Строительство забора своими руками

Виды конструкции и методы фиксации

Можно купить для дачи 3D-модель с подходящей формой ячеек. Такая особенность придает каждой секции определенный рисунок. При выборе ограждения учитывается толщина и шаг между прутьями. Различают следующие типы рассматриваемой конструкции:

• ограждение с полимерным покрытием;
• оцинкованные опорные элементы и сварные секции;
• неоцинкованный забор – металл, из которого он сделан, не проходит обработку;
• оцинкованная 3D-модель с полимерным покрытием – считается самым дорогим, но самым надежным ограждением любой территории.

Специалисты выделяют 2 вида крепления рассматриваемой конструкции:

1. С помощью скоб.
2. Хомутами.

При установке 3D-забора скобами повреждается защитное покрытие металла (при просверливании опор). Хомуты не повреждают ограждение.

Если монтаж 3D-сетки производится на юге, тогда глубина ям для опор должна равняться 90 см. Для бетонирования столбов забора используют арматуру.

Деревянный штакетник

Деревянный забор – горизонтальный штакетник

Самый распространенный вариант деревянного заграждения – это штакетник. Чтобы его построить своими руками, нужно установить горизонтальные лаги, к которым будут в вертикальном положении прикреплены деревянные доски. Расстояние между досками можно менять, благодаря чему удастся получить:

1. Цельное полотно из деревянных элементов, расположенных впритык. Такой штакетник подойдет для полной изоляции частного участка от внешнего мира.
2. Полотно с зазорами. Этот вид забора часто применяется для ограждения больших территорий, к тому же он не преграждает доступ свежего воздуха к участку.

Шахматка, ранчо и лесенка

Штакетник, на котором крепление выполнено в шахматном порядке из-за способа фиксации досок, получил название забор-шахматка. Оригинальность заграждения позволяет создать уединенное пространство, оставляя возможность заглянуть на приватный участок только под определенным углом.

Такой вид забора не ограничивает доступ воздуха, но обеспечивает хорошую защиту территории.

Этот штакетник отличается от классической конструкции, но так же прост при монтаже своими руками.

Деревянный забор шахматка горизонтальная

Родина заграждения под названием ранчо – Соединенные Штаты, где данная горизонтальная конструкция часто применяется для ограждения больших территорий и загонов, предназначенных для крупных животных. Такая модель часто используется в российских деревнях, но имеет другое название, и мы строим его немного иначе. Это заграждение отлично подходит для декоративного зонирования территории. Данная модель, как и плетенка, изготавливается из горизонтально расположенных досок или бруса.

Деревянный забор в стиле ранчоДеревянный забор горизонтальная плетенка

Ограждение типа лесенка имеет пролеты, которые получаются в результате горизонтального расположения досок. Для его монтажа применяется обычная строганая доска, но тем не менее внешний вид изгородей находится на высоком уровне. Применение специальных прокладок в процессе изготовления забора позволяет получить ровные зазоры для поступления воздуха и солнечного света. Этот тип заграждения считается экономичным, так как на его изготовление не требуется больших затрат, а забор можно смело назвать качественным и добротным. При строительстве конструкции типа лесенка используется пиленое бревно небольшого размера, закрепленное горизонтально.

Забор деревянный горизонтальный лесенка

История[править | править код]

Монтаж деревянного забора на участке

Если вы решили самостоятельно соорудить ограждение на своем участке, то откладывать начало работ не стоит. Тем более, установка деревянного забора не составляет особых сложностей. Вы можете выбрать наиболее подходящий вариант конструкции:

• без фундамента, когда необходимо подготовить только столбы из дерева и опоры из металла;
• с фундаментной основой.

При этом само ограждение дополнительно отделывается при помощи самых разнообразных материалов – кирпича, профнастила, камня. Но помните, что сама древесина должна быть качественной, без повреждений, с обработкой антисептиком.

Заборные доски для конструкции

При строительстве забора применяют такие пиломатериалы:

1. необрезная доска. «Необрезная» значит с необработанным торцом — на нем так и остается кора. Такая доска стоит дешевле обрезной, потому также часто применяется при строительстве ограждений. Наиболее доступен пиломатериал из сосны (шалевка);
2. обрезная доска. Более дорогой материал с обработанными торцами. При строительстве дощатых заборов применяется чаще всего;
3. террасная доска. Дорогой, но крайне прочный и долговечный материал. Это не древесина в чистом виде, а древесно-полимерный композит. Срок службы достигает 50-ти лет. На этапе производства вносится пигмент, потому окрашивать террасную доску не нужно;
4. горбыль. Это самый дешевый материал, практически отходы. Представляет собой округлую боковину ствола, оставшуюся после роспуска последнего на доски.

Презентабельный вид горбылю придают посредством обработки:

• шлифованием;
• обжигом (тонирование);
• нанесением лакового покрытия.

Фактурно смотрится горбыль, набитый внахлест.

Горбыль сосновый

Доски отличаются по типу распила на два вида:

1. радиальный распил. Образуется из центральной части ствола, когда пила проходит почти по радиусу его поперечного сечения. Это самая качественная древесина и ее из-за высокой стоимости покупать для устройства забора нецелесообразно;
2. тангенциальный распил. Более доступная древесина со стороны горбыля.

Обычно для изготовления забора применяют доски толщиной 25 мм. Для устройства вертикальной плетенки высотой 2 м потребуется более тонкий материал — толщиной 16 мм при ширине 8 см.

Установка ограды из профнастила

Дешевые заборы из профнастила

Шаг 1. Осуществляем разметку для будущей ограды

Важно, чтобы расстояние между соседними опорами не превышало двух с половиной метров. В качестве вспомогательных элементов используются колышки и бечевка

Шаг 2. Делаем углубления в установленных местах. В дальнейшем в эти лунки будут вставляться опорные элементы. Данную задачу можно осуществить с помощью специального бура или же просто выкопать яму лопатой. Глубина ямы стандартно составляет сто тридцать сантиметров.

Шаг 3. Устанавливаем опорные столбы по углам территории, а затем по всему периметру.

Шаг 4. Укрепляем цементом основания столбов.

Шаг 5. Устанавливаем лаги, которые необходимы для дальнейшего прикрепления профнастила.

Шаг 6. Крепим листы к лагам, используя саморезы.

Шаг 7. Выкрашиваем металлические элементы эмалью. В некоторых случаях используется грунтовка.

В конечном итоге забор получается достаточно приятным с точки зрения эстетических характеристик, а также прочным и надежным. Он выглядит куда более основательным, чем ограда из древесины или сетки-рабицы, а потому может расцениваться как полноценный забор.

Решетчатый забор

Еще один вид декоративных изгородей. Благодаря ажурности, его можно использовать для зонирования вашего дачного участка. Изготавливается он из тонких и плоских деревянных реек, перекрещивающихся между собой. Используя стандартный для этих целей набор инструментов, изготовьте и установите основу для обрешетки по схемам, изложенным выше. Крестообразно закрепите на слегах тонкие рейки так, чтобы получилась решетка. Обработка морилкой или олифой, кроме защиты от вредоносных насекомых и гниения, придаст вашей изгороди также и более эстетичный вид.

Существует множество вариантов решетчатых деревянных заборов, ваша фантазия ничем не ограничивается. Ниже приведем несколько интересных идей, которые возможно пригодятся Вам в процессе.

Плетеный забор своими руками. Фото ограждений в деревенском стиле

В последнее время стали популярны декоративные заборы из дерева своими руками. Фото таких ограждений показывают, что основным их предназначением является не защита, а символическое стилизованное обрамление и украшение приусадебного участка или небольшой его зоны. Довольно просты в возведении плетеные заборы. Изучив пошаговую инструкцию, можно узнать как сделан плетеный забор своими руками.

Плетеный из лозы забор выглядит необычно и самобытно

Виды плетеных заборов

В зависимости от высоты, способа плетения и назначения, плетеные ограждения можно разделить на несколько групп:

• высотой до 1 м — невысокие заборы с горизонтальным плетением. Их устанавливают для обрамления цветочных клумб, крупных стволов деревьев, колодцев, а также для обозначения дорожек;
• высотой от 1 м до 1,5 м — в такой изгороди используют горизонтальное или вертикальное плетение. Служат для разграничения территории на отдельные зоны, например, с их помощью можно отделить зону отдыха от овощных грядок или выделить пространство сада;

Изгородь с горизонтальным плетением обрамляет цветочную клумбу

высотой до 2 м — могут служить в качестве защитного ограждения и устанавливаются по внешнему периметру приусадебного участка. Здесь также может быть применено как горизонтальное, так и вертикальное плетение.

Продлить срок службы сделанного своими руками из веток плетеного забора поможет тщательная обработка сырья антисептическим раствором.

Виды деревьев для плетения забора из лозы

Подготовка материалов и инструментов

Для возведения плетеного забора своими руками потребуются:

• металлические или деревянные колья;
• стебли ивовой лозы;
• кувалда;
• секатор, нож, проволока.

Прутья собирают весной или осенью, выбирая по возможности наиболее ровные ветви. После сбора побеги необходимо высушить и собрать в пучки для хранения. Перед устройством изгороди (за 15 минут до плетения) для придания гибкости прутьям, их тщательно вымачивают или распаривают. После укладки сплетенные ветви высыхают и обретают прочную конструкцию.

В клумбе с ограждением из прутьев посажены кусты земляники

Для каркаса подготавливают деревянные или металлические колья. Чтобы установленные в грунт опоры не подвергались гниению, подготавливают траншею по периметру будущего ограждения и ее дно засыпают песком. Благодаря этому влага будет стекать и быстро проходить сквозь песчаное основание в грунт.

Для каркаса плетеного забора необходимо подготовить деревянные или металлические колья

Устройство каркаса и плетение изгороди

Каркас забора устраивают из кольев, расположенных на расстоянии 50 см друг от друга. Именно такое расстояние будет способствовать удобному плетению лозы. В местах окончания линии ограждения, установку деревянных столбов для забора осуществляют с меньшим шагом. Это позволяет качественно зафиксировать концы плетеных прутьев.

Если будущая конструкция будет иметь высоту более 1 м, вместо деревянных кольев используют металлические прутья. Их предварительно окрашивают в цвет, имитирующий древесину. Такой каркас будет более жестким, а также устойчивее к воздействию влажной среды в почве.

Ограждение с вертикальным расположением прутьев

Если выбрано горизонтальное плетение, его начинают с нижнего ряда и заканчивают вверху. Опорные столбы обвивают лозой в виде «восьмерки». Для того чтобы забор не перекосило, необходимо верхние концы деревянных опор прибить к ровной планке, которая снимается перед плетением последнего ряда. Для придания ограждению эстетичного вида нужно сделать так, чтобы концы ветвей располагались с тыльной стороны забора.

Различные способы плетения изгороди из лозы

Для того чтобы изгородь из прутьев была прочной, необходимо концы прутьев связать между собой проволокой. Выступающие кончики срезают ножом или секатором, а оставшиеся части прутьев последнего ряда заправляют вдоль опорных столбов.

Для более естественного вида изгороди используют прутья различной длины, тем самым маскируя стыки.

Ограждение в деревенском стиле, выполненное из прутьев

Особенности выбора забора

На выбор ограждения для дачи влияют несколько факторов:

Стоимость. Стоит рассмотреть цену отдельных материалов, затраты на их монтаж и установку. Например, тяжелые заборы из кирпича и камня требуют прочного фундамента, что влечет за собой дополнительные траты. Сравним глухой забор из профнастила, который изолирует ваш участок от посторонних глаз, и ограждение из сетки-рабицы, которая не скрывает территорию. Везде есть свои преимущества и недостатки, но при этом сеточный материал гораздо дешевле и проще в установке;

Защитная функция

Обращайте внимание на прочность, долговечность материала, возможную высоту возведения.

Простота ухода. На даче вы не находитесь круглый год, поэтому забор должен быть прост в уходе

Например, варианты из профнастила или поликарбоната нужно иногда омывать водой. Простой и доступный способ.

Эстетические характеристики. Внешний вид ограждений так же играют немаловажную роль.

Преимущества материалов для забора

Как уже говорилось, кирпичные, каменные, кованые ограждения обойдутся очень дорого. Мы не отрицаем их прочностные и декоративные качества, долговечность. Но возводить такие сооружения для дачи не всегда эффективно. Это может быть оправдано, если на участке действительно есть что охранять, или предполагает ландшафт местности.

Ограждение из дерева. Самый доступный вид материала. Конечно, стоимость может возрасти, если использовать первосортную древесину с пилорамы и выполнять дизайнерские решения. Но можно взять доски с паллет, штакетник, обрезки, и соорудить забор в разы дешевле. Также для дач используют различные типы плетения из веток и лозы. Смотрится колоритно и гармонирует с окружающей природой.

Наибольшей популярностью пользуется забор из профнастила. Потому что он надежен, обеспечивает участку полную изоляцию и стоит недорого. Кроме того большое разнообразие цветовых решений дает простор воображению, а полимерное покрытие – защиту от коррозии.

Сетка-рабица и сварная сетка. Можно сказать – дачная классика. Не затеняет участки, не препятствует солнечным лучам, вентиляции. Стоит дешевле, чем остальные материалы, и не требует ухода. Если вы захотите повысить защитные функции, используйте секционные или сварные заборы.

 Забор из поликарбоната. Обеспечивает надежную защиту, при этом находится в среднем ценовом диапазоне. Листы крепятся на каркас из металла, могут быть различной высоты. Уход заключается в обмывании напором со шланга.

Из выше написанного делаем вывод, что наиболее подходящими материалами по долговечности, цене, соблюдении правил является сетка и профнастил, или штакетник. В этой статье мы рассмотрим установку комбинированного забора для дачи из сетки-рабицы и металлического штакетника.

Установка забора

Металлический штакетник изготавливается из стали методом холодного проката. Затем он получает полимерное покрытие, как защиту от коррозии и воздействия внешних факторов.

Инструменты:

• Лопата;
• Шуруповерт;
• Уровень, веревка, колышки;
• Проволока или сварочный аппарат.

Материалы:

• Штакетник;
• Сетка;
• Цементный раствор;
• Опорные столбы 40х40 мм;
• Профиля сечением 20х40 для горизонтальных лаг;
• Саморезы под цвет ограждения.

1. Разметка участка. Колышками отмечаем места опор и ворот, между ними натягивается веревка.
2. На расстоянии 2,5 метра подготавливаются ямы глубиной не менее 1 метра. На дно засыпается песок и щебень, устанавливаются столбы, заливаются бетоном.
3. Со стороны соседей, в качестве разграничения территории натягиваем сетку рабицу. Начинаем с углового столба. Сетка крепится к опорам проволокой или крючком.
4. После этого приступаем к установке штакетника. Отступаем 20 см от верха и низа забора, и при помощи сварки привариваем поперечные лаги.
5. Подготовленный каркас можно сейчас покрасить в подходящий цвет, предварительно отшлифовав швы.
6. Аккуратно, чтобы не повредить полимерное покрытие, штакетник крепится саморезами к раме. Соблюдается расстояние от 50 до 100 мм.
7. В дополнение можно закрепить карниз, который послужит дополнительной защитой.

Данный вариант ограждения соблюдает нормы размежевания с соседними участками, а также защищает его со стороны прохожей части от посторонних посягательств. К тому же, его ценовая категория доступна для каждого дачника.

Монтаж поперечин и штакетника

Размеры поперечин, на которые будет устанавливаться штакетник, определяются в зависимости от таких параметров:

• расстояние между опорными столбами;
• вес забора;
• качество используемых материалов.

Толщина поперечин 50х50 мм может использоваться, когда расстояние между опорными столбами не превышает 2 м, а для забора используется штакетник 1200х150х10 мм.

В опорных столбах по разметке делают пропилы, в которые будут устанавливаться поперечины. Для того чтобы влага стекала со столба, рекомендуется делать пропилы под небольшим наклоном. Перед установкой поперечин необходимо нанести на пропилы несколько слоев олифы, чтобы защитить дерево от разрушительного воздействия окружающей среды.

Ориентировочная схема установки деревянного забора

Монтаж ограждающей части считается завершающим этапом установки деревянного забора. Качество штакетника определяется самим назначением забора. Если ограждение устанавливается только с целью разметки территории, можно использовать доски, из которых собираются поддоны.

Когда владелец участка стремится возвести ограждение с эстетически привлекательными визуальными характеристиками, то можно использовать более дорогостоящую доску с последующей отделкой подходящими облицовочными материалами.

Расстояние между штакетником может определяться разными способами.

Чтобы щель была как можно уже, специалисты рекомендуют между двумя закрепляемыми досками ставить третью, прислоняя ее ребром к поперечинам.

При этом желательно использовать какой-то один элемент, чтобы соблюдалось одинаковое расстояние. Даже небольшую разницу в ширине зазоров между штакетниками легко заметить. Такой дефект может негативно повлиять на визуальные качества ограждения.

Некоторые мастера предпочитают декоративные заборы из дерева и устанавливают одну доску на другую внахлест. Если штакетник устанавливается с небольшим зазором, на щелях можно фиксировать специальные декоративные планки, при помощи которых доски будут лучше закреплены на поперечинах. Соприкасаться с землей должны только специально заготовленные опорные столбы.

Обшивка забора всплошную

Для всех остальных видов заборов требуются дополнительные крепления в виде поперечин. Поперечные рейки, или лаги, представляют собой длинные горизонтальные перекладины, которые крепят на опоры. Обычно используют по 2 лаги на прогон, но если забор выше двух метров, необходимо крепить 3 поперечины. Их располагают на одном уровне по всей длине ограждения: на расстоянии 20см от грунта и от верхнего края столбов. Для крепления можно использовать кронштейны, болты, саморезы, но самая надежная фиксация – с помощью сварки.

Когда несущий каркас готов, его необходимо покрасить, чтобы защитить от коррозии, и можно приступать к обшивке. Легче всего ставить штакетник: берут первую планку, вертикально приставляют к лагам и прикручивают двумя саморезами. Следующие планки крепятся через равные промежутки, при этом обязательно нужно выравнивать их по высоте, чтобы забор был аккуратным и ровным. Профнастил крепится почти так же: лист приставляют к угловому столбу, с помощью уровня выставляют по вертикали, прикручивают саморезами. Второй лист крепится внахлест на 5-7см, и так до конца забора.

Конструкция забора из профнастила

Важно! Саморезы вкручивают в углубления между ребрами жесткости, чтобы прилегание листа и каркаса было максимально плотным. На один лист профнастила необходимо использовать не меньше 6 саморезов

Независимо от вида материала, обшивка ограждения производится по одному принципу, с обязательным выравниванием полотна и надежным креплением. Если применяемые материалы не имеют полимерного покрытия, после установки забор окрашивают или покрывают лаком. Верх ограждения часто закрывают специальной планкой, которая защищает срезы от попадания дождевой воды и гниения. Ворота и калитка устанавливаются последними, после обшивки всего каркаса.

Деревянный забор из вертикального штакетника

Теперь давайте разберемся, как сделать своими руками забор, называющийся вертикальным штакетником. Для этого вам понадобится следующее.

• Металлические трубки для опоры или деревянные столбы.
• Деревянные дощечки одинаковой величины, их вы будете использовать для изготовления штакетин и длинные жерди, чтобы использовать в качестве слег.

Внимание! Струганная древесина дольше сохраняется, так как в процессе механической обработки поры древесины запечатываются, что позволяет снизить количество впитываемой влаги. Также помните, что штакетины, заостренные сверху наискосок или двускатно, также не пропускают лишнюю воду внутрь, потому, что в этом случае она легко стекает, не задерживаясь на верхнем торце доски.

• Ножовка с небольшими, но острыми зубьями.
• Гвозди или саморезы.
• Молоток.
• Дрель.
• Лопата, чтобы выкопать углубления для опорных столбов.
• Бетонная смесь или песок с цементом.
• Щебень.
• Болты для крепления слег.
• Шнур для выравнивания штакетника.

Далее расскажем о том, как из штакетника сделать забор.

• Расчертите местоположение забора или натяните шнур.
• Разметьте места для опорных столбов.
• В местах разметки, выройте ямки, глубиной около метра. Для облегчения задачи, можно использовать ручной бур.
• В каждое углубление поместите металлические столбики и присыпьте их крупным щебнем так, чтобы придать им устойчивое вертикальное положение. Чтобы проверить вертикаль, можно использовать шнур с отвесом. Если вы используете деревянные столбы, не дно каждой ямки предварительно насыпается песчаная подушка.
• Аккуратно залейте лунки цементным раствором и дайте ему застыть в течение пары суток.
• Монтируйте слеги к столбам при помощи болтов, просверлив предварительно отверстия для них как в металле, так и в древесине. Жерди должны располагаться параллельно друг другу и перпендикулярно опорам.

Чтобы доски штакетника были на одном уровне, сначала нужно прибить две крайних доски забора и натянуть между ними шнур. Он послужит вам своеобразным маяком.

Разметьте места для крепления досок и приступите к их монтажу. После сборки ограждения, конструкцию также рекомендуется покрасить.

Мы привели вам несколько примеров строительства деревянного забора своими руками. Каковым будет ваш выбор, зависит от ваших эстетических потребностей.

Этапы установки ограждений

Первый и очень важный этап – замеры и расчеты. Необходимо с помощью рулетки тщательно замерить длину забора по сторонам участка. Затем нарисовать план, рассчитать необходимое количество материала

Особенно важно точно рассчитать количество и вид столбиков для пластиковых заборов – их невозможно нарастить или укоротить, как металлический или деревянный. Рассчитать количество столбиков, для пластика – количество обычных, угловых, крайних опор (они имеют несколько разную конструкцию)

Отметить все это на чертеже. С чертежом и покупать материалы в магазине – будет легко сориентироваться в случае каких-либо перемен.

Второй этап – разметка и бурение ям под опорные столбы и подготовка подушки под фундамент.

На дно ямы насыпается песчаная подушка толщиной 100 мм, трамбуется, затем 200 мм гравия мелкой фракции(щебня), и также трамбуется. Глубина ямы должна быть на 300 мм больше длины подземной части столба, т. е. в данном случае 1500 мм. Для очень легких заборов (из рабицы и пластика) можно залить фундамент на глубину 600 мм (но столбы забивать все равно на глубину 1200 мм).

Третий этап – подготовка столбов. Деревянные стойки антисептируют, сушат, покрывают на высоту 1300 мм (1200 мм заглубляемой части + 100 мм надземной части) битумной мастикой за 2-3 раза. У металлических труб наглухо заваривают нижнее отверстие с помощью стальной пластины. Металлические столбы также покрывают антикоррозионной грунтовкой и битумной мастикой на высоту 1300 мм. Для тяжелых оград применяют стальные трубы размерами не менее 80х80 мм для опорных столбов, с толщиной стенки не менее 3 мм; трубу можно заменить конструкцией из двух сваренных в форме трубы П-образных швеллеров. Для легких конструкций труба может иметь размеры 60х60 мм.

Четвертый этап – подготовка бетона. Обычно применяют бетон марки М200(В15). Для приготовления 100 л бетона необходимо взять 50 л песка, 27,5 кг цемента марки 400, 20 л воды, 76 л гравия или щебня средней фракции. Неплохо приготавливать смесь в бетономешалке – ручное приготовление бетона очень трудоемкая работа.

Пятый этап – бетонирование. Края ямы желательно устелить рубероидом – он сохранит влагу в созревающем бетоне и увеличит прочность готового фундамента. Столбы устанавливают в яму и закрепляют с помощью растяжек. Заливают бетон, аккуратно протыкают ломом или прутком арматуры – это позволяет выйти воздушным пузырям. Заливают бетоном и внутреннее пространство трубы (для стоек из трубы). Несколько дней поверхность фундамента следует увлажнять, можно закрыть полиэтиленом или рубероидом.

Бетон набирает прочность постепенно

Пластиковые конструкции или сетку-рабицу можно осторожно монтировать через пару дней после заливки, тяжелые конструкции ограждения – через 10-15 дней

Пятый этап – собственно монтаж конструкций ограды описан выше.

Список источников

• svoimi-rykami.ru
• masterlandshafta.ru
• ibuildrussia.ru
• DerevoDoska.ru
• www.breegs.ru
• svoizabor.ru
• ZonaZabora.ru
• vse-postroim-sami.ru
• minecraft-ru.gamepedia.com
• landshaftdizajn.ru
• zabor-52.ru