Насадка топора на топорище

Топор в истории человечества

Топор в мировой культуре рассматривается и как созидательный, и как разрушительный символ. Например, в мифологии это орудие было непременным атрибутом некоторых древнегреческих богов и олицетворяло силу, власть и могущество. На Востоке оно было символом отказа от мирской обыденности и обычно изображалось с декором из драгоценных камней.

Наши предки использовали это орудие во время охоты на диких зверей, для разведения огня и построения жилища. Позже топор приобрел еще одну дополнительную функцию – защиту от врагов. Пока женщины поддерживали домашних очаг и рожали детей, мужчины брали на себя обязанности по добыче пищи и охране семьи. Естественно, топор был непременным атрибутом всех представителей сильного пола и олицетворял мужскую силу, надежность и власть.

В масонской культуре двухстороннее оружие считалось оберегом от предателей и врагов, а в христианской религии было символом мученичества. Сочетание топора и факела обрекало обладателя подобного тату на верную смерть. В минойской культуре изображение одной из разновидностей этого орудия с двойными лезвиями, по форме похожими на полумесяц, символизировало покровительство высших сил.

Как и под каким углом затачивается лезвие топора?

Чтобы инструмент не доставлял хлопот, надо правильно заточить лезвие топора. Согласно требованиям ГОСТа величина угла заточки строительного топора должна составлять 20-30°. Инструмент для плотницких работ затачивают под чуть большим углом, равным 35°. Рекомендуемые углы надо выдерживать, так как более тонкие лезвия будут увязать в древесине. Для их вытаскивания придется приложить дополнительные усилия. На сучках тонкое лезвие может запросто согнуться. Заточенное под углом в 35° лезвие, подламывая отделяемую от основного бревна щепу, не увязает в древесине.

Сначала выполняется «черновая» первичная заточка топора, во время которой удается устранить вращающимся точильным кругом все щербинки, мелкие повреждения и крупные выбоины. При этом идет формирование новой четкой режущей кромки топора. Затем заточенное начерно лезвие подвергают «чистовой» заточке. Шлифовку проводят по всей длине лезвия с обеих сторон мелкозернистым бруском, который удаляет все заусенцы.

Три способа заточки лезвия топора: а) точильный круг; б) брусок, смачивают водой; в) правка оселком, смоченным машинным маслом

Сборка топора

Для начала необходимо правильно разместить заготовку. Также постоянно надо контролировать угол посадки. Для этого прикладывают топор к плоскости и проверяют линию СВ, указанную на рисунке 6. Когда топорище насажено на 2/3 глубины проушины, на такое же расстояние делается пропил для клина, а потом проводят окончательную подгонку. Лучше просушить топор за 2-3 дня до забивки клина в топорище.

После процесса подгонки топор снимают с топорища, смазывают все подогнанные части клеем (например, марки БФ-2) и собирают топор окончательно. На предварительно изготовленный клин (из ясеня, груши, вяза, яблони или клена) также намазывают слой клея и забивают клин. Лучше делать клин коротким, так он не сломается во время забивания. После этого топор просушивают не менее суток у батареи или другого теплого места. Затем проводят окончательную обработку топорища по руке, зачищают его и пропитывают льняным маслом или олифой.

После сборки топор надо заточить. Острый топор сбережет не только время, но и усилия, ведь работая тупым инструментом, приходится прилагать большие усилия. Для заточки топора, точнее его лезвия, пригодится кусочек фанеры, обклеенный с двух сторон водостойкой шлифовальной бумагой, с одной стороны – грубой, с другой – мелкозернистой. Если лезвие топора не требует частой перезаточки, то такого приспособления должно хватить на весь сезон работы.

Советы

Рукоятку для топора следует делать такой, чтобы она не скользила в руках. Именно поэтому не рекомендуется смазывать эту деталь лакокрасочными материалами или применять какие-либо специальные накладки. Они могут привести к тому, что инструмент попросту выскользнет из рук в ответственный момент.

На материале, который вы используете для изготовления лезвия, не должно быть повреждений, вмятин или странных засечек. Новенькие готовые элементы могут сиять как блесна. Проследите за тем, чтобы на таких объектах не было искривлений.

Допустимы породы древесины, из которых получится сделать хорошую рукоять. Но следует иметь в виду, что для изготовления данной детали подходит далеко не всякий природный материал. Древесину перед вовлечением в работу стоит хорошенько просушить.

Деревянную заготовку для рукоятки надо будет сушить в темном месте. Желательно хранить ее не меньше года, а лучше все пять лет, прежде чем использовать для изготовления подобных инструментов. Только в таком случае можно быть уверенным в том, что ручка топора со временем не изменит своих размеров.

Пропитайте деревянную ручку специальными средствами, которые сделают ее устойчивой к воздействию сырости и влаги. Идеально подойдет льняное масло или старая добрая олифа. Желательно наносить выбранную пропитку в несколько слоев.

Заточка топора должна происходить правильно. К примеру, при использовании точильного круга обух понадобится удерживать под небольшим углом в 45 градусов. Движения при этом должны быть спокойными, плавными. Не нужно делать рывков.

Не пренебрегайте составлением чертежа будущей конструкции. Многие новички этот ответственный этап пропускают, считая его не самым важным. В дальнейшем такие люди сталкиваются с большим количеством проблем и неудобств. Лучше заранее подготовить все необходимые шаблоны и схемы. Имея их на руках, изготовить топор своими руками не составит особого труда.

При покупке готовой колющей детали для топора очень важно обращать внимание на ее маркировку. Ее наличие будет свидетельствовать о том, что элемент соответствует необходимым ГОСТам. Элементы с подходящими маркировками перечислены выше

В лезвии также должна иметься проушина для установки рукояти. Обычно она имеет конусовидное строение

Элементы с подходящими маркировками перечислены выше. В лезвии также должна иметься проушина для установки рукояти. Обычно она имеет конусовидное строение.

Как изготовить топор своими руками, смотрите в видео ниже.

Клейма заводов на топорах

Клейма изготовителей ставились на лезвии топора и часто дополнялись такими характеристиками, как марка стали, год изготовления, фиксированная цена.

Завод «Труд» в городе Вача:

До 1920 года завод носил название «Кондратов», что и обозначалось на всех изготавливаемых изделиях. На клейме указывались название завода, город, и часто был государственный герб.
До 1950 года завод, который уже носил название «Труд», клеймил изделия надписью «з-д Труд», «з-д Труд Вача», или «Завод Труд Вача».
С 1951 по 1956 год клеймо выглядело следующим образом: две широкие буквы «З» и «Т»: буква «З» была чуть ниже и сзади, а буква «Т» была поверх нее.
С 1957 года по 1975 изделия маркировались тремя прописными буквами. Посередине была буква «Т», а по бокам от нее — «З» и «В», связанные между собой линией.
С 1975 года и до 1992 клеймо имело две литеры — «О» и «Т», которые были написаны прописью, и первая палочка буквы «Т» пересекалась с «О» так, что ее не было видно.

Ижсталь завод. Наиболее распространенное клеймо, которым обозначались топоры этого предприятия: в центре круга — буква «И», окруженная частью шестиугольника, вокруг нее указывается марка стали, год и месяц выпуска, цена. Специалисты утверждают, что при отсутствии года можно присмотреться к самому клейму. По их мнению, более старые варианты топоров имели новые штампы, которые выглядели четче. Кроме того, по их же заявлению, для работ топор Ижсталь завода лучше покупать до восьмидесятых годов выпуска, как и большинство топоров производства СССР.

Государственный подшипниковый завод 1. Чаще всего на лезвиях топоров этого завода указывалась надпись «1ГП3» и к ней добавляли год выпуска, город Москва или стоимость изделия. Имеется еще вариант клейма с изображением подшипника, внутри которого указана надпись.

Златоустовский инструментальный комбинат. Этот завод один из тех, у которых существовало несколько распространенных вариантов клейма, встречающихся на топорах. Такие инструменты, наряду с остальными самыми известными советскими, считались лучшими.

Самым встречающимся клеймом ЗИК на топорах была надпись этих трех букв внутри треугольника. Было два варианта, когда год изготовления писался ниже самого клейма, вместе с остальной информацией, и когда надписи выбивались вокруг клейма. Встречается еще и клеймо в виде двух перекрещенных молотков, с надписью под ними — ЗГЗ.

Другие распространенные клейма топоров:

В круге — надпись «завод им. Горького», сверху — год изготовления.
Надпись «ЗИК» в круге и на украинском языке, вокруг — указание цены, года производства и марки стали. Клеймо относится к заводу им. Кирова в городе Запорожье.
Треугольник, разделенный на три части, в которых имеются буквы «О», «ОБ», «З», — Обнинская ИТК.

Проверенный способ заточить лезвие топора

Заточка топора является первоначальной задачей после того, как свой инструмент сделан и готов к использованию. Только в этом случае изделие будет выполнять основную функцию.

Для работы со свежесрубленным деревом угол заточки в идеальном инструменте составляет 20 градусов, сухой древесины – от 25 до 30 градусов. Не менее важна ширина фаски.

Заточка топора вручную

Как правильно заточить топор на обычном электроточиле

Заранее запаситесь емкостью, в которой вы будете охлаждать металл. Далее делайте так:

Держите изделие таким образом, чтобы лезвие можно было направить навстречу вращению диска. Обух держим под углом в сорок пять градусов. Это оптимальный угол заточки, независимо от типа инструмента, его особенностей.
Для заточки топора он плавно перемещается вдоль круга. Фаска шлифуется, угол выполняемой заточки заостряется.
Финальная заточка топора всегда выполняется специальным точильным бруском. Время от времени его нужно смачивать в воде для охлаждения металла.
Если возможности затачивать топорик бруском нет, он заменяется куском фанеры, который обклеивается наждачной бумагой.

Не забывайте, что работать с острым инструментом всегда приятно, тогда как тупой топор – это больше дополнительных и совершенно ненужных усилий, быстрая усталость и не самый хороший результат. После того, как работы по изготовлению и заточке топора завершены, на лезвие надевается чехол. Это позволит продлить срок службы изделия, и затачивать его нужно будет не так часто. Чехол изготавливают из кожи, бересты, любого другого подходящего материала.

Чехол для топора

Бытует мнение, что инструмент можно хранить воткнутым в бревно. Это большое заблуждение. Состоящий из крепкой стали и сделанного собственноручно топорища, топор становится «продолжением» рук мастера. Попробуйте порубить дрова самодельным инструментом – и вам больше не захочется возвращаться к магазинной продукции.

Некоторые особенности топоров и советы по выбору

Определить, как был сделан, согласно каким стандартам тот или иной советский топор легко, ведь каждый из них обязательно соответствовал ГОСТу. Достаточно достать документы и посмотреть, какие в том году были стандарты. Соблюдать их было обязательным, поэтому большинство топоров выпущенных в СССР в одинаковый период, и являются практически одинаковыми. Конкретные клейма интересуют коллекционеров.

Как же выбрать топор, если вы впервые столкнулись с этим вопросом и хотите приобрести его для работы. Важными факторами при выборе являются:

масса изделия;
форма лезвия;
форма и качество топорища.

Масса. В обязательном порядке топор должен весить более 900 грамм. Цели, которые преследуют производители топоров с меньшей массой, вовсе не понятны. Такой вес более присущ топорам туристического назначения, но даже для этих целей можно взять более тяжелый топор, так как легким в походе мало что удастся сделать.

Оптимальной массой для топора считается 0,9–1,7 кг. С таким весом работать будет более комфортно, инструмент хорошо лежит в руке. Он подойдет и для колки небольших и средних дров, и для строительства. Для колки дров большого размера следует присмотреться к топору с весом 2000–2500 грамм. Соответственно он должен иметь и удлиненное топорище.

Форма лезвия — более важный параметр. Стандартным топором считается плотницкий топор, он же и выпущен по ГОСТу в советские времена. Топор наиболее универсален и пригоден для большинства работ. Этот инструмент не очень хорошо подходит для условий леса, а для всего остального годится идеально.

Для леса существует несколько дополнительных видов топоров. Закругленным лезвием и вырезом снизу обладает топор финской формы. Он подходит и для колки дров, и для рубки леса. Таежный топор предназначен для рубки твердых пород древесины. Лезвие его под более острым углом расположено к топорищу, поэтому сначала в дерево входит верхняя его часть.

Что касается марки стали, из которой сделано лезвие, стоит учитывать следующее. Если топор изготовлен из слишком мягкой стали, то он будет часто тупиться. Жесткая или перекаленная сталь будет крошиться, особенно если в структуре лезвия имеются дефекты и брак.

Топорище — это не менее важная деталь, чем лезвие. Порода дерева, из которой оно изготовлено, должна хорошо переносить вибрации. Если будет иначе, то сила удара топором частично перейдет в вибрацию, и эффективность удара от этого станет меньше. Ошибкой является изготавливать топорища из сосны, которая наиболее часто для этого используется. Отлично для этой цели подойдет береза, она достаточно твердая, гибкая и имеет небольшой вес. Неплохими характеристиками, необходимыми для изготовления топорища, также обладает дуб.

Форма ручки топорища должна иметь удобный изгиб и хорошо ложиться в руку, на конце его должно присутствовать утолщение. Оптимальная длина составляет от пятидесяти до семидесяти сантиметров, топорище, которое длиннее, используется для более серьезных работ.

Конечно, если речь идет об очень старых топорах, то, скорее всего, будет приобретаться только лезвие, а топорище может и вовсе отсутствовать. Его придется подбирать или делать самостоятельно.

Понятие советского качества существовало всегда, особенно относительно инструмента. Покупая топор советского образца, стоит обязательно взглянуть на дату изготовления и проверить ГОСТ этого года на соответствие желаемым параметрам. Большинство топоров имеют стандартные и опознанные клейма, однако существуют и неопознанные. Для коллекционера разница принципиальная, а вот для человека, который просто хочет купить в хозяйство качественный инструмент, подойдет любой.

Топорище

Для топорища берут древесину твердых лиственных пород деревьев – клена, акации, дуба. Часто используют прикорневой сегмент ствола березы. Особо плотную древесину берут на том же дереве, но из ее наростов, где особо свилеватая и плотная древесина. Ясень используют для изготовления таежного топора, так как он устойчив к гниению.

Параметры

Длина топорища определяется ростом и силой хозяина, а также его личными предпочтениями. Чем длиннее ручка, тем большую силу удара она обеспечит. Длинные топорища берут для колки деревянных чурбанов.

Облегченные топоры весят 800-1000 г, а длина их ручек колеблется от 40 до 60 см. Более тяжелые модели весом 1000-1400 г могут быть длиной до 55-65 см.

Технология изготовления

Заготовка под топорище – чурбан, диаметр которого равен 15 см, а длина на 15 см превышает длину предполагаемой ручки. Чурбан раскалывают ровно посередине. Дерево следует хорошо просушить в естественных условиях. На это уходит много времени. Необходимые условия для просушки: влажность 10%, температура воздуха 20-22°С.

На чурке – на ее плоской стороне – карандашом вычерчивают контуры будущего изделия. Обычно используют шаблоны. Ось топорища обязательно должна совпадать с линией деревянного волокна. На конце ручки непременно делают утолщение, которое притормозит при выскальзывании топора из рук. В продольном сечении нужно получить овал, так как ровная круглая ручка приводит к быстрой утомляемости рук.

Форма вырезается одним из инструментов:

ножом;
небольшим топориком;
электролобзиком;
стамеской.

Готовое топорище примеряют к проуху колющей части при помощи киянки. Посадка должна быть плотной. Если ручка легко вошла в проух, она выполнена с ошибкой в чертеже или шаблоне. Ее использовать нельзя – клинья не обеспечат плотную посадку в течение длительного времени. Для обработки верхнего сегмента, предназначенного под проушину, используют нож. Напильник лучше не брать – он нарушит древесные волокна.

Далее выполняют чистовую обработку дерева: его циклюют стеклом и шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Подготовить топорище своими руками нетрудно. Для этого надо придерживаться не очень сложной технологии проведения работ. Ознакомимся с ней:

разметьте заготовку, используя шаблон;
после этого ее можно будет аккуратно выпилить лобзиком или другим подобным инструментом;
далее заготовленную деталь потребуется подвергнуть обтачке на специальном станке и шлифовке.

Есть ряд важных правил, которых необходимо придерживаться по ходу работ.

Обработку закрепительного места топорища требуется выполнять по максимуму бережно и аккуратно, чтобы случайно не удалить лишнюю часть дерева. В ином случае обух попросту не удастся плотно зафиксировать на своем месте. Рукоятку лучше периодически примерять к проушине, чтоб в итоге получился небольшой запас (не более 2 см).
Не стоит пускать в ход напильник в процессе доводки детали. Это приведет к неизбежному разрыхлению дерева. Из-за этого дальше работать с ним будет сложнее. Лучше использовать не напильник, а мелкоабразивную наждачку со шлифмашиной. Двигать инструмент потребуется вдоль древесных волокон.
Придать завершающую, правильную и красивую форму закрепительному месту рукояти нужно, учитывая угол насадки обуха. Что касается колуна – для него указанный угол должен составлять примерно 85 градусов. Для стандартного топора – 75 градусов.

При самостоятельном изготовлении топорища нужно действовать очень аккуратно. Торопиться не стоит. При желании можно украсить рукоять инструмента узорами и резными декорациями (к примеру, можно обмотать джутовым шнурком – он же будет надежнее удерживать лезвие). Когда топорище будет готово, на него надо будет правильно установить режущую часть.

Рассмотрим, как это надо делать.

Подстройте верх детали под проушину лезвия. Лишнюю часть дерева уберите ножом. Будьте осторожны.
На рукоятке, выставленной горизонтально, сверху надо положить режущую часть. Потом надо выставить карандашиком на рукояти отметку, до коей она станет вбиваться. Разделите отрезок и выставьте еще одну отметку.
Зафиксируйте рукоять в вертикальном положении, используя тиски. Широкая деталь должна быть наверху. Приготовьте ножовку по металлу. Проделайте пропил ровно до второй отметки под клин.

В специализированной торговой точке подберите клин из металла либо сделайте его самостоятельно из дерева.
Выложите на отдельную столешницу доску. Выставьте на нее лезвие. Положите его вверх ногами. Накиньте на эту деталь подготовленное топорище, простукивая им о доску. Теперь переверните приспособление и постучите о доску рукоятью. Деталь продолжит при этом насаживаться. Повторять эти действия следует многократно. В итоге получится хорошенько вбить топорище в проушину.
Затем выставьте деталь в вертикальном положении. Установите в пропил клин. Вбейте его киянкой. Отпилите лишние торчащие детали

Выбираем ручной колун

И всё же многие задаются вопросом: каким образом выбрать колун? Как быть уверенным в своём выборе и в будущем не пожалеть? В этом помощниками вам будут следующие нюансы. Поглядите на режущую часть – лучшими являются кованые, литые, а сталь – хорошо термически обработанная.

Хотите определить металл на качество? Щелкните по нему пальцем. Звук после щелчка обязан стать звонким, если же он глухой – твёрдо идите дальше. Если вы начинающий, берите колун с деревянной рукоятью, а коль вы уже опытны – взгляните на образец с фиберглассовым топорищем. Он прочнее и долговечнее.

Длина и форма ручки – на ваше усмотрение, опирайтесь на ощущения, когда держите топор в руках, размахиваетесь, ведь размахиваться Вам придётся не один раз. И ещё стоит учесть, что предпочтение лучше отдавать финским, российским, немецким и шведским компаниям по изготовлению колунов.

Будьте осторожны, не попадитесь на подделку. Если колка дров на высоком уровне, то покупайте сильные устройства лучших компаний, а в домашних целях подойдут и простые колуны, сделанные самими.

Полезные советы и рекомендации

Учтите, что топорище следует делать так, чтобы его сечение имело характерную овальную форму. Только соблюдая данное условие, его получится успешно удерживать, не сильно напрягая руку. Удары топором при этом будут более точными и легкими. Древесные заготовки для создания топорища рекомендуется делать глубокой осенью. Именно в этот период движение соков сводится к минимуму (практически останавливается), а это означает, что дерево становится как бы обезвоженным.

Многие малоопытные мастера пренебрегают сушкой дерева для сооружения топорища. В итоге это заканчивается тем, что рукоять меняется в размерах, и металлическая деталь с обухом на ней держится очень плохо. К непросушенному материалу допустимо обращаться исключительно в особенных ситуациях, когда рукоять требуется соорудить в срочном режиме, и запчасть эта делается, как временная.

При самостоятельном изготовлении новенького топорища необходимо составить подробный чертеж/шаблон будущего инструмента. Если у вас в арсенале есть очень удобный старенький топор, то вы можете снять все параметры с него. Так будет намного проще и удобнее. Не спешите заниматься обточкой режущего края инструмента. Сначала необходимо убедиться в достаточной твердости металла. Если он окажется излишне мягким, то его надо будет дополнительно закалить под влиянием высоких температур.

Готовым топором (как самодельным, так и купленным в магазине) очень важно пользоваться правильно. Опытные мастера настоятельно не рекомендуют пытаться разрубить таким приспособлением различные детали из металла

Даже если вы планируете рубить древесину, лучше убедиться в том, что внутри нее нет твердых включений, которые могут нанести вред инструменту.

Настоятельно не рекомендуется кидать готовый инструмент на жесткие поверхности, особенно с большой высоты. Топор не рекомендуется оставлять под открытым небом. Осадки или агрессивные солнечные лучи могут негативно сказаться на качестве деревянной детали. Держите такой инструмент в темном и сухом месте. Только при таком условии топор прослужит вам много лет.

Если топорище слишком легко проходит в проушину, то это может свидетельствовать о том, что во время проведения работ мастер где-то серьезно ошибся (скорее всего, в расчетах). К такой проблеме часто приводит и неправильно подготовленный шаблон. В такой ситуации даже еще один установленный клин ничего не изменит

Именно поэтому так важно не торопясь делать все расчеты и правильно делать шаблон

Не забывайте обработать топорище из дерева в завершение всех работ. Учтите, что обработка данной детали должна осуществляться в несколько подходов. Каждый новый защитный слой надо наносить только после того, как до конца впитается предыдущий. Только так можно надежно защитить древесину от гниения и разрушения. Запаситесь достаточным количеством древесины для изготовления топорища. Не нужно делать только одну заготовку – лучше соорудите несколько штук. Это необходимо, потому что во время проведения работ какие-то из них могут не получиться и быть забракованными. В запасе всегда должна быть хотя бы еще одна заготовка.

Для изготовления топорища нельзя использовать деревянный брусок, имеющий большое количество сучков. Из-за них на материале могут образоваться заметные трещины. С течением времени сучья начинают рассыхаться, и весь материал теряет в прочности. Самостоятельно сделать топорище совсем несложно. Если же вы сомневаетесь в своих способностях, боитесь ошибиться и перевести природный материал, то лучше откажитесь от экспериментов. Купите готовую модель или обратитесь к опытному мастеру, который сделает для вас хороший инструмент.