Причины и способы углубления колодцев

Подготовительные мероприятия

Копка колодца своими руками представляет собой трудоемкий процесс. Для того чтобы произвести вхождение в водяной пласт на оптимальной глубине, гарантирующей необходимый дебит, работы рекомендуется проводить поздней осенью или зимой, когда уровень грунтовых вод самый низкий. В этот период удастся войти в пласт на максимальную глубину.

Рытье углубленной части шахты сопряжено с риском неправильного вхождения в источник воды. Недостаточная глубина не сможет вскрыть пласт, а значит, не будет и водного поступления. Плохо, когда железобетонный блок после его осаждения полностью перекроет всю толщу пласта. В этом случае вода также не сможет наполнять колодец.

Таким образом, фильтрующий (заборный) участок колодца должен располагаться на оптимальной глубине, то есть ближе к нижней границе пласта, но не ниже ее. Расположение его в верхней части залежи обеспечит водный приток, но возникнет риск сезонного пересыхания колодца.

Указанные проблемы вызывают необходимость предварительного исследования уровня залегания грунтовых вод. Обычно с помощью ручного бура сверлится скважина до водоносного пласта и проводится оценка следующих параметров: плотность грунта, способность его к обрушению при копании, глубина до водоносного пласта, возможный объем притока воды, наличие и параметры плывунов.

Один из показателей, указывающий на близкое расположение второго, углубленного водоноса, — синяя глина. Такой слой прикрывает пласт, и после его вскрытия велики шансы добраться до водного источника

После достижения синей глины углубление следует проводить с осторожностью, чтобы не пройти водный пласт насквозь

После выявления параметров водной отдачи и свойств грунта подготовка к докопке колодца включает ревизию состояния колодезной шахты. Для выбора технологии углубления следует проверить установку колец — они не должны быть смещены относительно друг друга. Кроме того, проверяется состояние: отсутствие трещин, герметичность стыков. Надо сразу найти место, куда девать поднимаемую породу. Синюю глину считают хорошим гидроизоляционным материалом, а потому лучше использовать это ее свойство.

Предварительный этап включает такие работы: откачку воды из шахты, чистку створа и придонного участка (со стенок надо убрать всю налипшую глину, ил, песок). Если обнаружены дефекты, то их необходимо устранить. Следует дополнительно укрепить ствол, для чего осуществляется соединение колец металлическими скобами. Прежде всего, это касается выравнивания колонны. Наземная часть колодца полностью демонтируется.

Необходимые инструменты

Для проведения работ необходимо подготовить такой инструмент и приспособления:

лопату;
скребок;
шпатель;
емкость для подъема грунта;
насос для откачки воды;
лестницу;
осветительный прибор;
лебедку.

В каких случаях углубление имеет смысл?

Чтобы спрогнозировать качество результата, необходимо иметь представление о структуре водоносных слоев и грунтовых пластов.

Под черным плодородным слоем залегают глины, суглинки и супеси. В отдельных карманах, в структуре которых содержится песчаник, могут протекать подземные ручьи, образованные поверхностными потоками.

Ниже верхнего слоя песчаников под глиняной коркой снова располагается слой песков (иногда с галькой), в котором протекают подземные реки. В большинстве случаев эти грунтовые воды являются продолжением наземных водоемов. Пески на этой глубине могут перемещаться вместе с водяными потоками, образуя «плывуны».

Глубже располагаются глины с валунами и гранитами. Третий слой песков, смешанных с водой, лежит, как правило, на поверхности пористых известняков, в толще которых текут мощные потоки артезианского уровня.

Для минимального водопользования этого объема может быть и достаточно, однако такого количества влаги не хватит на обеспечение среднестатистической современной семьи. Попытки углубить колодец оканчиваются неудачей: вместо отобранного песка подземный поток приносит новый, и природный баланс восстанавливается.

В таком старом колодце можно попытаться пробурить скважину: заглубление обсадной трубы в нижележащие пески не потребует больших физических усилий. Процесс устройства должен пройти без лишних осложнений, если под плывуном не обнаружится гранитное дно.

УГЛУБЛЕНИЕ КОЛОДЦЕВ

Углубление колодцев – трудоемкая, но необходимая процедура

Гораздо более сложной процедурой является ремонт колодцев. Чаще всего выполняется их углубление. Его заказывают при полном пересыхании или при появившемся недостатке поставляемой воды. Порой колодцы разрушаются вследствие подвижек грунта, и «оживлять» их приходится путем армирования всей системы.

Работы такого рода отличаются высокой интенсивностью, требуют опыта и сноровки. Выполняться они должны за один заход добросовестными мастерами, способными провести их с минимальными затратами и гарантировать отсутствие брака.

Владельцам колодцев следует знать, что лучшей профилактикой снижения объема воды, заиливания дна и появления трещин и разрывов в шахте колодца являются его своевременные чистка и дезинфекция. Стоимость чистки колодца в компании «АкваГео Холдинг» абсолютно доступна и позволяет сохранить чистоту колодца и качество воды в нем.

Чаще всего владельцы частных домов предполагают, что достаточно один раз правильно подойти к вопросу водоснабжения и можно забыть о проблеме раз и навсегда. Но к сожалению, через время колодец может обмельчать из-за слишком засушливой погоды или интенсивного использования воды. Лучшее решение проблемы – это углубление колодца. Тогда не придется искать подходящее место для новой скважины. К тому же, так вы сможете сэкономить как время, так и деньги.

Важно доверять подобную работу специалистам. Специалисты компании «АКВАГЕО ХОЛДИНГ» гарантируют профессиональный подход к делу

Поэтому вы можете не сомневаться, что мы тщательно изучим объект и сделаем все возможное, чтобы чистая вода больше не исчезала на вашем участке. При этом цена на углубление колодцев от нашей компании вас приятно порадует.

Целесообразность проведения работ по углублению колодца

Если вам нужно углубление колодцев в Московской области, то важно оценить необходимость подобных работ. Так проблема могла возникнуть по причине аномальной жары, а значит вскоре вода скоро вернется

Поэтому в первую очередь наши специалисты изучают объект, после чего дают свои рекомендации по решению проблемы. Углубить колодец имеет смысл в таких случаях:

нет возможности вырыть новую скважину на участке;

кольца колодца не искривлены и не наблюдается серьезных смещений между ними;

источник воды пересох полностью или приток в сутки составляет менее одного кольца;

глубина колодца более 10 колец;

качество воды в колодце остается высоким.

После оценки всех факторов можно будет определить, что выгодней и целесообразней делать: вырыть новый колодец или углубить уже существующий.

Особенности проведения работ по углублению колодца

После выявления причин ухода воды мы позаботимся о том, чтобы такая ситуация не повторялась. Стоимость углубления колодца будет зависеть от различных факторов: начиная от его состояния и заканчивая сложностью необходимых работ.

Если вы не хотите лишиться источника чистой воды, не стоит браться за углубление своими силами. Непрофессиональный подход может стать причиной повреждения притока воды. После этого существует риск лишиться источника на долгий период времени. Наши специалисты знают все тонкости технологии углубления и оказывают широкий спектр услуг, в том числе ремонт и чиста колодца.

Углубление колодца скважиной — этапы

Остановимся на деталях процесса бурения.

Во время бурильных работ колодец будет вибрировать. Чтобы он не развалился, перед началом работ старые, расшатанные кольца дополнительно скрепляются. Например, с помощью скоб из арматуры.

В колодец ставится обсадная труба, диаметром соответствующая инструменту для бурения, обычно это 20-30 см. Она нужна для защиты отверстия скважины от обвалов грунта. Чтобы поставить эту трубу ровно, используются направляющие, например, монтажные тросы.

Эта труба или забивается в дно колодца «бабой» (специальным снарядом), или продавливается с помощью гидравлики.Для этого понадобится специальное тяжёлое оборудование.

Теперь внутри трубы выполняются бурильные работы, обычно роторным способом с промывкой. Для лёгких грунтов с неглубоким залеганием воды годится и ручной бур. Бурильный инструмент следует постоянно очищать от комков земли, камней и тп. Очистку делайте только после того, как вы полностью извлекли инструмент из скважины.

По резкому увеличению уровня воды в скважине бурильщики определяют мощность водоносного слоя, который «откопали».

Теперь с помощью центробежного насоса прочищаем скважину от грязи. Это называется «раскачка». Насос работает до тех пор, пока вода не станет чистой и прозрачной. Также скважина оборудуется донным фильтром – конкретную модель владельцы скважины выбирают исходя из материальных возможностей. Для донного фильтра хорошо подойдёт речная галька или щебень. А чтобы в воду не попадали крупные камни, к нижней обсадной трубе с нижнего края приделывается решетка.

Заключительный этап – скважину оборудуют насосом со шлангом, чаще всего просто опустив его внутрь. Перед употреблением воды из углубленного скважиной колодца в пищу рекомендуется сделать анализ состава воды.

Углубление конструкции ремонтными кольцами

Это наиболее часто использующийся способ углубления колодцев. Мастера предостерегают от шахтного метода ведения работ, когда собранную ремонтную колонну опускают путем подкапывания грунта снизу. В этом случае она легко может застрять и обрушить ее будет очень сложно.

Оптимально выполнять поэтапное опускание элементов и выполнять все соединения прямо внутри колодца.

В ходе подготовительных работ обязательно соединяем кольца металлическими скобами по 4 штуки на шов. Это убережет колонну от разрыва при возможных подвижках грунта

Для работы нам понадобятся: лопата с коротким черенком и обычная штыковая, лестница, аппаратура для освещения, приспособление для подъема извлеченного грунта на поверхность, лебедка, отбойный молоток, ручной или электрический бур, уровень и насос для откачки воды.

Из материалов необходимо закупить ремонтные кольца меньшего, чем стоят в колодце, диаметра, герметик для обработки швов, скобы и арматуру для временной фиксации деталей. Разберем процесс пошагово.

Проведение подготовительных работ

Начинаем с осмотра новых колец и стенок колодца. Проверяем, нет ли каких-либо серьезных неровностей, которые могут помешать спуску конструкции.

Опускаем в сооружение дренажный насос и полностью откачиваем воду. С обнажившегося дна снимаем ил и отложения, поднимаем их на поверхность. Если в колодце был донный фильтр, убираем всю засыпку. Удаляем весь насыщенный водой грунт.

Еще раз осматриваем стенки колодца. Если они сильно загрязнены, проводим чистку. Отскабливаем мох и отложения со стенок бетонных колец. Если в результате осмотра будут выявлены трещины и сколы, производим ремонт стенок колодца и швов между кольцами.

Теперь можно приступать к их укреплению. Для этого соединяем стыки колец специальными скобами как минимум 4 на каждом шве, что гарантирует неподвижность элементов. Таким образом, сводим к минимуму опасность деформации старой колонны.

Опустить ремонтные кольца в колодец в одиночку невозможно. Потребуется специальное приспособление и помощь других работников

Непосредственно процесс углубления

Начинаем копать. Двигаемся от центра шахты к ее краям. Продолжаем работы до тех пор, пока стенки ямы не начнут осыпаться под напором поступающей снаружи воды.

После этого опускаем на дно ремонтные кольца, выстраивая новую колонну. Если грунт склонен к осыпанию, работы следует выполнять иначе. В этом случае копаем шахту на небольшую глубину, опускаем первое ремонтное кольцо и временно закрепляем его арматурой.

После этого продолжаем работу, вынимая грунт изнутри конструкции и подкапывая ее. Постепенно кольцо осядет, и на него можно будет ставить следующее.

Кольца скрепляем между собой скобами или уголками. После того, как будет достигнут водоносный слой, заделываем швы бетонным раствором и герметизируем их. Скрепляем между собой старую и новую колонну при помощи скоб. Щель между новым и старым кольцом заделываем щебнем.

Финишные работы в колодце

После того, как ремонтные кольца будут установлены на место, начинается завершающая стадия работ. Она заключается в осмотре всей шахты и выявлении возможных дефектов швов.

Тщательно их заделываем и герметизируем. Приступаем к укладке донного фильтра. Это может быть новая или даже старая засыпка, но в последнем случае ее нужно тщательно промыть. После этого дезинфицируем стенки колодезной шахты.

Так будет выглядеть готовое к эксплуатации сооружение, углубленное ремонтными кольцами меньшего диаметра

Способы углубления скважин

Фильтровое углубление

Перед тем как углубить скважину или колодец, стоит подготовить необходимые инструменты и приспособления:

насосное устройство, чтобы откачать воду;
короткая лопата;
много вёдер различной вместимости;
ручная или электрическая лебёдка, которая сможет поднять груз весом не менее 0,6 т;
устройство для подъёма породы на поверхность;
отбойник;
фонарь для освещения места работы;
верёвочная лестница.

Для бурения (углубления) скважины можно использовать метод с фильтром. Для этого делают следующее:

Берут пластиковую или металлическую трубу диаметром не менее 50-100 мм (он должен быть больше диаметра насоса) и длиной 1 м. В ней выполняются не менее 50-то отверстий размером по 20 мм каждое.
С внешней стороны трубы крепится мелкоячеистая сетка из нержавеющей стали.
Внутрь трубы помещают насос.
Далее на дне колодца при помощи желонки выкапывается лунка и в неё помещается труба с насосом. При этом через верхнюю часть трубы вода не должна попадать внутрь.
В итоге у вас получится самодельное фильтрующее приспособление для углубления скважины. С помощью желонки можно будет убрать песок и углубить сооружение.

Углубление при помощи ремонтных колец

Самым эффективным способом углубления колодцев считается метод наращивания колодезного ствола снизу. Для этого используются ремонтные кольца меньшего диаметра, чем ствол колодца. Например, если колодезная колонна выполнена из колец диаметром 100 см, то для наращивания можно использовать ремонтные кольца размером 70 см.

Правила, которым следует следовать в ходе выполнения углубления:

Диаметр ремонтных колец не должен превышать размер ранее установленных конструкций.
Кольца диаметром больше 70 см можно использовать только в том случае, если ствол шахты расположен строго вертикально без смещения.
При смещении старых смонтированных колец и перекосе шахты лучше использовать ремонтные кольца меньшего диаметра (70 см и менее). Для устранения большого зазора между старыми кольцами и новыми используют кладку из натурального камня или гальку.
Метод наращивания колонны посредством подкапывания нижних колец и их продавливания вниз может привести к тому, что колонна прочно застрянет в туннеле, и сдвинуть её не получится.
Поскольку метод углубления при помощи ремонтных колец можно использовать только один раз, стараются выполнить максимальное заглубление конструкции.

Углубление колодца по данному методу проводится в несколько этапов:

Прежде всего, подготовленные ремонтные кольца необходимо проверить на наличие наружных выступов, которые способны помешать их опусканию в тоннель.
Для защиты целостности колонны в случае подвижки опорного слоя во время бурения все кольца соединяются металлическими пластинами размером 4 мм х 4 см х 30 см. При этом на каждый соединительный шов накладывается по 4 элемента. Для фиксации пластин к колонне используются анкерные болты диаметром 1,2 см.
Затем со дна сооружения вынимают донный фильтр.
После этого можно начинать копку тоннеля меньшего диаметра под ремонтные кольца. Копание продолжают до тех пор, пока стенки тоннеля не начнут осыпаться.
Затем в новый тоннель спускают ремонтные кольца и скрепляют между собой.
После этого продолжают копать тоннель и опускать в него установленную и скреплённую часть ремонтной колонны. Новые кольца наращивают сверху.

Для соединения ремонтного и старого ствола используют угловые скобы. Они позволят избежать сползания старой части колец на новые.
В завершение работ выполняется подсыпка донного фильтра, а также герметизация соединений при помощи ремонтного раствора.

Укрепляющие и усиливающие конструкции

Усилению подлежат два элемента: обсадная кладка и устанавливаемый кондуктор. Операцию по армированию проще выполнить в прочном бетонном колодце. Для выполнения работы в стенки верхнего, нижнего и одного из средних элементов вмуровывают по четырем осям анкерные болты, к которым впоследствии прикручивают вертикальные стойки из стального профиля. Стойки обваривают на двух-трех уровнях окантовывающими стержнями, которые должны образовать квадраты. В вершины квадратов вваривают арматурные прутья, скрепляющие их между собой.

Укрепление кондуктора выполняют таким образом. Намечают точку, в которую войдет скважина, вокруг нее в колодец заглубляют уголки, расположенные строго вертикально. Уголки обваривают между собой по периметру. Если перед этим была сделана обвязка колец, конструкции соединяют, обеспечивая жесткую фиксацию.

Способы заглубления колодца

Работа начинается с поиска надежных помощников и приготовления инструментов:

дренажный насос;
ведро;
лопата с коротким черенком;
веревочная лестница;
лебедка;
осветительный прибор;
спецодежда, резиновые сапоги, каска.

Увеличить глубину источника можно с помощью установки бетонных колец меньшего диаметра, подкопа под шахтой или монтажа пластиковой трубы.

Подкапывание под нижними кольцами

О технологии, по которой происходит углубление колодца, говорит само название. Со дна колодца откачивается насосом вода, затем на веревочной страховке опускается человек с лопатой и ведром. Он начинает равномерно внимать грунт из под нижнего кольца, чтобы в последствии конструкция ровно просела. Землю и гальку со дна поднимает помощник. Дополнительные кольца в этом случае устанавливаются сверху. Бывают ситуации, когда кольца не опускаются, в этом случае их необходимо нагрузить. Не исключено, что кольца окажутся настолько зажаты грунтом, что нагружение не поможет. Рекомендуется обкопать их снаружи, а затем налить воду. После размокания грунта снова попробовать нагрузить кольца.

Схема углубления колодца

По окончанию основных работ выполняется засыпание донного фильтра. Для этого используется галька, гравий, песок. Чтобы очищение поступающей воды было более эффективным, можно выполнить многослойный фильтр.

Донный фильтр

Монтаж колец меньшего диаметра

Более прогрессивная технология предполагает углубление колодцев трубами или бетонными кольцами. Диаметр изделий не должен превышать 80 см, при размере основных колец 1 м, а если в шахте имеет сдвиг, то ремонтный ствол будет еще уже – 70 см. Работа происходит поэтапно:

Демонтируется колодезный домик, мешающий свободному доступу в шахту.
Со дна откачивается вода.
Начинается выкапывание грунта, не под кольцами, а в середине колодца.
Первое ремонтное кольцо устанавливается внахлест с действующей конструкцией.
Железобетонные конструкции опускаются в шахту по мере заглубления. Они соединяются между собой скобами с забиванием анкеров. Работы ведутся, пока не обнаружится стабильный водоносный слой. Новую и старую конструкцию соединяют угловыми скобами.
Места стыков замазываются специальным водостойким раствором из жидкого стекла и цемента.
Расстояние между новой и старой шахтой засыпается гравием.

Опускание колец меньшего диаметра

Одна из модификаций такой технологии – использование фильтра. Для его изготовления потребуется металлическая или пластиковая труба сечением 50 см, длиной 1 м. В ней проделывают отверстия по всей поверхности (не менее 50 штук). Снаружи конструкция оборачивается сеткой из нержавеющей стали. Труба опускается в колодец, заглубление выполняется с помощью желонки, выбирающей грунт.

Соединение бетонных колец

Монтаж пластиковой трубы

Углубление колодца пластиковой трубой большого диаметра может проводиться только один раз. Такой способ имеет множество преимуществ:

Гарантирует полноценное использование источника в течение 50 лет.
Универсальный материал отличается высокими эксплуатационными характеристиками, не поддается коррозии и деформации.
Герметичные стенки трубы не пропускают внутрь колодца грязную воду.
Она имеет гораздо меньший вес, чем бетонные кольца, это упрощает транспортировку и монтаж.

Для проведения ремонта выбирается полиэтиленовая или ПВХ труба с диаметром на 10-15% меньше, чем сечение железобетонных колец. Ее нижняя часть подвергается перфорации и обтягивается нержавеющей сеткой. Другой вариант – обмотать отверстия и нижний просвет геотекстилем, закрепив его пластиковыми хомутами. Этот участок будет исполнять роль фильтра.

Работы по установке пластиковой трубы в шахту источника проходят по следующей технологии:

выполняется ревизия стенок шахты – стыки колец соединяются скобами, особое внимание уделяется первому и второму;
шахта углубляется копанием вручную или желонкой;
труба при участии нескольких человек опускается внутрь колодца, после ее установки не требуется герметизировать стыки;
расстояние между пластиком и бетонными кольцами засыпают смесью песка и цемента в долях 5:1.

Монтаж пластиковой трубы

Причины снижения продуктивности скважин

Снижение уровня воды в скважине или колодце – не редкость. Если вы заметите такое со своим водозаборным сооружением, то сначала стоит поговорить с соседями, у которых также есть скважины, которые питаются от того же водоносного горизонта, что и ваша конструкция. Если подобное явление наблюдается и у них, то переживать особо не стоит, это временное неудобство и скоро уровень воды восстановится. Но в случае, когда проблема есть только с вашим гидротехническим сооружением, можно сделать выводы об исчерпании лимита воды. Единственным выходом в такой ситуации будет углубление проходки.

В большинстве случаев выполняется бурение скважин на песок. Обычно такие водозаборы служат не более десяти лет и могут достигать в глубину 50 м. Обычно в этих сооружениях уровень воды падает из-за уменьшения притока в песчаном пласте. Более дорогие конструкции на известняк могут прослужить до 50 лет.

Другие причины снижения продуктивности скважин:

При сооружении проходки на истинный плывун, в котором содержание воды на каждый куб песка выше, чем у ложных плывунов, велика вероятность засорения донного фильтра. Такое снижение продуктивности гидротехнического сооружения можно устранить обычной прочисткой фильтрующего устройства.
Если во время бурения и обустройства скважины были допущены технологические нарушения, то проблема снижения дебета может быть связана с отклонением ствола от вертикального положения. Иногда причиной могут стать негерметичные соединения труб или посторонние предметы, попавшие в эксплуатационную колонну. В этом случае также не нужно углублять сооружение, достаточно устранить причину, вызывающую понижение производительности.

Причины снижения продуктивности колодцев:

слишком большое количество артезианских скважин, питающихся от того же водоносного горизонта, что и ваш колодец;
длительная засуха;
если вы копали колодец в период высокого стояния воды (весной или осенью).

Что такое плывуны

Плывунами называют слои грунта, перенасыщенные водой – песок или супеси с вкраплением глины и камней. Они создают трудности бурильщикам, так как жидкий, тестообразный грунт сползает с бура и не даёт ему возможности пройти глубже. Плывущий грунт заполняет затрубное пространство скважины, бурение выполняется с трудом, возникает риск, что мотопомпа не справится с чрезмерной нагрузкой, а в итоге бурильщики могут потерять всю буровую колонну.

Залегает слой плывунов на разной глубине, от 1 до 20 метров. Если сам колодец выкопан в плывуне, неустойчивые почвы часто деформируют его столб, нарушая соосность колец. Такие колодцы не рекомендуется углублять, так как высок риск разрушить шахту, испортить или потерять буровое оборудование.

Однако если с колодцем всё в порядке, а плывун проходит ниже, в предполагаемой скважине, то углубление возможно.

Разные виды деформации колодца плывунами

Для бурения песчаных почв шнековый (спиральный) бур используется редко, предпочтение отдаётся буру-«ложке» или желонке. Но даже эти инструменты могут не справиться с плывунами. После того, как из скважины извлекается песок, её стенки осыпаются, и приходится всё начинать сначала.

Однако способы прохождения плывунов существуют.

Скважина внутри колодца

Сразу нужно заметить: не во всех случаях бурение скважины в дне подземного водоема позволит сэкономить средства. Нередко бывает, что эффективнее пробурить шурф рядом. Это утверждение почти всегда верно для тех случаев, когда проходку выполняет профессиональная бригада бурильщиков: мощность их оборудования позволяет выполнять бурение в промышленных объемах за короткий срок. Производительность машины обеспечивает достижение уровня глубины большинства колодцев за четверть часа. Выполнение работы займет времени меньше, чем подготовка установки к бурению.

По этой причине большинство специализированных компаний предпочитают выполнять бурение на целине. Стоимость работ в любом случае рассчитывается от нулевой отметки – уровня почвы. В такой точке зрения содержится рациональное зерно и для заказчика. Если приглашать буровиков, целесообразнее пробивать скважину на воду в месте, максимально удобном для обслуживания источника, прокладки труб и выполнения самого бурения, – там, где не мешают заборы, деревья и декорированные дорожки.

За работы по углублению существующих источников, в том числе изготовление трубчатых колодцев, берутся индивидуальные бригады, оборудование которых обладает меньшей мощностью, а специалисты готовы уделить внимание таким «мелочам», как укрепление стенок, создание усиливающих каркасов, фиксацию обсадных труб и строительство дополнительных кондукторов. Заказчик при этом получает бонус в виде снижения стоимости проходки за счет уже существующего шурфа

Виды недостатков колодца и способы их устранения

При бурении колодцев могут возникать следующие проблемы:

Выход на поверхностный водоносный пласт. Вода, добытая из локального источника, отличается низким качеством. Кроме того, в процессе добычи будет наблюдаться быстрое снижение давления жидкости и медленный ее подъем. Способом решения проблемы является изменение глубины шахты. Бурение продолжают до получения чистой воды.
Добыча низкокачественной жидкости. Вода в зависимости от экологических условий района бурения может содержать известь или иметь неприятный запах. Исправить ситуацию помогает бурение до достижения безнапорного водоносного слоя. Диаметр инструмента должен составлять 60 см. После вскрытия пласта в скважину погружают пластиковую трубу, оснащенную фильтром. Деталь вводят до нижней границы бетонных колец. Расстояние между трубой и стенками шахты заполняют гравием.

Метод подкапывания

Самый трудоемкий метод углубления колодца — подкапывание. Как только из скважины удаляется вся вода, на дно опускается рабочий и копает грунт обычной лопатой, а затем грузит его в ведра. Помощники поднимают ведра наверх.

Работа тяжелая как в физическом плане, так и в моральном, поскольку человек находится в узком замкнутом пространстве. Он должен быть все время сконцентрирован на работе, подкапывая грунт равномерно со всех сторон. Поэтому необходимо иметь возможность время от времени менять землекопа.

В ходе постепенного подкопа нижнее кольцо плавно опускается вниз. Сверху на освободившееся место устанавливается новое кольцо. Его диаметр должен соответствовать размерам уже установленных элементов. Заканчивается работа в тот момент, когда вода в колодец начинает поступать с большой скоростью.

Виды плывунов

Плывуны подразделяются на реальные и ложные.

Точно ответить на вопрос, в какой именно пласт вы забурились, может только профессиональный геолог или бурильщик. Однако предварительно узнайте у соседей, сталкивались ли они с плывунами. Если у большинства хозяев скважин в Вашем районе была такая неприятность при бурении, то будьте к этому готовы заранее.

Ложные плывуны

Залегающие под землёй пласты из мелкого песка, пропитанного водой. Внутри пласта образуется излишнее давление, и при вскрытии этого слоя мелкая пыль с водой начинает поступать в скважину под собственным напором. Но это временное явление, после снижения напорного градиента, ложные плывуны становятся устойчивыми и легко поддаются дальнейшему бурению. Вода в ложных плывунах или совсем чистая, или чуть замутнённая, но быстро становится прозрачной

Реальные плывуны

К реальным (истинным) плывунам относятся рыхлые почвы — глина, суглинки, супеси или пески. Истинные плывуны, в отличие от ложных, переходят в жидкое состояние, в первую очередь, из-за того, что в их составе содержатся минеральные и органические коллоидные частицы.

Коллоиды придают частицам плывунных почв подвижность, помогают уменьшить сцепление между ними. По этой причине воду, пропитавшую грунты, сложно удалить.

Кусок плывуна, если разглядеть его поближе, представляет из себя слабовлажный грунт, из которого не выступает вода. Но если похлопать по нему, он растекается по ладони.

Ещё истинные плывуны отличаются от ложных по состоянию воды — она в них мутная, как раз из-за того, что в ней присутствуют коллоидные частицы. Они же помогают высыхающему плывуну затвердеть и зацементироваться.