Какой котёл выбрать с битермическим или пластинчатым теплообменником?

Как правильно промыть теплообменник двухконтурного котла?

Михаил, Екатеринбург задаёт вопрос:

Добрый день! 3 года назад мы поставили себе двухконтурный котёл. Это очень удобное приспособление, так как и в квартире теперь тепло, и вода горячая есть всегда. Во время покупки мне сказали в магазине, что необходимо чистить котёл раз в год, если вода в кране очень жёсткая. Чтобы произвести чистку, нужно вызывать специалистов, но это стоит больших денег. Собственно говоря, поэтому мы и не чистили установку так долго. Подскажите, через какие промежутки времени надо производить чистку? И как промыть теплообменник двухконтурного котла от известковых отложений? Заранее огромное спасибо вам за помощь!

Здравствуйте! Вам не следует сильно переживать, так как современные модели двухконтурных котлов совершенно не портятся, если производить чистку и раз в 3 года (даже при условии, что вода очень жесткая). Главное при этом #8211 не запускать процесс до 5 лет использования. То, что в магазине вам посоветовали делать прочистку раз в год, лишь частично правильно. Но это не имеет смысла, так как вы только лишний раз потратите деньги. Идеальный вариант #8211 производить подобную работу раз в 3 года при условии постоянного использования котла.

Необходимо понять, как промыть теплообменник под двухконтурный котел правильно. Существует несколько методов прочистки. Самым эффективным считается стандартная промывка с использованием специальной жидкости, которая способна отслаивать с внутренних стенок данной установки известковый налет.

Прежде чем приниматься за работу, необходимо все отключить. Для начала закрутите кран внизу котла, который обеспечивает поступление холодной воды в него. Далее нужно сбросить давление до нуля. Если такого клапана для сброса нет, этот шаг пропустите. Теперь в обязательном порядке отключайте котел от газа и электричества. Это нужно сделать обязательно, чтобы обеспечить свою безопасность. Если есть возможность, сразу произведите слив воды из котла.

Теперь нужно снять с котла кожух. Для этого внизу необходимо открутить четыре гаечки. Учтите, что снизу может политься воду. Поэтому рекомендуется это делать над большим тазиком или вовсе вынести котел на улицу, сняв его перед этим с петелек на стене. Медленно открутите теплообменник, чтобы не повредить детали.

Далее производится промывание теплообменников. Делать это можно обычной проточной водой. Вы сами увидите, когда вода после промывки будет становиться более чистой. Абсолютная прозрачность укажет на то, что основная часть промывки удалась. Теперь можно все ополоснуть кипяченой холодной водой.

Теперь пришло время использовать средство для очистки. Заранее приобретается специальная жидкость для промывки контуров, которая устраняет отложения на деталях. Такая жидкость наливается в два тазика, затем в эти тазики кладутся контуры так, чтобы вся их поверхность была покрыта средством. Оставьте все это на 15-20 минут. Но перед этим внимательно прочтите инструкцию. Ведь некоторые средства могут требовать большего или, наоборот, меньшего времени для откисания.

После этого контуры вытаскиваются из емкостей. Теперь в тазы вместо жидкости необходимо налить кипяток с разведенным в нем стиральным порошком. Количество порошка должно быть достаточным. Положите в этот раствор теплообменники на 3-5 минут.

Теперь вам остается несколько раз ополоснуть контуры, чтобы не осталось следов от концентрата и порошка.

Промывка двухконтурного котла может считаться оконченной. Вам остается теперь установить теплообменник на место. Для этого сначала необходимо установить новые резиновые прокладочки, даже если старые еще вполне пригодны.

Дальше все нужно вернуть на место, стараясь закрутить гайки максимально плотно. Для этого хорошо использовать гаечный ключ. Когда все будет собрано, подвесьте котел обратно на крючки. Далее можно подключать установку к газу, электричеству и воде. Вы убедились, что разобраться во всем не так сложно. А если будут возникать трудности во время сборки или разборки контуров, нужно обратиться к инструкции. Там есть схема, где все подробно показано, так что запутаться практически невозможно.

Чугун

Чугунные теплообменники появились значительно раньше стальных. Они имеют такие эксплуатационные характеристики:

большой вес — ввиду этого оборудование не удастся разместить на стене. На вес котла также значительно влияет его мощность: маломощные модели более легкие, а вот для установки котла с высокой производительностью придется даже усиливать фундамент;
простота в монтаже — устройство состоит из нескольких секций, что значительно облегчает его сборку. Так, на место теплообменник можно доставить в разобранном виде, а затем уже собрать;
хрупкость — такой материал, как чугун требует к себе бережного отношения. Даже небольшой по силе удар может привести к появлению трещины на его поверхности. Также нельзя допускать термический шок, когда в горячий теплообменник попадает холодная вода — от этого он может треснуть;
подверженность коррозии — чугун с течением времени покрывается ржавчиной. Она может быть сухой и влажной. Наиболее опасной считается влажная, так как она прогрессирует и разъедает поверхность металла;
хорошая теплоотдача — чугун долго нагревается и медленно отдает тепло. Благодаря этому свойству теплообменник экономно расходует топливо и обеспечивает хороший нагрев теплоносителя.

Таким образом, чугунный теплообменник имеет как преимущества, так и недостатки.

Принцип работы двухконтурного газового котла

Теперь мы приступим к разбору принципа работа газового двухконтурного котла. Назначение отдельных узлов и модулей мы выяснили, теперь эти знания помогут нам понять, как работает все это оборудование. Рассматривать принцип работы будем в двух режимах:

В режиме обогрева;
В режиме генерации горячей воды.

В режиме обогрева котел обеспечивает ваш дом теплом.

Сразу отметим тот факт, что работа в двух режимах сразу невозможна – для этого в двухконтурных котлах предусмотрен трехходовой клапан, направляющий часть теплоносителя в контур ГВС. Давайте рассмотрим принцип работы при обогреве, а потом узнаем, как работает техника в режиме горячего водоснабжения.

В режиме обогрева двухконтурный котел работает так же, как и самый обычный проточный нагреватель. При первом включении горелка работает довольно долго, поднимая температуру в контуре отопления до заданной отметки. Как только будет достигнут необходимый температурный режим, подача газа отключится. Если в доме установлен датчик температуры воздуха, то автоматика будет учитывать его показания.

На работу газовой горелки в двухконтурных котлах может влиять и погодозависимая автоматика, контролирующая температуру уличного воздуха.

Тепло от работающей горелки нагревает теплоноситель, который гоняется по отопительной системе в принудительном режиме. Трехходовой клапан находится в таком положении, чтобы обеспечить нормальное прохождение воды через основной теплообменник. Продукты сгорания удаляются двумя способами – самостоятельно или с помощью специального вентилятора, располагающегося в верхней части двухконтурного котла. Система ГВС при этом находится в отключенном состоянии.

Работа в режиме подачи горячей воды

Что касается контура горячего водоснабжения, то он запускается в тот момент, когда мы поворачиваем ручку водопроводного крана. Появившийся ток воды приводит к срабатыванию трехходового клапана, который отключает отопительную систему. Одновременно с этим происходит розжиг газовой горелки (если на тот момент она была отключена). Спустя несколько секунд из крана начинает течь горячая вода.

При переходе в режим подачи горячей воды, контур отопления полностью отключается.

Давайте разберем принцип работы контура ГВС. Как мы уже говорили, его включение приводит к отключению работы отопления – здесь может работать только что-то одно, или ГВС или отопительная система. Управляет всем этим трехходовой клапан

Он направляет часть горячего теплоносителя во вторичный теплообменник – обратите внимание, что никакого пламени на вторичке нет. Под действием теплоносителя теплообменник начинает греть протекающую через него воду

Схема несколько сложноватая, так как здесь задействуется малый круг циркуляции теплоносителя. Подобный принцип работы нельзя назвать самым оптимальным, зато двухконтурные газовые котлы с раздельными теплообменниками могут похвастаться нормальной ремонтопригодностью. Каковы особенности котлов с комбинированными теплообменниками?

Более простая конструкция;
Высока вероятность образования накипи;
Более высокий КПД у ГВС.

Как мы видим, недостатки плотно переплетаются с достоинствами, но раздельные теплообменники ценятся больше. Конструкция несколько усложняется, зато здесь отсутствует накипь

Обратите внимание, что в момент работы ГВС протекание теплоносителя по отопительному контуру останавливается. То есть, его длительная работа способна нарушить тепловой баланс в помещениях

Как только мы закрываем кран, происходит срабатывание трехходового клапана, и двухконтурный котел переходит в режим ожидания (или сразу же включается подогрев чуть остывшего теплоносителя). В таком режиме оборудование будет находиться до тех пор, пока мы снова не откроем кран. Производительность некоторых моделей достигает до 15-17 л/мин, что зависит от мощности используемых котлов.

Разобравшись с принципом работы газового двухконтурного котла, вы сможете понять назначение отдельных узлов и даже сможете самостоятельно разобраться в вопросах ремонта. На первый взгляд, устройство кажется очень сложным, а плотная внутренняя компоновка вызывает уважение – все-таки разработчикам удалось создать почти идеальное отопительное оборудование. Двухконтурные котлы, таких фирм как Vaillant. активно используются для обогрева зданий различного назначения и для генерации горячей воды, заменяя собой сразу два прибора. А их компактность позволяет сэкономить место и избавиться от необходимости приобретения напольного котла.

Конструкция двухконтурного прибора

Устройство двухконтурного газового котла (рис. 4) заключается в трех основных узлах, которые есть во всех видах прибора:

Также неизменной частью газового отопительного агрегата является корпус со слоем теплоизоляции.

Рис. 4 Конструкция двухконтурного газового котла

Газовая горелка – это конструкция с перфорацией вдоль всего корпуса, а внутри находятся форсунки. Форсунки подают и распределяют газ, для равномерного пламени. Горелка может быть нескольких видов:

Одноступенчатая – эта горелка устроена, так что ее нельзя регулировать, она работает в одном режиме;
Двухступенчатая – это устройство имеет 2 позиции регулировки мощности;
Модулированная – мощность такой горелки можно регулировать, за счет этого котлы экономнее расходуют топливо.

Теплообменник. В двухконтурных газовых приборах есть 2 теплообменника:

Первичный – в нем нагревается теплоноситель для отопительного контура. Изготавливается из стали или чугуна;
Вторичный – это теплообменник, в котором нагревается вода для контура горячего водоснабжения. На него обычно влияет температура несколько меньше чем на первичный, поэтому он может быть изготовленным из таких материалов как медь, нержавеющая сталь и т.д.

Рис. 5 Первичный теплообменник для двухконтурного газового прибора

Автоматика – это узел, который управляет работой газового устройства. Он включает электронную схему и систему датчиков. Датчики подают показания работы двухконтурного котла в электронную схему, которая задает режим функционирования либо же отключает прибор.

Циркуляционный насос – это устройство нужно для системы отопления с принудительной циркуляцией. Это комплектующая деталь для энергозависимой системы. Такой насос обеспечивает нужный показатель давления.

Система отведения продуктов горения может быть с:

естественной тягой. В этом случае продукты горения выводятся в дымоходную трубу, которая должна возвышаться над крышей минимум на 1 метр;
принудительной тягой. Котлы с такой системой имеют в конструкции вентилятор для вывода продуктов горения в коаксиальный дымоход (труба в трубе). Такие котлы называют турбированными.

Расширительный бак. Когда теплоноситель нагревается до высокой температуры, то он расширяется, и его излишки временно попадают в расширительный бак. Объем бака может быть разным, это зависит от объема теплоносителя в системе и мощности котла.

Камера сгорания выглядит как емкость из металла с теплоизоляцией. Именно над ней находится первичный теплообменник, а на ее дне расположена горелка. Камера сгорания газового устройства может быть:

Газовый двухконтурный прибор с открытой камерой – это устройство, которое может быть энергонезависимым, так как воздух для горения он берет прямо из помещения, в котором установлен. Рекомендуется устанавливать такие агрегаты в отдельно отведенных помещениях – котельных. Они должны быть устроены по всем правилам, а именно иметь хорошую вентиляцию и окно. Если двухконтурному котлу с открытой камерой горения не хватает воздуха, он будет выделять углекислый газ.

Газовый двухконтурный прибор с закрытой камерой – это устройство, которое воздух для горения берет с улицы через коаксиальный дымоход. Принцип коаксиальной системы отведения газов заключается в ее особенной конструкции – «труба в трубе» (рис. 6). То есть труба с меньшим диаметром находится в трубе большего диаметра. Через маленькую трубу выходят продукты горения, а через большую происходит забор воздуха в газовый котел. Преимуществом коаксиального дымохода является то, что его можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально.

Рис. 6 Труба для коаксиального дымохода (труба в трубе)

Материалы, используемые для изготовления

Материал для производства пластинчатого теплообменника должен иметь следующие качества:

устойчивость к химическому воздействию;
антикоррозийные свойства;
стойкость к высокой температуре.

Большинство низкотемпературных элементов для аппаратов изготавливают из малоуглеродистой стали. Для деталей, работающих при высоких температурах, используют жароустойчивую сталь. Она не окисляется при воздействии химических растворов и обладает повышенной прочностью.

Для отдельных узлов пластинчатого теплообменника применяют чугун и цветные металлы

Важно, чтобы материал обладал хорошими качествами для литья и не подвергался коррозии

Для вентилей и задвижек применяют ковкий чугун, который имеет большую пластичность. Легированный чугун используют для производства деталей, устойчивых к растворам кислот и высокой температуре. Он не окисляется, не изменяет форму при нагреве до 1000 °С.

Цветные металлы и сплавы подходят для корпуса теплообменника. Они обладают высокой тепловой проводимостью и антикоррозийными качествами. Большое распространение получили:

латунь — сплав на основе меди с добавлением олова;
бронза — сплав меди, алюминия и цинка.

Для изготовления устройств также применяют неметаллические материалы: каучук, пластмассу, силикон. Они не подвержены агрессивному влиянию окружающей среды, поэтому их используют для производства прокладок и уплотнителей.

Керамические материалы имеют небольшой вес, не распадаются при высокой температуре и обладают хорошей прочностью. Их применяют в качестве теплоизоляционных элементов.

Как почистить теплообменник?

Очистка теплообменника проводится по окончании отопительного сезона. Для проведения работ достаточно иметь в наличии стандартный набор инструментов. Перед началом работ необходимо отключить котельный агрегат от газовой сети (магистральной или локальной) и электричества.

Рассмотрим, как чистить напольный газовый котел:

первым делом демонтируется горелочное устройство;
от газового клапана требуется отсоединить все провода;
из камеры сгорания извлекается термопара, которую соединяет с газовым клапаном капиллярная трубка;
отсоединяется патрубок подачи топлива;
откручиваются болты или гайки (4 шт), фиксирующие плиту с горелкой, узел в сборе извлекается наружу.

Горелку газового котла удобно чистить старой зубной щеткой. Сажу также необходимо удалить с датчика контроля пламени, запальника, пьезоэлектрического устройства для автоматического розжига.

Чтобы добраться до теплообменника котла, снимают верхнюю крышку агрегата, отсоединяют датчик тяги и дымоход, снимают утеплитель, демонтируют крепеж кожуха и сам кожух. Получив доступ к теплообменнику, необходимо снять с него турбулизаторы.

Для чистки турбулизаторов подходит мягкая металлическая щетка, а сам теплообменник освобождается от наслоений сажи миниатюрным скребком, выполненным из тонкого металла. Также используется кисть на длинной ручке. В первую очередь очищаются и обметаются дымогарные трубы, затем следует убрать сажу, осыпавшуюся на днище.

Очистка настенного котла осуществляется зубной щёткой

Чистка настенного теплогенератора. После отключения подачи газа требуется демонтировать переднюю панель котла. Затем откручивается передняя крышка, которая закрывает камеру сгорания. Рекомендуется прикрыть форсунки листом плотной бумаги, чтобы горелка не засорилась падающей сажей. Чистка теплообменника двухконтурного котла своими руками выполняется при помощи старой зубной щетки либо щеточки с металлической щетиной. После того как прочистка завершена, необходимо обмести теплообменник кисточкой и аккуратно вынуть бумагу с собранной сажей. Как выполняется процедура, смотрите на видео ниже.

Промывка одноконтурного и двухконтурного газового котла

Промывка теплообменника газового котла необходима для удаления внутренних отложений, которые способны нарушить нормальную циркуляцию теплоносителя в отопительной системе и вызвать проблемы с подачей горячей воды в локальную систему ГВС. Также в отложениях могут присутствовать вещества, разрушающие металл.

Насколько часто требуется выполнять данное мероприятие, зависит от вида теплоносителя. Если в системе циркулирует очищенная вода, достаточно делать профилактику раз в четыре года, удаляя отложения. Систему с антифризом следует промывать каждые два года и регулярно менять теплоноситель – под воздействием высоких температур он со временем меняет свойства и может стать опасным для металлических элементов системы.

Как это работает

Тепло от пластин переходит на поверхность внешней трубки и далее воде в контуре отопления. Когда задействовано отопление в зимний период, а горячая вода не включена, то жидкость циркулирует только по контуру отопления, а контур ГВС перекрыт.
Как только открывается горячая вода, перекрывается контур отопления и запускается контур ГВС. Тепло от внешнего контура и всего теплообменника в целом переходит в воде, текущей по внутренней полости. Как только кран горячей воды перекрывают, возобновляется ток в отоплении.

Единовременно работает только один контур. Второй в это время перекрывается. Сделано это для снижения влияния на выходную температуру воды от нагрева теплоносителя и наоборот, контролируя тем самым, куда будет расходоваться тепло от газовой горелки или сжигания другого типа топлива.

Схема работы газового котла с битермическим теплообменником

В целом котлы с биметаллическими теплообменниками получаются на 10-15% дешевле и лишь на 1-2% ниже по КПД систем с раздельными теплообменниками. Это достигается за счет снижения затраченного материала без усложнения техпроцесса и за счет отсутствия трехходовых клапанов и регулирующей арматуры.

Сечение труб подбирается таким образом, чтобы не повышать скорость течения воды и не снижать напор, так что даже дополнительного увеличения площади теплообмена с камерой сгорания не требуется.

Чем чистить теплообменник котла

Как было описано выше, для чистки внешней части теплообменника достаточно добавить в чистую воду какое-либо бытовое химическое средство для мытья и чистки различных поверхностей. Для очищения внутренней поверхности стенок теплообменника могут понадобиться более сильнодействующие препараты.

Смотрите на видео пример чистки теплообменника двухконтурного котла:

Сначала можно применить моющее средство для чистки сантехники, удаляющее налет. Затем следует несколько раз промыть трубку с помощью средства от накипи, предназначенного для кофемашин, утюгов и прочей подобной техники. Можно обойтись и разведенной в воде лимонной кислотой. Далее мощной струей воды, подаваемой в оба отверстия, следует промыть теплообменник, удаляя из него остатки чистящих средств.

Свободное прохождение воды будет свидетельством того, что трубка внутри чиста. Окончив «банные» процедуры, соберите все в обратном порядке, не забыв убрать из внутренней части котла всю накопившуюся грязь. Включив его на полную мощность, следует убедиться в отсутствии подтеков и правильной работе котла. На выполнение всех работ вам понадобится всего лишь около двух часов.

Расчет

Выбор подходящего теплообменника сложно выполнить, оперируя только одной лишь его мощностью или пропускной способностью. Эффективность подготовки ГВС зависит и от состояния теплоносителя в первом контуре и во втором, от материала и конструкции теплообменника, скорости и массовой части теплоносителя, проходящего в единицу времени через пластинчатый теплообменник. Однако, естественно следует предварительно выполнить расчет, позволяющий прийти к определенному сочетанию мощности и производительности для выбора подходящей модели.

Базовые данные необходимые для расчета:

Тип среды в обоих контурах (вода-вода, масло-вода, пар-вода)
Температура теплоносителя в системы отопления;
Максимально допустимое снижение температуры теплоносителя после прохождения теплообменника;
Начальная температура воды, используемой для ГВС;
Требуема температура ГВС;
Целевой расход горячей воды в режиме максимального потребления.

Кроме этого в формулах для расчета задействована удельная теплоемкость жидкости в обоих контурах. Для ГВС используется табличное значение для начальной температуры воды, чаще +20оС, равное 4,182 кДж/кг*К. Для теплоносителя следует отдельно находить значение удельной теплоемкости, если в его составе имеется антифриз или другие присадки для улучшения его качеств. Аналогично для централизованного отопления берется приблизительное значение или фактическое на основании данных теплокоммунэнерго.

Целевой расход определяется количеством пользователей для горячей воды и количеством устройств (краны, посудомоечная и стиральная машинка, душ), где она будет использована. Согласно требованиям СНиП 2.04.01-85 необходимы следующие значения расхода горячей воды:

для раковины – 40 л/ч;
ванная – 200 л/ч;
душевая – 165 л/ч.

Значение для раковины умножается на количество устройств в доме, которые могут использоваться параллельно, и складывается со значением для ванны или душевой в зависимости от того, что именно используется. Для посудомоечной и стиральной машинки значения берутся из паспорта и инструкции и только при условии, что они поддерживают использование горячей воды.

Второе базовое значение – это мощности теплообменника. Рассчитывается исходя из полученного значения расхода жидкости и разницы температур воды на входе в теплообменник и на выходе.

где m – расход воды, С – удельная теплоемкость, Δt – разница температур воды на входе и выходе ПТО.

Для получения массового расхода воды следует расход, выраженный в л/ч умножить на плотность воды 1000 кг/м3.

КПД теплообменников оценивается на уровне 80-85%, и многое зависит от конструкции самого оборудования, так что полученное значение следует разделить на 0,8(5).

С другой стороны ограничением по мощности будет расчет, выполненный со стороны первого контура с теплоносителем, где, используя уже разницу допустимых температур для системы отопления, получаем максимально допустимый забор мощности. Конечный результат будет компромиссом между двумя полученными значениями.

Если забора мощности для нагрева нужного количества горячей воды не хватает, то разумнее использовать две ступени подогрева и, соответственно, два теплообменника. Мощность распределяется между ними поровну от требуемого расчета. Одна ступень выполняет предварительный нагрев, используя в качестве источника тепла обратку отопления с пониженной температурой. Второй ПТО уже нагревает окончательно воду за счет горячей воды с подачи отопления.

Выбираем конструкцию прибора

Выбирая подходящий теплообменник для печи, стоит стремиться к тому, чтобы общая площадь поверхности готового изделия была наибольшей. Это позволит обеспечить наиболее эффективный обогрев помещения.

Наибольшее распространение получили регистры (змеевики). Такие теплообменники варят из гладкостенных труб диаметром 40 – 50 мм. Внешне они напоминают решетку характерной Г-образной формы. Для их изготовления можно использовать не только круглые, но и профильные трубы с близкой площадью поперечного сечения.

Обратку и выход горячей воды можно располагать как с одной стороны регистра, так и с разных.

Вариант выхода определяется конструктивными особенностями самой печи и схемой разводки труб в системе отопления.

Следующими по популярности можно назвать прямоугольные или цилиндрические баки, внутри которых располагается труба или змеевик. Длина такого теплообменника зависит от параметров топливника печи. Теплообменник, устанавливаемый на дымоход, как правило, имеет цилиндрическую форму. Внутри него проходит труба, диаметр которой равен диаметру дымохода. Патрубки привариваются снизу. Может использоваться как для обогрева помещения, так и для нагрева воды.

Такая конструкция требует особого внимания. Из-за быстрого остывания продуктов сгорания значительно снижается тяга в самом дымоходе. Это способствует замедлению горения топлива.

Установка изделия на отопительно-варочную печь требует особого внимания. Необходимо позаботиться о том, чтобы горячие газы проходили над его верхней полкой и входили в дымоход в передней части топливника.

В таком случае плита для приготовления пищи может располагаться прямо над теплообменником. Допустимо также изготовление регистра без верхней полки. Так называемая полка состоит из нижней и боковых частей, соединенных между собой трубами.

ТОП-3 битермических теплообменника

Рассмотрим три наиболее оптимальных варианта битермических теплообменников, которые могут встраиваться в котловую базу.

Ferroli Domiproject C24D-Domina C13-20 (арт. 39841310)

Материал – медь с антикоррозийным покрытием.
Тип котла – газовый.
Модели котлов – Domina C24N, Domiproject C24D, Fereasy C24D.
Камера сгорания – открытая.
Присоединение – шпильки контактные.
Размеры (ДЛ по пластинам, бортам и Ширина) – 220х225х180 мм.
Комплект – теплообменник, прокладки-уплотнители, 4 шт.
Цена усредненная – 14500-18940 руб.
Производитель – Италия.

KoreaStar Ace 28-32kW (арт. KS90263880)

Материал – медь с антикоррозийным покрытием.
Тип котла – газовый.
Модели котлов – Koreastar Ace 28-32K, Ace Turbo.
Камера сгорания – открытая.
Присоединение – шпильки контактные.
Размеры (ДЛ по пластинам, бортам и Ширина) – 222х226х181 мм.
Комплект – теплообменник, прокладки-уплотнители.
Цена усредненная – 6810-15550 руб.
Производитель – Корея.

Fondital NOVA FLORIDA DELFIS 6SCAMBIT01 24CTN/24CTFS

Материал – медь с антикоррозийным покрытием.
Тип котла – дымоходной и турбиновой версией.
Камера сгорания – открытая.
Присоединение – шпильки контактные.
Размеры (ДЛ по пластинам, бортам и Ширина) – 225х228х185 мм.
Комплект – теплообменник, прокладки-уплотнители.
Цена усредненная – 17050 руб.
Производитель – Италия.

Отличием от классического теплообменника у БТ является то, что здесь нет отдельного радиатора для подготовки ГВС – всё располагается вместе по принципу «матрёшки». Бокс для подготовки ГВС и камера нагрева объединены в один блок под единым корпусом, а отсеки для обмена средами находятся, в свою очередь, внутри нагревательной камеры. Периодически требуется прочищать систему – поверхности секций. Резко увеличивать температурный режим нельзя. Для получения ГВС нужно больше времени, чем, если бы использовался отдельный для него блок. Для целей обогрева помещения вода греется гораздо быстрее.

Кладка кирпича и установка теплообменника

Итак, изготовление теплообменника закончено, и можно переходить к сооружению самого твердотопливного котла. Это будет обычная печь, чертежи которой можно найти в Интернете

Здесь важно учесть один размер — это зазор между теплообменником и стенками нагревательного агрегата. Он должен составлять не меньше одного сантиметра

Поэтому котел, а точнее, его размеры выдерживаются строго по размерам теплообменника.

В первую очередь под отопительный прибор заливается хороший бетонный плиточный фундамент. Его необходимо выдержать не меньше месяца, чтобы раствор принял марочную прочность. При возведении этого сооружения обязательно выставление каждого элемента в горизонтальной плоскости. Дело в том, что теплообменник является местом, где могут образовываться воздушные пробки, препятствующие движению теплоносителя. Чтобы эти пробки не появлялись, теплообменник должен располагаться строго вертикально. Внутри котла к нему не подобраться и воздух не спустить

Так что обратите на это особое внимание

Кирпичные печи на твердом топливе

После того как будет собрано из кирпичей днище котла, необходимо собрать поддувало и топку. В камере сгорания надо будет сделать кладку из огнеупорного кирпича. Под теплообменник обязательно выстраиваются подставки с учетом горизонтальности конструкции. После чего устанавливается сам агрегат, который подсоединяется тут же к системе отопления. Можно на нем сделать выходные патрубки большей длины, провести сооружение котла, а потом подсоединить его к отоплению.

Крышка печки — это толстая чугунная плита, так что позаботьтесь о ней заранее и подрежьте под нужный размер. Она съемная, что позволит при необходимости провести ремонтные работы и чистку от сажи. Такая плита — это еще одна плоскость с высокой степенью теплоотдачи. Ее можно заложить одним рядом кирпичей, сделав своеобразный аккумулятор тепловой энергии, или нарезать на крышке пару отверстий, и получится отличная варочная печь.

Что касается дымохода, то тут два варианта:

Металлическая труба.
Выложенный из кирпича.

Первый вариант проще сделать самому. К тому же готовые сэндвич-дымоходы сегодня продаются повсеместно, так что с этим проблем не будет.

Кроме горизонтальной конструкции твердотопливного котла, есть и вертикальная. Этот тип является исключительно отопительным. Отличительная его черта — большой вертикальный размер и установка дымохода только сбоку от прибора. В горизонтальном случае его можно установить как сбоку, так и сверху. Есть и еще одно отличие, которое на первый взгляд кажется не самым важным. Но если посмотреть на него с практической стороны, то для многих он окажется важным элементом.

В котлы горизонтальной формы дрова можно укладывать только горизонтально, а в вертикальный прибор — и вертикально, и горизонтально. При этом длина поленьев полностью соответствует размерам теплообменника. Чем больше этот размер, тем длиннее поленья в него можно заложить, а значит, меньше придется пилить. В этом плане угольный вариант не имеет никакого значения.

Возможные неисправности

Стальные изделия подвергаются коррозии и подлежат замене

Большинство неполадок требует вмешательства специалистов. Некоторые может устранить и пользователь:

Снижение давления – если вызвано загрязнением, достаточно почистить теплообменник. При неправильном подключении к сети нужно сверить подсоединение с чертежом в инструкции.
Снижение КПД – при механическом загрязнении устройство промывают. Если причина в накоплении масла, некондиционных газов, устанавливают дополнительные устройства для их вывода.
Протечка – чаще всего вызвана разложением уплотнителей. Их заменяют.
Смешение рабочих сред – возникает при коррозии пластин или трубок. Пластины можно заменить частично, кожухотрубный теплообменник придется ставить новый.

Список источников