Особенности качественного утепления стен дома

Как получить разрешение на утепление фасадов

Пользование общим имуществом осуществляется согласно определенным правилам. Если квартира располагается в доме, находящемся в собственности его жильцов, организовавших ОСМД, то и разрешение нужно получать у них. В полномочия собрания ОСМД входит управление общей собственностью дома, включая проведение ремонта и других работ над ними.

Большинство собственников проводят утепление фасада дома, вернее той его части, что приходится на их квартиру, при этом не особо задумываясь над тем, что для этого нужны разрешения. В большинстве случае другим собственникам нет никакого дела до того, что делают соседи, если это не вредит им. Особенно это распространено в панельных домах, где эстетичность внешнего вида мало кого волнует. А вот в новостройках известны случаи, когда жильцы были против и готовы были демонтировать новый фасад своими силами.

Если же дом находится в коммунальной собственности ЖЭКа, то разрешения у него получать не нужно. Также не нужно согласование с государственными органами, проводящими строительно-архитектурный контроль, а также с органами местного управления. Однако, если дом входит в перечень объектов, составляющих культурное наследие, то с утеплением и изменением внешнего вида фасада могут возникнуть трудности.

Что касается отделки фасадов частных домов, то здесь проблем не возникает, ибо, как правило, собственник у частного дома один, и он полностью несет ответственность за его сохранность, тепло в нем и его внешний вид.

В случае, когда жители многоэтажки протестуют против наружного утепления стен одним из соседей, ситуацию можно разрешить двумя способами – судебным и внесудебным.

Внесудебный способ основан на нормах закона, который регулирует порядок распоряжений общей собственностью в многоквартирных домах. В случае, когда на общем собрании против действий соседа выступит достаточное количество сособственников и примут решение о демонтаже, то обращение в суд тут не нужно. Распоряжение общим имуществом и возвращение прежнего вида фасада входит в компетенцию собрания ОСМД, а собственник квартиры не имеет права единолично распоряжаться частью общего имущества, а порядок согласования может быть прописан в уставе ОСМД.

На практике зачастую против такой «порчи внешнего вида» выступают только отдельные активисты. Формально процедура принятия решения при этом не соблюдается, а согласия других сособственников на демонтаж нет. А собственник утепленной квартиры не может предъявить претензий не может, поскольку сам в такой ситуации является нарушителем.

В судебном способе решения вопроса подается иск в суд с требованием демонтажа утепления силами собственника или возмещения им затрат на демонтаж силами ОСМД. Однако такие случаи крайне редки, потому как в большинстве случаев собственникам все равно, что делают их соседи. В случае, когда ОСМД принимает решение о капитальном ремонте зданий, собственники отдельных квартир могут заодно и согласовать утепление стен снаружи или ремонт швов многоквартирных домов с целью устранения трещин, гидроизоляции и сохранении тепла.

В итоге, собственник квартир должен согласовывать вопрос о ее утеплении снаружи только с другими сособственниками, если в доме создано ОСМД, и с органами государственной охраны культурного наследия, если дом входит в число подобных объектов. Требования других разрешений, любых, являются незаконными. Далее остается только выбрать надежного подрядчика для выполнения работ.

Компания «Альпстрой» в своей работе руководствуется действующими строительными нормами и законами и таким образом гарантирует законность всех своих действий, а также может проконсультировать клиентов относительно юридических нюансов проведения работ по наружной отделке фасадов. Наша компания имеет действующую лицензию на осуществление строительных работ, связанных с промышленным альпинизмом и утеплением зданий на высоте, а наши рабочие имеют допуск к работе на высоте и необходимые навыки строителей и монтажников.

Подготовительные работы

Если вы планируете утеплять стены снаружи, следует выполнить демонтаж таких элементов, как система кондиционирования, спутниковая антенна и т.д. Связано это с тем, что теплоизоляция, выполненная большими цельными листами более эффективна, нежели укладка материала маленькими кусочками.

Обработка поверхности

Подготовка поверхности к монтажу утеплителя включает зачистку и грунтовку. Зачистка обязательно проводится в тех случаях, когда стена дома снаружи была покрашена или покрыта декоративной «шубой», а на данный момент это покрытие пошло трещинами, шелушится и отслаивается.

После очистки стену грунтуют и выдерживают время до полного высыхания поверхности. Оптимальные условия для проведения наружных работ – это сухая безветренная погода и температура воздуха от 5 до 30°С.

Крепление материала

Монтаж утеплителя следует начинать сверху и выкладывать ряд за рядом по горизонтали. Необходимое условие для максимально эффективного утепления – это заступ за линию панельного шва на 5 см и более, а при работах с кирпичной кладкой заступ за наружный периметр вашей квартиры.

Плиты пенопласта или полистирола крепятся к стене при помощи «грибков» из расчета 5 и более штук на одну плиту. Если полистирольные плиты будут выступать за кромку окон или дверей, куски необходимой формы выпиливаются пилой.

Вентиляционный зазор

Эффективная теплоизоляция стен предусматривает формирование вентиляционного зазора. Этот этап особенно важен, если в качестве утеплителя используется минеральная вата. Для сохранения материала в исходной форме необходима свободная циркуляция воздуха между ним и стеной.

Влага, которая выделяется наружу через стену дома, выводится вместе с воздушными потоками и не оседает на утеплителе. Это позволяет избежать нежелательного увлажнения минваты.

Устраняем промерзание стен и углов

При наличии доступа к промерзающему углу (межпанельному шву) снаружи и изнутри помещения целесообразно выполнить тепло- и гидроизоляционные работы как снаружи, так и изнутри помещения. Перечень тепло- и гидроизоляционных работ изнутри квартиры приведен ниже.

При ремонте промерзающих стен и углов у межпанельных швов рекомендуется:

вскрыть такие швы;
изъять из них на доступную глубину намокшую и разрушенную теплоизоляцию, очистить вскрытый шов от мусора и грязи;
герметично заполнить имеющиеся пустоты теплоизолирующим гидроизоляционным материалом Дегидрол люкс марки 4 “Штукатурная и ремонтная теплогидроизоляция с проникающим эффектом” (расход 0,95 кг на 1 дм3 заполняемой полости);
при сильном промерзании нанести на участки стен, где наблюдалось промерзание, слой 5-15 мм (в зависимости от интенсивности промерзания) материала Дегидрол люкс марки 4 “Штукатурная и ремонтная теплогидроизоляция с проникающим эффектом” (расход 4,45 кг на 1 м2 для слоя материала 5 мм).

Типовая технология устранения промерзания и промокания углов и стен

При необходимости дополнительно выполнить ремонт бетона и финишную защиту и гидроизоляцию, используя:

Дегидрол люкс марки 5 “Ремонтная и проникающая гидроизоляция” – для заделки сколов, выбоин, трещин и стыков (расход 1,7 кг на 1 дм3 или 0,8 кг на 1 погонный метр штрабы сечением 20х20 мм);
Дегидрол люкс марки 3 “Проникающая гидроизоляция и цементация пустот” – для устранения поверхностной пористости (вплоть до глянца) и финишной гидроизоляции монолитных бетонных участков стен, потолка или пола, особенно на участках, где внутри бетона наблюдалось увлажнение (расход 1 кг на 1 м2);
Контацид марки 3 “Концентрат пропитки и добавка для повышения коррозионной стойкости с эффектом борьбы с сыростью” – для борьбы с отсыреванием стен, потолка и пола в помещениях с повышенной влажностью (расход 0,1 л на 1 м2).

Как правило, этих простых мер, предпринятых изнутри помещения, достаточно для устранения промерзания стен и углов:

Помните! Теплоизоляция без защиты от увлажнения и намокания довольно быстро теряет свои защитные свойства. Соответственно использование финишного защитного слоя из эффективного гидроизолирующего материала (такого, как, например, Дегидрол) является залогом успешной работы теплоизоляции и предотвращения промерзания стен и углов в помещениях.

Какой утеплитель выбрать

Выбор теплоизоляционных материалов напрямую зависит от того, из чего возведена стена здания. Допустим, вам предстоит утеплить кирпичный, деревянный дом или здание, выполненное из пенобетона. В этом случае советуем применить базальтовый утеплитель с не очень высокой плотностью. К таковым относятся утеплители Роквул Лайт Баттс, Техно Лайт или Лайнрок Лайт.

Утеплитель из стекловаты

Довольно неплохие результаты получаются у тех, кто решает сделать внутреннее утепление стен квартиры из стекловаты (например, утеплители Ursa, Isover либо Knauf insulation). Кстати, эти теплоизоляционные материалы могут быть как в плитах, так и в рулонах

Обратите внимание при покупке утеплителя на то, что он должен подходить для применения в вертикальных конструкциях. Есть еще один немаловажный момент при работе с утеплителем из стекловаты

В связи с тем, что у этого типа утеплителя намного выше водопоглощение, нежели у базальтовых, надо сделать хорошую пароизоляцию.

Утеплитель из пенопласта

https://youtube.com/watch?v=KA5pPEDRxwY

Еще одним видом является утеплитель из пенопласта. Тоже неплохой материал, если бы не одно но. Он совершенно не обладает звукоизоляционным эффектом, тогда как и базальтовые утеплители и утеплители из стекловаты для этого приспособлены. Согласитесь, не очень приятно, когда в вашу квартиру будут доноситься шумы с улицы.

Если же вы живете в панельном доме, то для вас идеально подойдет экструдированный пенополистирол. Он почти не впитывает влагу, однако сам представляет собой прекрасный пароизолятор. Но и он тоже имеет свой недостаток – горючесть. Кроме того, его цена не всегда оказывается приемлема для кошелька среднестатистического россиянина. Зато экструдированный пенополистирол раз и навсегда избавит вас от страха потерять внутреннюю отделку из-за плесени или грибков.

Недостатки способа

Самое главное правило теплоизоляции любого здания заключается в том, что повышение паропроницаемости слоев должна идти изнутри помещения наружу. В связи с этим пароизоляционный слой изнутри дома, как показывает практика, почти всегда находится в слегка увлажненном состоянии. Если внутри помещения нет вентиляции (а такое, согласитесь, бывает нередко), вам обеспечено появление на пароизоляционном слое, а также самом утеплителе конденсата. Как результат – размножение грибков и плесени на отделочных материалах. Причем, сколько бы вы ни проводили косметический ремонт, в лучшую сторону ничего не изменится. Особенно это касается панельных зданий, которые чаще кирпичных подвержены грибкам.

Несущая (главная) стена здания (если мы занимаемся утеплением стен квартиры внутри) не будет ограждена от воздействия внешней окружающей среды. А это значит, что и дождь, и снег, и ветер окажут свое влияние. И это не говоря о постоянных перепадах температур. Таким образом, утепление стен квартиры изнутри обернется тем, что стена станет менее долговечной. Нет, конечно, завтра ваш дом не рухнет, но трещины со временем появятся.

Утепляя стены изнутри, вы сами себя лишаете лишнего жизненного пространства. Чем толще утеплитель, тем большую площадь он займет. А ведь на ней могли бы расположиться вы.

Наконец, самое главное. Вам кажется, что утеплить дом изнутри – это очень простой вариант. Да, на самом деле это так, с подобным справится даже новичок в строительном вопросе. Вопрос в том, во сколько это все обойдется. Способ-то затратный. Мало обклеить стены утеплителем. Надо еще обеспечить относительно комфортные условия проживания. Так, на одну только установку внутренней вентиляции (вы помните, что это необходимо, чтобы оградить дом от плесени) придется потратить кругленькую сумму.

Алгоритм монтажа

Разберемся, что и как нам предстоит сделать, чтобы наконец дойти до знаменательного окончания работ. Мы с вами уже определились, что лучше всего нам будет поработать с пенопластом. Давайте перечислим по пунктам все, что вам предстоит сделать.

Производим подготовительные работы. В них должно быть включено все, что касается освобождения помещения от мешающих предметов или, по крайней мере, освобождение пространства у стены. Далее нам необходимо укрыть пленкой все то, что вынести у нас не получилось, потому как мы будем работать со шпаклевкой и однозначно все нещадно запылим.
Теперь переходим к стенам. Если на них обои, то удалять это покрытие не стоит. Просто обработайте всю поверхность антигрибковым составом

Особое внимание следует уделить области соприкосновения с потолком, обычно эти места самые проблемные.
Дождались высыхания состава и повторили всю операцию.
Как только и второй слой высох, переходим к грунтовке. Обработать необходимо обязательно, это закрепит предыдущий состав.
И тут же начинаем грунтовать с обеих сторон все наши пенопластовые листы

Делать это удобнее именно сейчас, так как появляется время для их высыхания, и не придется валик лишний раз мыть.
Начинаем разводить плиточный клей. Консистенция должна быть точно такой же, как и при укладке плитки. Чтобы убедиться в готовности и правильной густоте раствора, необходимо нанести толстый его слой на десятисантиметровый участок стены. Если раствор не сползает — отлично.
Берем узкий шпатель и как можно равномернее начинаем распределять раствор по всей площади листа пенопласта. Как только с маленьким закончено, переходим к большому и разглаживаем всю массу на листе. Вообще, есть три варианта нанесения клея: на лист, на стену, на лист и стену. Любой из них приемлем, определитесь сами, как вам будет удобнее работать. Есть лишь одно главное условие — вам необходимо исключить любую возможность образования воздушной прослойки или пузыря между утеплителем и стеной. Если допустите это, то велика вероятность, что там может собраться конденсат.
Наносим на две стороны листа монтажную пену. Как вы понимаете, эти стороны соприкасаются с полом и стеной. Так вот, проклеить их необходимо, чтобы получить цельный слой утепления без холодных швов.
Приклеиваем лист к стене. Как только сделали это, начинаем будто бы пытаться его вдавить в стену и пол, то есть подвинуть как можно плотнее к ним.
Точно таким же образом повторяем работу с остальными листами, при этом не забываем все стыки обрабатывать монтажной пеной.
Через 12 часов после нанесения срезаем излишки пены и на все стыки наклеиваем сетку-серпянку. Или если вы приобрели стеклоткань, то распределяем ее по всей площади.
Разводим шпаклевку первичку и наносим тонким слоем, ждем высыхания и зашкуриваем.
Разводим вторичку, наносим очень тонким слоем, ждем высыхания, зашкуриваем, грунтуем и, наконец, красим.

Вот и все, уважаемые читатели. Как видите, работы, связанные с монтажом, не должны вызвать никаких трудностей. Для верности, можете лишь изредка пробивать все отвесом, дабы не «завалить» стену, точнее, не сделать ее словно отогнутой в какую-либо сторону.

А в остальном, необходимо помнить лишь про тот критический момент, что утеплять стену изнутри, если она соприкасается с улицей, ни в коем случае нельзя

И неважно, на лоджии или в спальне. В любом случае, даже на неотапливаемой лоджии будут огромные перепады температуры со всеми вытекающими последствиями, так что помните об этом и не совершайте распространенных ошибок

Ну и в завершение хотелось бы вам напомнить, что мы не пишем руководство по эксплуатации или монтажу, мы издаем сугубо рекомендательные статьи, которые направлены на ознакомление вас с темой. Так что любую ответственность за ваши действия несете только вы. Удачи!

Преимущества наружного утепления

Любую строительную конструкцию можно утеплять снаружи и изнутри. В любом случае мы получим пирог, который будет состоять из конструкционного материала и утеплителя. Утеплитель — это материал с низкой теплопроводностью, основная задача которого предотвратить потерю тепла из квартиры.

Если утеплять дом изнутри, то высока вероятность возникновения конденсата на внутреннем слое стены за утеплителем. Это происходит из-за того, что поток воздуха постепенно нагревается до температуры внутри здания, проходя слой за слоем пирог из ограждающей конструкции. В какой-то момент, температура потока воздуха достигает точки росы и происходит выпадение конденсата. Для внутреннего климата это полезно, поскольку меньше тепла потратится на нагрев сухого воздуха, но для конструктивных материалов такой душ грозит огромными проблемами.

Если производить утепление снаружи, то точка росы сместиться в толщу утеплителя, которому это в идеале вредить не должно. Преимущества наружного утепления:

Смещение точки росы.
Защита ограждающей конструкции от промокания.
Не занимает внутреннего пространства квартиры.
Не требует качественной и дорогостоящей пароизоляции.

Любой теплотехник при возможности выберет наружное утепление, это же подтверждается строительными нормами и правилами. Использование внутреннего утепления это всегда крайняя мера либо непрофессионализм.

Энергосбережение при утеплении стен снаружи

Кирпич и бетон имеют свойство накапливать температуру и возвращать её постепенно. Когда утепление стен дома выполнено с улицы, холод к ним не поступает, зато они прогреваются изнутри. После 10-минутного проветривания комнат температура в них едва ли падает на пару градусов.
Пористый теплоизоляционный материал лишь препятствует движению воздуха. Но он не способен накапливать тепло. Когда утеплитель расположен в доме, стены которого промёрзли насквозь, открытая форточка за 5 минут выстуживает помещение. На восстановление стабильного температурного режима потребуется много времени.
Кроме этого, внутреннее размещение утеплителя не перекрывает мостики холода, образованные плитами перекрытия. Колоссальные потери тепла неизбежны. Наружное утепление стен выводит их из зоны влияния внешних факторов, чем заметно продляет срок службы.

Что можно сделать снаружи и изнутри

Прежде чем бросаться закупать материалы и начинать крушить отделку, неплохо будет понять, какими путями из комнат в панельном или кирпичном доме уходит драгоценное тепло. Таких путей несколько:

Наружные стены – до 50%.
Стены смежных квартир – 5-10%.
Пол – до 10% (особенно на первом этаже, может доходить до 20%).
Потолок – до 10% (особенно на последнем этаже, там может доходить и до 25%).
Застекленный балкон или лоджия – до 10%.
Окна, двери, вентиляция – 5-15%.

Тепло покидает жилье двумя способами:

Теплый воздух выходит со сквозняками через неплотности дверей, окон и стен.
Тепло покидает квартиру путем теплопередачи через строительные конструкции, не дающие достаточной теплоизоляции.

Можно ли определить, какими путями уходит тепло, народными способами? Да, наиболее популярные способы таковы:

Зажечь свечу и медленно водить ею вблизи углов, окон, дверей. Там, где язычок пламени будет колебаться, находится воздушный поток. По отклонению пламени можно определить его направление.
Смочить кончики пальцев (там самая чувствительная кожа) и водить ими, как свечой. Движение воздуха будет чувствоваться как холод.

Эти способы качественные и весьма неточные. Намного надежнее воспользоваться приборами, дистанционно измеряющими температуру. Простейший из них – пирометр. Он измеряет температуру в конкретной точке поверхности. Сделав несколько десятков измерений, например, на внешней стене, можно найти наиболее холодную точку.

Еще удобнее тепловизор. Он дает картину сразу всей поверхности и инфракрасном диапазоне, зоны высоких температур отмечаются на экране более красными тонами, более низких – синими. Направив тепловизор на стену, можно сразу увидеть, куда уходит тепло. Но стоят такие приборы весьма дорого, их лучше арендовать на время обследования квартиры.

Самыми холодными заслуженно считаются угловые квартиры на последних и на первых этажах. У них до 3 плоскостей контактирует с холодным пространством.

Методика утепления пенополистиролами

В начале работ подготавливается поверхность стены. Если на ней были обои — необходимо их удалить и выровнять поверхность шпаклёвкой. После просыхания, можно приступить к укладке гидроизоляционного материала. Если пренебречь этой процедурой, можно существенно снизить теплоизоляционные свойства конструкции, а так же дать пищу колониям микроорганизмов, таких как плесень и грибки.

Поверх гидроизоляции на специальный клей крепятся плиты утеплителя. Элементы укладываются плотно встык. Если же не удалось избежать между ними щелей и зазоров, то их необходимо заполнить монтажной пеной. Далее вся конструкция армируется с акриловой сеткой и оштукатуривается. Последующая отделка — на вкус хозяина — простая покраска, декоративная штукатурка и т.д.

Подбор материала для утепления. Пенополистирол

В разнообразии материалов для утепления внешних стен многоэтажных домов любой покупатель сможет подобрать для себя то, что ему нужно, опираясь на ценовую категорию, внешние качества и эксплуатационные характеристики. Утеплители различаются по технологии монтажа, стойкости к влаге, морозу, возгоранию и многим другим параметрам. Проводить утепление наружных стен квартиры собственноручно целесообразно, только если она расположена на самом нижнем этаже многоквартирного дома. Если дело обстоит иначе, то появляется необходимость в спецтехнике и профессиональных альпинистах-высотниках.

Рассмотрим один из самых популярных и эффективных утепляющих материалов – пенополистирол.

Он применяется в теплоизоляционных работах уже довольно долгое время. Характеризуется низким влагопоглощением и легкостью, а также простотой в резке, которую можно проводить без использования специальных инструментов. Для этого подойдет самый обычный нож. Главное «пятно в репутации» пенополистирола – это его огнеопасность. Также из-за некачественного сырья при горении могут выделяться токсичные вещества.

Поэтому перед покупкой необходимо проверить сертификацию продукции. Качественные современные виды этого теплоизоляционного материала характеризуются хорошими показателями огнеупорности и не поддерживают процесс горения, в отличие от утеплителей сомнительного качества от неизвестных производителей. Пенополистирол отлично подходит для утепления наружных стен квартир в многоэтажном доме благодаря тому, что его очень просто заменить, если он придет в состояние негодности.

Мокрый способ отделки фасада пенополистиролом

Технология монтажа пенополистирола включает в себя несколько этапов. Сначала идет подготовка. Она должна присутствовать не только при утеплительных работах в домах снаружи с использованием данного вида утеплителя, но и с любым другим материалом.

Перед началом работ необходимо демонтировать находящиеся на стенах кондиционеры, спутниковые тарелки и другие предметы, которые будут мешать выравниванию стены. Их удаление необходимо для того, чтобы проводить монтаж утеплителя цельными плитами, а не вырезать из него мелкие части. Затем нужно провести непосредственно само выравнивание поверхности стены. Допускаются перепады не более 2-3 см. Если пренебречь этим этапом, то готовый фасад может проломиться от удара или другого механического воздействия, оказанного на стены.
Подготовительный этап завершается зачисткой стен от старой краски (если здание не новое), чтобы усилить адгезионные свойства клея и улучшить его клеящую способность.
Готовность стены к дальнейшим работам можно проверить так: нужно провести по ней рукой, и если останется след фиолетового цвета, то необходим дополнительный слой грунтовки. Если при зачистке слой осыпается, то потребуется черновое шпаклевание, а затем грунтование при помощи распылителя. Если осыпания нет, то и грунтовать не нужно. Наносить грунтовку, используя кисть, можно только тогда, когда стена не сыпется. С грунтовкой произойдет и дополнительная очистка стены кистью. В противном случае нужно пользоваться распылителем.
Пенополистирол лучше начинать наклеивать снизу, дополнительно установив для этого стартовую планку на нужную высоту. Такая планка остановит сползание полистирола до полного высыхания клеевой смеси.Совет: Клей лучше наносить не на сам утеплитель, а на поверхность стен по периметру, соответствующему размеру плиты утеплителя, чтобы придать прочность стыкам между соседними плитами. Клеевые линии должны быть небольшими.
Лист пенополистирола прикладывается к стене и слегка прижимается. Листы приклеиваются по принципу шахмат, чтобы стыки между ними выглядели в виде буквы «Т». После наклеивания утеплителя лучше подождать пару дней, чтобы клей окончательно высох и намертво схватился, а сам утеплитель «сел».
Затем можно начинать фиксировать слой пенополистирола с помощью дюбелей-грибков.
Отверстия под крепеж делаются перфоратором с применением 10-миллиметрового сверла. Их лучше сверлить на стыках плит и в центре. В каждое отверстие затем вставляется «грибок». Если после завершения обкладки стены между утеплителем остались стыки более 5 мм, они заделываются специальной пеной. Неровности устраняются затиркой по пенополистиролу. В завершение можно произвести декоративную отделку фасада дома. Но перед этим необходима обязательная грунтовка стен.

Благодаря видео можно более подробно понять все нюансы крепления и получить необходимые советы.

https://youtube.com/watch?v=yYClVc3ptLg

Минусы утепления стен изнутри

Прежде чем потратить уйму денег на утепление дома изнутри, давайте рассмотрим основные недостатки этого мероприятия.

С тем, что полезная площадь вашей обители станет заметно меньше, еще можно смириться.
Но, когда, со временем, особенно в холодное время года, в помещении резко повысится влажность, начнёт появляться грибок и плесень с сопутствующими запахами, вы поймете, что утеплять стены изнутри было напрасной затеей. Но будет уже поздно. Причиной повышенной влажности станет резкий перепад температуры между внутренней стороной стены и утеплителем. В этом пространстве начнёт скапливаться конденсат, с последствиями которого вы уже ознакомились.
В качестве примера могу привести жалобу одной моей знакомой. Она посетовала на то, что после утепления изнутри своей квартиры в кирпичной пятиэтажке, ей приходится ложиться спать во влажную кровать, поскольку постельное бельё стало напитываться водой из воздуха.
Всю одежду приходится сушить на батарее, или дополнительно проглаживать перед одеванием.
Кроме того, её шестилетний сыночек стал чаще болеть. Поэтому, советую всем учиться на ошибках других, чем искать свои грабли для набивания шишек драгоценного опыта.

Строительные нормы требуют, чтобы утепление стен в отапливаемом доме было выполнено снаружи. Это правило обосновано физическими процессами, происходящими при колебаниях температурного режима.

Способы утепления изнутри и снаружи

Изучение вопроса дополнительного утепления различными способами не выявило сколь-нибудь существенного предполагаемого изменения теплового сопротивления стены при каждом из этих методов. Соответственно, можно сделать вывод, что при правильно собранном каркасе дома, который исключает мостики холода, эффект от дополнительного вертикального или перекрестного утепления будет одинаков.

Однако отдельно каждый из методов перекрестного утепления имеет свои преимущества, не связанные с сопротивлением теплопередаче через стены. Рассмотрим их подробнее.

Перекрестное утепление каркасного дома изнутри: преимущества

Перекрестное утепление изнутри по растянутой пароизоляции позволяет производить скрытую проводку электрики с монтированием подрозетников и труб отопления без нарушения целостности самой пароизоляции. То есть данные работы проводятся в толще стены по частично не утепленным воздушным каналам.

Перекрестное утепление каркасного дома изнутри

Самая распространенная схема расположения стоек каркаса не позволяет делать внутреннюю черновую отделку, например, гипсокартоном, сразу по стойкам, поскольку расстояние между ними чаще всего равно 580 мм, а толщина доски 50 мм. Таким образом общая длина стены, которую должен закрыть лист ГКЛ равна 580х2+50+25х2=1260 мм при ширине листа 1200 мм. Перекрестное утепление каркасного дома изнутри позволяет сэкономить на крепеже и выполнить обрешётку уже с учётом размеров листовых материалов для черновой отделки.

Перекрестное утепление каркасного дома снаружи: преимущества

О главном преимуществе такого типа утепления можно узнать из исследований норвежского НИИ SINTEF Byggforsk. Это перенос стоек каркасного дома в более благоприятный температурный режим.

Дело в том, что при низких температурах на деревянных элементах каркасного дома может происходить конденсация водяного пара, что негативным образом сказывается на эксплуатации дома. Перенос стоек каркаса вглубь утепленной стены позволяет избежать таких проблем.

Еще одним преимуществом данного метода является лучшая защита углов дома от низких температур, что не позволяет им промерзнуть в зимнее время. Однако этот плюс в какой-то степени можно отнести и к утеплению изнутри.

Резюмируем

Для дополнительной защиты каркаса стен, исключения возможного выпадения конденсата целесообразнее выполнять перекрестное утепление каркасного дома снаружи. Утепление изнутри при листовой черновой отделке стен позволит сэкономить на крепеже и дополнительных конструкциях, а также упросит монтаж электропроводки и труб отопления.

Теплоизоляция наружных стен в квартире

В отличии от внутреннего утепления, вас ничего не сдерживает в в выборе материала — толщина, экологичность, выбор отделки или ее отсутствие. Поэтому выбор материалов для наружной теплоизоляции существенный. Для утепления квартир уже определились признанные лидеры в материалах.

Популярные материалы для наружного утепления:

БАЗАЛЬТОВАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА изготавливается из расплавов горных пород и металлургических шлаков
СТЕКЛОВАТА изготавливается из отходов стекольной промышленности методом вытягивания
ПЕНОПЛАСТ (экструдированный полистирол)
ПЕНОПОЛИУРИТАН
ПЕНОИЗОЛ
КЕРАМЗИТ
ЛЕНТОЧНАЯ ПАКЛЯ

Одним из способов решения нашей задачи по утеплению является «мокрый метод» при помощи скрепленной теплоизоляции. Для чего есть выбор между минеральной ватой и полистиролом. Но если вы живете в квартире выше первого этажа, берем полистирол, а минеральную вату оставим 1-м этажам и частным домам.

Минеральная вата

Виды минеральной ваты:

Гибкая
Ламельные маты
Двухслойная плита

Отличие ламельных матов от гибкой ваты в том, что волокна ламельных плит перпендикулярны их поверхности. В гибкой вате волокна не упорядочены.

Ламельные маты из минеральной ваты

Двухслойные плиты из минваты имеют твердый внешний слой и мягкий внутренний. Нижний слой обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, а за счет верхнего твердого слоя есть возможность эти плиты удобно сопоставлять и крепить.

Двухслойная минеральная вата

Минеральная вата не горит, паропроницаема, устойчива к механическим повреждениям. Но поскольку она имеет внушительный вес и габариты, и после ее установки требуется проведение значительных фасадных работ, то специалисты более склонны использовать пенополистирол.

Пенополистирол

Утепление пенополистиролом в многоэтажках большинство считает панацеей. МЫ уже рассматривали этот материал ранее. Но все же напомню: Влагостойкость его выше, чем у ваты, но более подвержен возгоранию. Вес его ниже, но хуже звукоизоляционные свойства. Обычный пенополистирол — паронепроницаем, что не всегда хорошо. Но на этот случай есть еще перфорированный пенополистирол с более высокой степенью паропроницаемости. С пенополистиролом легко и удобно работать. Крепеж его не так трудоемок, как с ватой.

Но если вы живете в многоэтажном доме, вам все равно не произвести наружное утепление квартиры без помощи специалистов-скалолазов. А поэтому уповать вам придется на их совесть и профессионализм. По материалам также можете посоветоваться с производителем работ. Но мое СУГУБО ЛИЧНОЕ мнение — начинать нужно с ВНУТРЕННИХ резервов: замена радиаторов, устранение сквозняка, новые окна, внутреннее утепление. И по возможности не уродуйте наши многоэтажки.

Порядок монтажа

Со стены удаляются старые обои. Строго вертикально, с шагом 0,6 м, закрепляются бруски. Для этого сверлом по дереву предварительно сверлятся 3 отверстия диаметром 10 мм. Далее через них перфоратором в стене проделываются углубления под анкеры. Анкеры забиваются прямо через бруски, их винты затягиваются шуруповертом на максимальном усилии.

При помощи строительного степлера к брускам крепятся два горизонтальных полотнища пароизоляционной пленки. Перекрытие их составляет 10-15 см. Со всех четырех сторон стены оставляется такой же запас.

Плиты укладываются без зазоров в промежутки между брусками. Повторяется операция с пароизоляционной пленкой. Первый слой будет играть роль заслона для атмосферной влаги, а второй защитит теплоизоляцию от паров воды из помещения. Для более плотного прилегания плит изоляции к стене рекомендуется прижать их слоем древесноволокнистой плиты. Припуски пленки заворачиваются и проклеиваются скотчем.

На некотором расстоянии от полученного «слоеного пирога» монтируется каркас для гипсокартона (фото).

Направляющие крепятся к поверхностям стен, пола и потолка с применением пластмассовых дюбелей. Должна получиться строго вертикальная рамка.

Для проверки правильности монтажа из противоположных углов прямоугольника натягиваются два шнура. В месте пересечения они должны едва касаться друг друга. Прямые подвесы крепятся саморезами к брускам. Вертикальные профили устанавливаются в направляющие, подвесы и фиксируются саморезами с планшайбой.

Рекомендуется проверять их нахождение в плоскости рамки шнуром и правилом. Между вертикальными профилями горизонтально закрепляются поперечные вставки с шагом 50 см.

Сначала монтируются цельные листы гипсокартона (фото).

Первый справа лист прикрепляется со стороны потолка. Второй лист – от пола. Третий – от потолка. После этого закрепляются обрезные листы. Горизонтальные швы расшиваются на одну треть толщины. Поверхность полученной стены обрабатывается грунтовкой. Если планируется оклейка стены тонкими обоями, грунтовку рекомендуется выбирать с содержанием колера. После высыхания грунтовки швы шпаклюются с использованием серпянки (фото).