Виды утеплителей: чем и как утеплить деревянный дом снаружи

Стремление повысить комфорт в частном жилище со временем приводит к желанию утеплить деревянный дом снаружи. Как и чем выполнить усовершенствование стены — вариантов немало. Рынок предлагает множество видов утеплителей, и надо выбрать лучший. Чтобы не приобрести избыточное количество минеральных плит, предварительно делают расчёт покрываемых поверхностей. Укладка матов осуществляется в несколько этапов и по определённым правилам.

Способы наружного утепления строения

Конструкция стенового покрытия для удержания тепла включает слои материалов следующего назначения: утеплитель, паро- и гидроизоляция, фасадная облицовка. Влагоизоляция требуется для защиты теплоизолирующих матов от влияния воды. По количеству слоёв покрытия внешних стен различают конструкции:

1. Однослойные облицовки — элементы совмещают в одном строительном блоке утепление и ограждение. Дома каркасные обшивают СИП плитами: структурными изоляционными панелями. Материал представляет собой трёхслойную конструкцию, внутри которой между двумя ориентировано стружечными плитами (ОСП) находится пенополистирол — утеплитель из вспененного пластика. Скреплены все 3 слоя между собой посредством полиуретанового клея. Панели СИП выдерживают нагрузку без дополнительных несущих элементов.
2. Двухслойные конструкции изготавливают без прослойки воздуха или с проветриваемым промежутком.
3. Облицовки из трёх слоёв: после утеплителя в сторону улицы выкладывается кирпичная стенка или иная фасадная конструкция.

Правильно утеплить деревянный дом можно при помощи фасадов (навесного и мокрого), напыляемой теплоизоляционной подушки, облицовочным кирпичом. Все работы выполняются в соответствии со строительными правилами СНиП, которые предписывают максимально ограничивать доступ влаги и паров воды к теплоизоляции. Расположение слоёв должно способствовать высыханию композиции и препятствовать образованию конденсата.

Устранения контакта утеплителя с атмосферными осадками достигают наружной отделкой конструкции. Дополнительного усиления непроницаемости добиваются применением гидроизоляционной мембраны — плоской плёнки или профилированной с толщиной до 2 см за счёт выступающих шипов. Настилают покрытие выступами наружу. Фасадные системы заводского изготовления не требуют установки между домовой стеной и теплоизолятором паропроницаемой мембраны.

Обрешетку под утеплитель снаружи деревянного дома можно смонтировать из металлопрофилей, но для деревянных стен чаще применяют брус 50х50, а под двойной слой — 100х50 мм с установкой элементов на ребро.

Пиломатериал выбирают сухой и ровный, пропитывают антипиреном — составом, обеспечивающим огнезащиту и противобактериальную стойкость древесины.

Виды и особенности утеплителей

Качественное утепление стен деревянного дома снаружи невозможно при использовании неподходящего к условиям эксплуатации теплоизолятора. Строительный рынок предлагает много различных утеплителей, обладающих присущими им особенностями. Вот только наиболее часто применяемые материалы:

1. Пенопласт — дешёвый и доступный теплоизолятор, но имеет недостатки: горючесть и непрочность, он практически воздухонепроницаем. Последнее обстоятельство делает невозможным естественное проветривание, возникает конденсат между шариками прессованной плиты. При замерзании вода разрушает пенопласт: это происходит уже в первую или вторую зиму. Применять этот материал для утепления дома снаружи не рекомендуется, но можно использовать в перекрытиях подвала и чердака.
2. Пеноплекс или экструдированный пенополистирол — в отличие от пенопласта, состоящего из множества шариков, этот материал является монолитной плитой и не имеет некоторых недостатков пенопласта. Пенополистирол более прочный и влагостойкий — его используют без гидроизоляции. Но воздухопроницаемость практически нулевая, конструкция с применением пеноплекса будет нуждаться в проветривании. Рекомендации по использованию пенополистирола те же, что для пенопласта.
3. Минеральная вата — это то, чем лучше всего утеплить деревянный дом. При правильном использовании материала стены будут свободно «дышать» естественным образом: без устройства дополнительной вентиляции. Минвата обладает хорошей воздухопроницаемостью, в большинстве модификаций не горит, по сырьевой составляющей это варианты: каменная вата или базальтовая, стеклянная и шлаковая. Утеплитель первого типа выпускается в плитах и безопасен, второго исполнения — в рулонах или матах, он вызывает раздражение и зуд кожи при контакте с волокнами. Шлаковый вариант может оказаться некачественной подделкой, опасной для здоровья.

Существует также разновидность пеноплекса — его напыляемая форма, ускоряющая процесс теплоизоляции. После длительной эксплуатации состав трудно отделить от укрытой поверхности.

При работе с минватой применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) обязательно: респиратор, очки и перчатки. Такие меры не понадобятся, если использовать целлюлозный утеплитель — эковату, состоящую на 81% из макулатуры, 12% антисептика и 7% антипирена. Это волокнистое, рыхлое и лёгкое вещество серого цвета. Укладывать его можно вручную, засыпая в пристенную полость, или механизированным способом пневмонабрызга в сухом или увлажнённом виде.

Характеристики и выбор ваты

Материалы имеют следующие параметры:

1. Каменная вата изготавливается получением из расплава базальта волокон, которые впоследствии скрепляются формальдегидной смолой. Материал выдерживает температуру до 600 ºС, выпускается в плитах и матах, с покрытием из крафт-бумаги, фольги или стеклоткани, или без облицовки. Волокна не вызывают раздражения кожи, но они хрупкие — при резке и сдавливании возникает мелкая пыль. Цена достаточно высока.
2. Шлаковые пушистые волокна делают из отходов металлургического производства, что предопределяет невысокую стоимость шлаковаты, максимальная температура нагрева которой 300 ºС. Материал податливый, выпускается в рулонах и плитах, плотность 20−210 кг/м3; габариты матов 1200х600 и 1000х500 при толщине 30−200 мм. Хорошо защищает от грызунов и насекомых, эксплуатируется 50 лет. При монтаже обязательно использовать СИЗ дыхательных путей, глаз и кожи. Намокшая вата выделяет кислоту, способную разъедать металл.
3. Стекловата — её получают из расплавов бутылочного боя с использованием в качестве связующего вещества синтетических полимеров или битума. Волокна длинные — 15−50 мм, что обеспечивает эластичность и упругость. Стойкость к нагреванию 450 ºС, выпускается в рулонах и матах 1250х600, 3900х1200, толщиной 50−120 мм. Объёмный вес 11−25 кг/м3. Работать с материалом разрешается только при использовании СИЗ. Срок службы 20−25 лет.
4. Эковата способна поглощать и отдавать влагу, не меняя теплоизолирующих качеств: утеплённые этим материалом стены никогда не подвержены влиянию конденсата. Инсектицидные добавки отпугивают насекомых, целлюлоза не выделяет вредных веществ. Рыхлая масса плотностью 30−75 кг/м3 упаковывается в мешки по 15 кг. Основной недостаток утеплителя — сложность технологии его укладки. Период эксплуатации 50 лет.

Наиболее доступным для самостоятельного монтажа, качественным и безопасным материалом является каменная вата. Если есть финансовая возможность, можно обратиться к услугам строительной фирмы, чтобы утеплить стены деревянного дома с помощью эковаты.

Расчёт количества теплоудерживающих матов

Определившись с материалом утеплителя, приступают к вычислениям потребности в объёме минераловатных плит. Расчёт выполняется, исходя из площади утепляемой поверхности стен и габаритов теплоудерживающих матов. Последовательность вычислений следующая:

1. Высчитать высоту наружных стен. Если этажей 2, делают два проекта.
2. Узнать периметр дома по внешним габаритам.
3. Определить площадь стеновой поверхности за вычетом квадратуры оконных и дверных проёмов.
4. Вычислить количество плит, поделив полученный результат на метраж одного мата, увеличить на 10% запаса.

Плиты могут располагаться в один или два слоя. В последнем случае окончательную цифру удваивают.

Технология укладки изолирующих материалов

Работы по утеплению ведутся в несколько этапов. Первым является подготовка поверхности стен: очищение от грязи и выступов, запечатывание щелей, дыр монтажной пеной. Остатки затвердевшей массы срезают ножом и следуют дальше:

1. Обрабатывают древесину антисептиками, антипиренами. Процедура проводится в сухую погоду.
2. Укладывают пароизоляционный слой на заранее смонтированную обрешётку. Ширина реек 2 см, расстояние между ними 10 мм. Гидроизоляционную мембрану закрепляют степлером, а стыки плёнки герметизируют скотчем.
3. Монтируют каркасную обрешётку, прикрепляя её гвоздями. Укладка плит утеплителя или отрезков рулона осуществляется снизу вверх. Если размещают второй слой, то стыки не должны совпадать.
4. Покрывают конструкцию гидроизоляционной мембраной. Крепят её степлером или гвоздями, стыковочные швы заделывают скотчем. Поверх плёнки монтируют контробрешётку для проветривания из расчёта, что до облицовки остаётся 5 см.

Завершаются утеплительные работы установкой облицовочных панелей. Это могут быть кирпич, вагонка или сайдинг.