во время работы используют очки и перчатки. Химические растворы размягчают краску, которую потом соскребают шпателем и стирают ветошью.

Из всех способов чаще практикуется механическое удаление. Химический раствор и фен при нарушении технологии очистки испортит древесину.

Шлифовка, шпаклёвка и грунтовка

После избавления от пересохшего лакокрасочного слоя поверхность подвергают шлифовке. Сначала использую наждачную бумагу с крупной крошкой для удаления остатков краски, заусениц, выпуклостей. Створку вытирают ветошью от пыли. Второй проход шлифовки делают мелкой наждачной бумагой. С обработанного полотна вытирают пыль, а поверхность обезжиривают растворителем. Подойдёт уайт-спирит.

Если шлифовка не избавила от трещин, в глубокие ямки дверного полотна набивается шпаклёвка, приготовленная из смеси опилок с клеем ПВА. Можно использовать магазинные составы. Высохшую шпаклёвку затирают наждачной бумагой.

Перед покраской поверхность створки грунтуют. Пренебрегать процессом нельзя, иначе покрытие неравномерно впитается в древесину. При использовании морилок грунтовку не выполняют.

Окраска

Существует большой выбор лакокрасочных материалов, позволяющих получить глянцевую, матовую или полуглянцевую поверхность. Для межкомнатных дверных блоков применяют лаки и краски на водной основе. Входную дверь окрашивают алкидной эмалью или нитрокраской. Сохранить естественность древесины позволяют морилки.

Краску наносят двумя слоями на горизонтально уложенное полотно. Ровную поверхность проще прокатать валиком. Створку с выпуклыми узорами окрашивают кистью.

Восстановление окон включает в себя:

подготовка помещения,защита мебели полиэтиленовой пленкой;
снятие с петель, демонтаж всех ненужных приспособлений, в том числе и ручек, болтов;
удаление прежнего покрытия до основания древесины, счищается специальными методами;
тщательная шпатлевка сколов, трещин и других дефектов качественными составами;
аккуратное ошкуривание абразивной наждачной бумагой с постепенным уменьшением размера зерна;
замена загниших частей обычно это штапики и отливы;
нанесение грунтовки и антисептика эти свойства помогут защитить древесинну;
покраска в несколько слоев;
утепление окон по шведской технологии
установка меж рамного уплотнителя для предотвращения попадания пылищи;
герметизация стекол;
финальный этап – монтаж фурнитуры и получаем готовый результат.

В ходе работ используются:

Абразивы Klingspor 36,40,80,120,180;
Акриловая смесь VGT, преимущества – это хорошая адгезия (сцепляемость) и однородная консистенция;
Биозащитный грунт Alpina,так же дополнен Антипирин;
Финская краска Tikkurila Euro Pesto 30;
Яхтный алкидно-уретановый лак Marshall;
Силиконовый герметик бельгийского производителя «Момент Гермент» один из лучших;
Оригинальный утеплитель Evro-Strip 10 mm;
Замки “Palladium”

Восстанавливаем деревянную дверь

Дверные полотна из массива натурального дерева достойны похвалы – это надежные, экологически чистые изделия, которые обладают очень эстетичным внешним видом. Но подобные конструкции очень громоздки – восстанавливать их очень тяжело. Однако, при соблюдении технологии восстановительных работ результат стоит приложенных усилий. Натуральная древесина хорошо поддается реставрации.

Подготовка

Старую дверь необходимо снять и уложить горизонтально на максимально ровной плоскости. Если на полотне есть обивка и вставки из стекла, их также следует демонтировать. Далее необходимо перейти к снятию лакокрасочного покрытия – обычно на таких полотнах слоев краски несколько. Чтобы снять краску легко и быстро, потребуется строительный фен – покрытие нагревают до его вздутия, а затем без труда убирают шпателем. Остатки краски можно убрать шлифовкой.

Важно в процессе прогрева дверного полотна не перегреть ее. В результате перегрева древесина может изменить свой натуральный природный цвет

Производить удаление краски лучше всего на улице или в проветриваемой комнате.

На заключительном этапе подготовительных работ все полотно необходимо покрыть грунтовкой.

Основной этап восстановительных работ

Первым делом нужно тщательно осмотреть полотно – часто случается, что после процесса подготовки остались какие-нибудь мелкие недочеты. Чтобы устранить их, можно воспользоваться шпаклевкой. Исходя из состояния дверного полота, его обрабатывают частично в местах дефектов или же полностью. Затем, после высыхания шпаклевки, ее шлифуют. Шлифовка – это достаточно тонкий процесс, отнестись к нему следует со всей внимательностью. Хорошо отшлифована поверхность только тогда, когда на ней нет никаких следов обработки.

После шлифовки на полотне может остаться пыль и грязь. Перед тем, как красить изделие, поверхность тщательно очищают. Наносить краску желательно в два приема – на первом этапе полотно покрывается эмалями, затем переходят непосредственно к окрашиванию.

Первым делом подбирается цвет будущей двери – рекомендуется применять морилки. Они могут быть как на водной, так и на масляной основе. Морилку или эмаль следует наносить через краскопульт, однако в домашних условиях можно применить и кисти, а также губки. Сгустки морилок и эмалей оставлять на поверхности не стоит – это может повлиять на цвет всего дверного полотна.

Последний шаг

На этом этапе остается установить дверное полотно на его законное место. Но процесс не сводится не только к навешиванию полотна двери на петли с последующим выравниванием. Иногда дверная коробка укрепляется арматурными прутьями или же анкерными болтами. Эти манипуляции выполняются при закрытой двери. После установки щели между коробкой и проемом заливаются монтажной пеной.

Ремонт межкомнатных деревянных дверей: дверное полотно

Проблема, когда при закрывании дверное полотно упирается в коробку – достаточно распространенная. В большинстве случаев это происходит из-за частых циклов разбухания и высыхания дверного блока. В общем, можно сказать, от старости, так как процесс этот длится довольно долго. Результатом такого процесса становится деформированная дверная коробка, которая и является причиной не закрывания дверного полотна. Поломка (если ее можно так назвать) устраняется сравнительно просто, но для начала нужно определить, как это сделать более правильно. А вернее сказать, выяснить, какая из стоек дверной коробки в большей степени подверглась деформации. Все, что для этого нужно, это посмотреть на зазор между полотном и коробкой в местах установки навесов – если он достаточно большой (не менее 3мм), то все дело в противоположной стойке

Кроме того, причиной неполного закрывания дверного полотна могут являться навесы – нужно обратить внимание на саморезы, которыми они закреплены. Дереву свойственно отторгать со временем чужеродные материалы, поэтому если шляпки саморезов торчат, то их нужно просто закрутить глубже

Теперь о способах устранения такой напасти – их два, но применять их лучше всего в комплексе.

Первый способ эффективен в случае, когда дверное полотно затирает о стойку дверной коробки. Если с усилием двери можно закрыть, то этот вариант ремонта деревянных дверей вполне подойдет. Заключается он в углублении посадочных мест для навесов. Снимаем дверное полотно с навесов, откручиваем их части от дверной коробки и с помощью стамески и молотка углубляем их на пару-тройку миллиметров. Собираем все назад и наслаждаемся нормальной работой дверного блока. Если результат оказался недостаточным, и двери по-прежнему затирают, то придется производить более глобальный ремонт старых деревянных дверей.
Второй способ заключается в насильной деформации дверной коробки, а вернее ее стойки. Для этого придется освободить ее от мешающих этому процессу элементов – в частности, понадобится снять наличники, очистить все пространство между дверной коробкой и проемом от всего, что там есть. Теперь закрываем дверное полотно и смотрим, в каком месте оно упирается в коробку – именно в этом месте и понадобится приложить некоторые усилия. Берем дрель, сверлим отверстие в коробке (с внутренней стороны), меняем дрель на перфоратор и через это отверстие просверливаем другое уже непосредственно в торце дверного проема. Теперь с помощью деревянного бруска, установленного между стойками лудки, расклиниваем дверную коробку и в сделанное ранее отверстие устанавливаем длинный дюбель или саморез. Убираем распорку, и если двери закрываются свободно, то возвращаем все на свои места – зазор между дверной коробкой и проемом можно запенить монтажной пеной с низким давлением в процессе застывания (Макрофлекс 65 и ему подобные).

В принципе, существует и третий, кардинальный способ решения данной проблемы. Прибегать к нему будет не совсем правильно – по сути, он ведет к порче дверного полотна и заключается в намеренном уменьшении его габаритов. Вы просто снимаете дверное полотно с навесов и немного обрезаете его по всей длине. Если уж решитесь прибегнуть к такому «ремонту» деревянных дверей в квартире, то делайте это со стороны навесов. Так резаный торец практически не будет виден, когда дверь находится в закрытом положении.

Процесс ремонта межкомнатных деревянных дверей вы можете увидеть в видео.

Реставрируем рассохшуюся дверь

Если изделие рассохлось от воздействия высоких температур, восстановление предусматривает разборку полотна. Цель ремонта – устранить зазоры между планками, а также предотвратить болтание филёнок внутри пазов.

Элементы рамы филёнчатого дверного полотна соединяются замком «шип-паз», смазанным клеем. Дополнительно для стяжки могут использоваться длинные саморезы – нагели. Шляпки сверху закрыты декоративными пробками.

Во время ремонта старой деревянной двери створку снимают с петель, устанавливают вертикально на один из боков, удаляют пробки и выкручивают нагели. Клей на замковом соединении давно рассохся. Элемент рамы легко снимется. Замковое соединение очищают от остатков старого клея и приступают к ремонту филёнок.

Все вставки вынимают из рамы. Пазы и края филёнок зачищают от клея. Дверь тщательно выдувают пылесосом, чтобы пыль не мешала склеиванию. Внутрь пазов загоняют тонкий слой герметика на силиконовой основе. После вставки филёнки на своё место, выдавленные излишки герметика вытирают ветошью.

Замковое соединение рамы обильно смазывают столярным клеем. Можно использовать ПВА. Элемент рамы ставят на место, дверное полотно зажимают струбцинами, вкручивают нагели внутрь старых отверстий и закрывают пробки. В зажатом состоянии полотно пребывает до полного застывания клея. Сверлить новые отверстия для нагелей нельзя, так как от использования ручной дрели они получатся под небольшим углом. После неровного вкручивания нагеля рама перекосится.

Реставрация блока

После того, как старая кожа подготовлена к работе, приступают к реставрации блока. Самый простой, но не самый распространенный случай – блок прочный, сохранил свою форму, капталы в хорошем состоянии, бумага не требует реставрации или нейтрализации.

Корешок блока очищают от остатков ткани, бумаги, клея

Их осторожно соскабливают, чтобы не повредить бумагу, нитки, шнуры. Увлажнение корешка блока сильно отжатой тканью облегчает очистку корешка (если ткань недостаточно отжата возможно образование затеков)

Нередки случаи, когда шнуры в месте соединения книжного блока с переплетными крышками – порваны. Утраченные концы шнуров восстанавливают как показано на рис. 47.

Прочную льняную нить пропускают под шнур над одной из тетрадей в середине блока, затем под нити, которые охватывают шнур и обрезают нить на расстоянии 25-30 мм от корешка. Следующие нити также пропускают под шнур, под нити и выводят за пределы корешка на такое же расстояние.

Второй способ удлинения шнура: рядом с оборванным шнуром приклеивают новый шнур нужной толщины и длины, а затем прикрепляют его прочной льняной нитью к шнуру, на котором сшита книга.

Для укрепления корешка ослабленного блока существуют различные способы. Тесьму наклеивают на корешок блока и пришивают ее к нескольким тетрадям (через 3-4 тетради). Свободными концами тесьмы книжный блок крепят к переплетным сторонкам.

В корешке блока делают прорезь (канавку), (рис. 48). В прорезь укладывают пеньковый шнур и приклеивают его к блоку. Свободные концы шнура распускают и прикрепляют ими блок к переплетным крышкам. Если крепление обеспечивается имеющимися на блоке шнурами или тесьмами, концы шнуров обрезают. Такой способ используют для укрепления корешка блока у головки, когда кожаный корешок отделяют частично. Возможно укрепление корешка блока с помощью полоски ткани. Полоску ткани короче блока на 60 мм и шире корешка на 50-60 мм наклеивают на корешок и прошивают ее через 3-4 тетради. Таким способом можно не только укреплять блок, но и пришивать к нему первую и последнюю тетради блока, которые очень часто требуют реставрации.

Расколотый блок укрепляют тесьмой или тканью, как описано выше.

Капталы реставрируют, если возможно, или плетут новые по образцу оставшегося на блоке каптала или по одному из образцов каптала книг близких по времени и месту издания к реставрируемой книге и наклеивают на корешок.

Подготовив блок, приступают к изготовлению нового переплета. Материалы и конструкция нового переплета должны соответствовать реставрируемому. Подготовленные кожаные сторонки и корешок рестав-рируемого переплета наклеивают на новый. Сильно разрушенные участки кожи старого переплета, особенно на участках, где кожа испытывает повышенные нагрузки (на сгибах у корешка, уголки и обрезы переплетной крышки) удаляют.

Лицевую сторону кожи очищают от загрязнений, кладут кожу лицевым слоем вниз, наносят на кожу клей, выдерживают непродолжительное время, чтобы в клее уменьшилось содержание воды, накладывают кожу на новый переплет, на кожу – силиконизированную бумагу и на короткое время (30 сек.) зажимают книгу в пресс. Достают из пресса, удаляют выдавленный из под кожи клей и между листами фильтровальной бумаги помещают под груз до высыхания клея. Таким же образом наклеивают старую кожу на вторую сторону переплета.

Кожаный корешок подготавливают и наклеивают так же как кожу сторонок, но вместо прессования книгу обвязывают тесьмой.

Кожаный корешок с бинтами накладывают на новый переплет так, чтобы совпали бинты, обрабатывают их очень осторожно пальцами, гладилкой через бумагу, чтобы не повредить кожу и обтягивают тесьмой или эластичным бинтом. Проверяют, все ли сделано правильно, устраняют обнаруженные недостатки

На этом этапе работы кожу нового переплета можно подкрасить, если она резко отличается по цвету от реставрируемой кожи. После чего отреставрированный переплет смягчают

Проверяют, все ли сделано правильно, устраняют обнаруженные недостатки. На этом этапе работы кожу нового переплета можно подкрасить, если она резко отличается по цвету от реставрируемой кожи. После чего отреставрированный переплет смягчают.

Все операции по реставрации переплета записывают в тетрадь. Отреставрированную книгу, а также состояние книги на наиболее интересных этапах реставрации фотографируют.

Замена старых петель

Как снять старые петли мы уже разобрались. Сначала снимают дверь, затем выкручивают крепления из карт на полотне и коробке. Или наоборот, если петли неразъёмные.

Случается, что шурупы не поддаются. В этом случае можно попробовать смочить их керосином и немного подождать. Или разогреть феном. В запущенных случаях крепёж придётся высверливать.

Теперь можно устанавливать новые петли. Но сначала их нужно правильно выбрать. Отдать предпочтение разъёмной или неразъёмной модели — дело вкуса. Стоит только учесть, что дверь с разъёмными проще установить самостоятельно, без посторонней помощи.

Что действительно важно, это выбор правых или левых петель. Определиться, какие именно вам нужны, довольно просто: встаньте перед дверью так, чтобы она открывалась на вас

Если петли будут справа, то именно такие и нужны. Если слева, ваш вариант левые петли.

Теперь осталось их установить. Бывает, что старые петли слишком заглублены в коробку. В этом случае поможет установка оргалитовой накладки, вырезанной по шаблону гнезда. То же при необходимости проделывается на полотне.

Гнездо, не соответствующее новым петлям, увеличиваем под размер при помощи стамески. После этого прикручиваем карту к коробке длинными саморезами. Подобным образом устанавливаем верхние карты на дверное полотно.

Осталось только установить полотно. Импровизированным рычагом из лома, гвоздодёра или доски приподнимаем дверь и соединяем половинки петель.

Приподнимите полотно и соедините петли

Проверяем работоспособность конструкции и смазываем петли для бесшумной и мягкой работы. Для этой цели подойдёт современные аэрозольные смазки, но можно воспользоваться и старым дедовским способом — графитом.

Смазать петли лучше перед установкой полотна

Слегка приподнимите дверь и просуньте кусочек грифеля от мягкого карандаша в щель между соприкасающимися деталями петли. Несколько раз откройте и закройте дверь, чтобы грифель превратился в порошок. Отсутствие скрипов и мягкость хода обеспечены.

Видео: реставрация деревянной двери

Реставрация своими руками не только позволит существенно сэкономить средства. Это ещё и увлекательный процесс, позволяющий вернуть дверям первоначальный вид или даже улучшить его. И это не такая сложная задача. Вооружитесь терпением, необходимыми инструментами, следуйте рекомендациям и всё получится.

Варианты обновления поверхности

Для восстановления и декорирования старой или деформированный двери применяют разные материалы. Сложные работы по реставрации лучше всего доверить профессионалу, но убрать небольшие царапины или немного украсить поверхность можно и своими руками.

Наиболее простым способом является покраска. Сначала необходимо провести подготовительные работы. Изделие нужно очистить и снять старое покрытие, после этого пройтись мелкозернистой наждачной бумагой и универсальной шпаклёвкой замазать все небольшие трещины.

Для однотонной покраски лучше выбирать акриловую краску. Если дверь реставрируется, желательно использовать специальные лакокрасочные покрытия для древесины.

Использование сразу нескольких цветов — более трудоёмкая работа. Необходимо применять малярные ленты, чтобы создавать различные формы и фигуры. Можно сделать любой цвет, добавляя в белую краску красители. Также можно создать эффект присутствия в массиве дорогой древесины с помощью специальных пропиток.

Морилка способна придать дереву любой оттенок. Зачастую используются тона элитных пород — это позволяет сделать сосну похожей на ореховое полотно. Но сходство будет только внешним, а влагоустойчивость и подверженность гниению останутся такими же, как и раньше.

Этапы проведения работ

Небольшие повреждения довольно можно устранить в домашних условиях. Этапы работы:

Подготовить материалы, учитывая особенности дверного полотна. Если реставрируются межкомнатные двери со шпоновым покрытием, то понадобятся мягкий воск, шпатель и специальный лак. Для обычного дерева нужно применять твёрдый воск.
Снять полотно и открутить всю фурнитуру. Если у дверей есть стеклянные вставки, их тоже убрать. Нужно защитить напольное покрытие в том месте, где будут проходить реставрационные работы — краска с полотна будет сниматься строительным феном.
Дверь тщательно очистить и вымыть с помощью мыльного раствора.
Снять старую краску с помощью строительного фена и шпателя.
Осмотреть изделие на наличие серьёзных дефектов. Мелкие дефекты исправляются при помощи универсальной шпаклёвки. Затем шлифуется поверхность и удаляются излишки воска — для этого лучше всего использовать растворители.
Наносится новое покрытие.

Цены на реставрацию деревянных окон

Реставрация + утепление двустворчатого окна

Реставрация + утепление трехстворчатого окна

Реставрация + утепление балконного блока

17 000 руб.

К сожалению, некоторых компаний не интересует особенность изготавливаемых, а пристрастие количественных показателей продаж зарождает огромные интересы. Так современные ясеня и другие изделия часто производят из недостаточно высушенного лена, дуба, бука, и даже березы,что чревато крайне негативными последствиями. Не до конца просушенная деревяшка может деформировать уже завершенную коробку или растрескаться. Глубокие щели в элементах конструкции не только портят внешний вид, но и препятствуют закрытию плотному. Предыдущие межкомнатные двери еще с тех времен изготовлены из твердых пород, в тот час как нынешние изготовители пытаются сократить экономические затраты на материалы в ущерб только потребителю.
Главной проблемой пластиката стала их термонепроницаемость для незаметных воздушных потоков и, как следствие, образование капель на стеклах. «Плачущие» – не только ухудшают обзор и требуют постоянного собирания влаги с поверхности стекляшки, но и провоцируют появление конденсата в евроокне, проеме и на стенах возле откосов. Что же получается, вы избавившись от необходимости ежегодной прокраски (что вовсе не обязательно при надобном подходе реконструкции) испытывайте другую проблему — сырость в жилище, провоцирующую различные заболевания.
Если вы относитесь к тем счастливчикам, не успевших поддаться всеобщей модернизации ПВХ, и сберегли своё надежное деревище, вы можете превратить его в безукоризненными по эксплуатации. Для этого вам необходимо отреставрировать старые рамы, над которым и трудиться наша большая и успеваемая фирма.
Чем отличается реставрирование нашими специалистами от саморемонта своими руками? Прежде всего, много этапностью проведения всех пунктов которые перечисленны у нас на сайте.

Список источников