Собираем крутой кемпер poroshincamper

Как выглядят дома на колёсах внутри и снаружи: варианты конструкций

Путешествия – затратный отдых. Автотуризм позволит вам не платить ничего сверх стоимости топлива и продуктов питания, а автотуризм с трейлером – ещё и позволяет сэкономить на съёмном жилье, расходы на которое порой составляет львиную долю всех трат.

Домик на колёсах дарит удивительное ощущение свободы – ведь вы практически дома в любом уголке и в любое времяФОТО: remontiruyut.ru

Но как выбрать такой тип передвижного жилья, чтобы было удобно, да ещё и была перспектива изготовить его своими руками?

Кстати, как правильно называется дом на колёсах? Названий несколько: кемпер, трейлер, автодом – вы можете использовать любое.

Если делить автодомики на колёсах на виды, можно выбрать прицепные конструкции, фургоны и дома, соединённые с конструкцией автомобиля.

А вот производители делят такие устройства по классу комфорта.

Сначала о видах: устройство прицепной конструкции понятно.

Такой домик используется только на стоянкахФОТО: smarthomemaking.com

Фургонные и совмещённые автодома внешне очень похожи. Их отличие только в наличии или отсутствии прямого доступа из жилого салона к водительскому месту. То есть, в первом случае есть глухая стенка, отделяющая водителя и пассажира на переднем сидении от салона, в другом – её нет.

В некоторых конструкциях даже предусмотрена подвижность этих двух сидений, которые на время стоянки разворачиваются в салонФОТО: 100vagonov.com

Примеры совмещённых конструкций часто можно встретить в ГАЗелях или микроавтобусах, где ради экономии места глухие стенки не предусмотрены.

Теперь о классах комфорта. «А» — это большие трейлеры на платформе от грузовой машины, похожие на автобусы, оснащённые различными раскладными конструкциями.

Такие авто – это практически комфортабельные квартиры, где есть всё необходимое для жизни: от санузла и кухни до телевидения и мебелиФОТО: 100vagonov.com

Класс «В» уже выглядит скромнее, но и здесь есть спальные места, небольшая кухня и самый простой санузел. Им можно управлять с обычными, «любительскими» правами, так как вес автодомов этой категории не превышает 3,5 тонн.

Самым простым является класс «С», который обычно обозначает прицеп или микроавтобус, переделанный под временное жильё.

Спальные места здесь обычно раскладной конструкции, а в комплекте идёт выдвижной навесФОТО: a.d-cd.net

Отдельно нужно упомянуть автодома-пикапы. Здесь используется кузов и спальное место обычно располагают прямо над водительской кабиной.

Фото: tripsavvy.com. Не очень удобно, но переночевать можно

Кроме того, в наших широтах распространены дома на колёсах из ПАЗиков. И часто можно встретить передвижное жилище из вагончиков, в которых обычно живут строители.

Каркасный дом — пошаговая инструкция

Каркасный дом представляет собой жесткую систему из опорных стоек, горизонтальных и наклонных связей, опирающуюся на свайный, свайно-ростверковый, плитный или ленточный фундамент мелкого заглубления. В классическом варианте пространство между стойками заполняют утеплителем. Чаще всего — базальтовой ватой. Снаружи и внутри конструкции обшивают отделочными материалами.

Другой способ возведения каркасного дома — монтаж стен и перекрытий из жестких СИП-панелей, состоящих из двух плит ОСП и слоя пенополистирола между ними. Собираются системы по-разному. В первом случае каркас устанавливают поэлементно или блоками, во-втором — крупноразмерные панели монтируют как конструктор, соблюдая последовательность. Наиболее простой способ собрать каркасный дом своими руками — пошаговый монтаж несущей системы, утепления и отделки. При этом не понадобятся строительные подъемные механизмы и большой коллектив рабочей бригады. Все операции можно выполнить самостоятельно или с помощью 1-2 друзей.

Особенности домов на колесах

Передвижной дом обладает неоспоримыми преимуществами – комфортом, уютом и мобильностью. Москва – шумный город, из которого хочется иногда выезжать. Владельцам трейлеров не приходится искать место для ночлега, а путешествия становятся очень экономными. Если же раньше попользоваться этим оригинальным жильем не выдавалось возможности, следует сначала ознакомиться с их классификацией.

Виды автодомов и их классификация

Выбирая тип будущего передвижного жилья, можно руководствоваться его разделением по:

виду – бывают прицепные, фургонные или совмещенные с автомобилем дома на колесах;
классу – различают три класса комфортности автодомов;
типу прицепа – существуют трейлеры-прицепы, гибридные и fifth-wheel трейлеры.

Если с прицепным видом мобильного дома все понятно, то разница между фургонным и совмещенным автодомами не сразу видна. В первом варианте жилое помещение находится в фургоне автомобиля и отделено от водительского места.

Такой вариант подойдет при путешествии вдвоем, когда на время переездов никто не остается в «доме». Благодаря такой конструкции удается вписать больше функциональной мебели, используя глухую переднюю стенку.

Совмещенные автодома подходят для путешествий с семьей, так как из салона есть доступ к водительскому и пассажирскому сиденьям.

В некоторых комплектациях трейлеров передние сиденья поворачиваются на 180 градусов, обеспечивая дополнительные посадочные места на стоянках.

Переделанные из ГАЗелей или микроавтобусов автодома как раз и являются совмещенными.

Класс комфорта можно назвать условным. Так, к домам на колесах класса «А» относятся просторные трейлеры, изготовленные на шасси больших грузовиков. Внешне они напоминают автобус, могут иметь раскладывающиеся конструкции, а внутри по функционалу не отличаются от малогабаритной квартиры.

Следует учитывать, что у водителя должны быть права категории «С» для управления этим транспортом.

Класс «В» тоже имеет отдельное спальное место, кухоньку и даже иногда небольшой душ с туалетом.

Пространства в нем гораздо меньше, но все равно путешествовать в них удобно

Что немаловажно – управлять таким автомобилем можно с правами категории В, если вес машины или общий вес автомобиля с прицепом не превышает 3,5 т

Класс «С» указывает на самые простые автодома. Это может быть небольшой прицеп или переделанный под кемпер микроавтобус. Тут нет отдельного спального места – его функцию выполняют раскладывающиеся диваны или кресла. Но оснастив подобный мини кемпер багажником-палаткой, складным навесом и набором мебели для кемпинга, можно получить комфортный отдых с минимумом затрат.

Подобные трейлеры-конструкторы еще называют гибридными, чтобы отличать их от простых прицепов. Отдельно нужно отметить фивсвил-трейлеры, форма которых разработана для использования совместно с пикапами. Благодаря этому удается уменьшить длину всего каравана, ведь часть прицепа нависает над кузовом автомобиля.

Ошибки при строительстве домов на колесах своими руками

Цены на передвижные дома ощутимо «кусаются». Неудивительно желание мастеровитых глав семейств сэкономить бюджет и сделать все самому

Тут важно быть мудрым и учиться на чужих ошибках:

не стоит делать все из подручных материалов – в доме придется жить минимум неделю и хочется провести отдых с комфортом;

при переделке микроавтобуса или ГАЗели лучше отказаться от биотуалета – в таком маленьком салоне все равно не сделать хорошую изоляцию, так что лучше использовать свободное место для складирования вещей;

потребуется серьезная доработка кузова, системы отопления, проводки – без навыков автомеханика не обойтись;
без планирования лучше не браться за модернизацию – нужно заранее сделать картонные макеты и прикинуть положение мебели;

если душ и туалет все же удалось вписать, не стоит забывать о баке для слива – выливать грязную воду на асфальт или газон крайне неэтично;
лучше не забыть сделать разъем для подключения 220В на кемпинговых стоянках, ну и преобразователь для 12В от аккумулятора автомобиля.

Из чего состоит дом на колесах

Самая главная часть любого «домика» — это наличие всех систем жизнеобеспечения, таких, как водо- и газоснабжение, электричество, газ и система водоотведения. Вне зависимости от классификации и габаритов автодома имеется спальное место, а далее от объемов и возможностей уже определяется как их количество, так и место расположения.

Например, над водителем может располагаться полноценное двуспальное место, для входа туда устанавливается раскладная лестница, находиться там можно только в лежачем положении, т. к. высота там не более 80 см и снижается по ходу движения. В жилом отсеке может находиться до 4-х мест для сна, например, в задней части поперек направления движения автомобиля может быть как по два в ряд, так и по односпальному месту друг над другом. Также стол и скамейки могут трансформироваться в полноценное двуспальное место, но в некоторых случаях это может ограничить передвижение по салону.

Для всесезонного использования устраивают систему отопления, для этого устанавливаются газовые баллоны, также газ используют на кухне — для приготовления пищи и подогрева воды, что гораздо выгоднее и рациональнее электричества. Наличие зоны приготовления пищи подразумевает под собой также установку вытяжки и системы вентиляции, особенно при использовании газа. Вода хранится в емкостях, где установлен насос для ее подачи в кухню и уборную.

Для отведения использованной воды установлен специальный резервуар, который может устанавливаться как изнутри, так и снаружи при стоянке. Индивидуально устанавливается душевое отделение, а также туалет, но по специфическим требованиям полноценный туалет оборудовать не получится, поэтому используется биотуалет. Что касается мебели, то главным атрибутом при ее изготовлении является компактность и практичность с целью оптимизации и экономии жилого объема, по этой причине можно наблюдать такие решения, как откидывающиеся спальные места, выдвигающиеся столы и тому подобные.

Для обеспечения безопасности при движении все подвижные и нестатичные элементы фиксируются. Для обеспечения электричеством устанавливается аккумуляторная батарея, разъем внешней сети 220 Вольт, которая используется для подключения на кемпинге либо поблизости от розетки. При отсутствии такой возможности устанавливается бензиновый генератор различной мощности, который вырабатывает электричество при потреблении бензина, его устанавливают в специальный шумоизолированный отсек для подавления повышенной вибрации и звука работы генератора. Срок его работы ограничен только запасом бензина.

Шаг 19: покраска и отделка

Картина была большой, потому что прошло относительно мало усилий для серьезных эстетического улучшения. Подготовка стен, я заполнил отверстия с Бондо и отшлифовать. Для краски, я использовал желтый и белый Руст-Олеум защитной эмали и смешал краски, чтобы сделать светлее желтого. Я также Бондо бы и расписали подвергается верхний край хэтчбек

Очень важно, что вода не сможет проникать в стены через эту пораженном участке. Это внутренности портала отверстия были нарисованы

Отделка выполнена из бразильской сосны полы, которые были сохранены из предыдущего ремонта дома. Эта древесина очень прочная и поэтому подходит для внешней отделки. Однако ее также очень трудно, и поэтому с ними трудно работать. Снаружи отделка части 2″ широкий, а двери и окна отсечения части 1″ широкий. Чтобы сделать фигуры, доска пола прошла против стороны туриста, где он будет располагаться. Снаружи Кривой был прослежен на доску затем эту кривую вырезали на ленточнопильный станок. Кривая сглаживалась на диск Сандер. Чтобы сделать внутри Кривой, 2″ широкий отметки были сделаны вдоль внутри существующей кривой и подключен. Эта кривая также вырезать на ленточной пиле и отшлифовать. В части отделки были закреплены с помощью столярного клея и скоб. Внутренний край наружной отделкой части были наголову разбиты. С обеих сторон окна/двери обрезки были наголову разбиты. С готовой отделкой наносили покрытие тиковое масло.

Что такое модульный дом и его отличия от каркасного строительства

Модульное строительство отличается производством готовых элементов зданий и их дальнейшей сборкой.

На стройку привозятся готовые фрагменты уже с внутренней отделкой – остается только соединить их вместе. Процесс сборки модульного дома наглядно отражен на видео:

Каркасные же дома строятся на месте: из бруса собирается каркас, обшивается листами ОСП, утепляется, проводятся коммуникации и производится финишная отделка. Времени этот процесс занимает гораздо больше, но стоимость дома получится существенно ниже.

Если же хочется сэкономить, а трудности не страшат, можно построить модульный дом самому. Наиболее популярные варианты – сборка из контейнеров и бытовок. Последний способ намного проще – бытовки уже имеют внутреннюю отделку и утепление. Можно взять две бытовки, разместить их на расстоянии 3 метров друг от друга, перенести часть перегородок и накрыть все общей крышей.

Кроме того, начинать строительство модульного дома можно с небольшой студии, постепенно увеличивая жилую площадь. Это гораздо выгоднее строительства времянки – ничего не придется сносить, а в конечном итоге дом будет выглядеть завершенным благодаря единому архитектурному стилю. Если же бытовки не ставить вплотную одна к другой, то в последствии в центре образуется свободное помещение, которое можно превратить в полноценный холл или внутренний дворик. И все без лишних затрат!

Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

Нижняя обвязка, или лежень — горизонтальная конструкция, передающая нагрузку от всего дома на фундамент. Ее изготавливают из хорошо просушенной обрезной доски 50х150 мм или бруса сечением 100х150 мм.

Ставим обвязку и лаги

Последовательность операций при монтаже лежня:

Раскладывают по периметру фундамента доски или брусья, обработанные биозащитными составами и антипиренами. Обрезают излишки.
Отмечают точки расположения болтов, уложив лежень сверху и слегка ударив молотком над каждым крепежом.
Просверливают мощной дрелью отверстия в местах вмятин. Диаметр должен быть больше сечения болта на 3 мм.
Укладывают на фундамент утеплитель — ленту из стекловолокна, сверху устанавливают лежень.
Завинчивают гайки на болты с шайбами ударным гайковертом или вручную гаечным ключом.
Контролируют горизонтальность нижней обвязки нивелиром или строительным уровнем. Если нужно изменить положение бруса, ослабляют гайку, подкладывают деревянные клинья и поднимают до нового уровня. Зазор заполняют жидким бетоном.

В углах брусья стыкуют «вполдерева» или с коренным шипом.

Укладка лежня.

Следующий этап после укладки лежня — устройство полов. При монтаже каркасного дома методом «канадской платформы» они послужат основанием для сборки блоков стен. Если предполагается устанавливать стойки последовательно, по готовому полу перемещаться удобнее, чем постоянно подниматься по стремянке.

Полы в каркасном доме монтируют тремя способами:

по грунту;
по лагам;
по готовому плитному фундаменту.

Полы по лагам устраивают в доме на свайном или ленточном фундаменте. В этом случае образуется проветриваемый подпол между низом конструкции и землей. Укладку лаг проводят тремя способами:

опирают на лежень и укрепляют с внешней стороны фасадной доской;
устанавливают в вырезанные в нижней обвязки пазы;
монтируют встык к лежню с помощью металлических кронштейнов.

Для лаг используют брус сечением от 110х60 мм до 220х180 мм в зависимости от расстояния между опорами. Чем больше ширина пролета, тем мощнее должен быть элемент.

Шаг при укладке — 50-60 см. В местах установки тяжелого оборудования или мебели балки монтируют чаще — через 30-40 см.

Монтаж лаг пола.

Порядок проведения работ при устройстве пола по лагам на металлических кронштейнах:

Раскраивают и нарезают балки нужной длины.
Устанавливают их на оцинкованные кронштейны, закрепляют саморезами или гвоздями.
К нижней части лаг прибивают черепные бруски сечением 50х50 мм.
На бруски укладывают влагостойкую фанеру или листы ОСП. Настил будет служить основанием под утеплитель.

При пролете свыше 2,5 м между лагами устанавливают распорки — отрезки бруса или доски, придающие системе жесткость на изгиб. Их закрепляют гвоздями, прибивая в торец наискось через лагу.

Шаг укладки распорок зависит от ширины пролета:

2,5-3,5 м — 1 элемент;
3,5-5,4 — 2 доски;
5,4-7,2 — 3 распорки;
больше 7,2 м — от 4 штук.

Все деревянные конструкции перед укладкой обрабатывают антисептиками и антипиренами. Это продлевает срок службы материала и защищает от гниения, насекомых и огня.

Утепление и настил пола

Одна из главных задач, если мы строим каркасный дом, — надежно утеплить все поверхности

Через полы и подвалы теряется до 10-15% тепла, поэтому нужно уделить особое внимание термоизоляции конструкций

Для утепления деревянных полов используются материалы:

гранулированные — керамзит, шлак, вермикулит;
рулонные — каменная, стеклянная, шлаковата, пенополиэтилен, пробка;
плиты из минеральной ваты, пенополистирола, ДСП;
жидкие — пенополиуретан, эковата.

Не рекомендуется применять для утепления деревянных полов пенополистирол. При нагревании он выделяет опасные для человека газы.

По настилу расстилают гидроизоляцию из плотных пленок в 2 слоя с нахлестом 10-15 см. Гранулированный, плитный или рулонный утеплитель укладывают толщиной, соответствующей теплотехническому расчету для климата конкретного региона. Обычно это 10-20 см для минваты, 30 см — для керамзита.

Утепление минеральной ватой пола в каркасном доме.

Сверху материалы накрывают пароизоляционной мембраной, через поры которой влага может испаряться в атмосферу. Пленку закрепляют степлером. Для создания вентиляционного зазора по лагам набивают контррейки.

Пароизоляция с вентиляционным зазором.

По контррейкам монтируют финишное покрытие со звукоизоляционной прокладкой.

Если для утепления применяют фольгированные материалы, при укладке их обращают в сторону помещения. Так инфракрасные лучи будут отражаться в комнату.

Шаг 3: Каркасные стены

Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.

Способы сборки каркаса

Быстровозводимые здания сегодня строят способами:

традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.

Монтаж каркаса способом «канадская платформа».

В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.

Установка и сечение стоек

Этапы монтажа стоек каркаса включают:

Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
Монтаж промежуточных элементов.
Соединение опор брусом верхней обвязки.
Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
Обшивку лобовой доской балок верхней и нижней обвязки. Рекомендуется проложить слой базальтовой ваты для утепления конструкции.

Для подбора сечения стоек суммируют все нагрузки, действующие на несущий каркас. Если здание небольшое, то при высоте до двух этажей размеры бруса принимают:

для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
для внутренних перегородок — 100х50 мм.

Прочности таких сечений вполне достаточно для восприятия вертикальных и боковых нагрузок. При теплотехническом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется большая, чем расчетная, ширина стоек.

Увеличивать сечение несущего бруса нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывают в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по наружной обрешетке с перевязкой. Такая компоновка поможет избежать теплопотерь через деревянные элементы, углы, обрамления проемов.

Укосины или раскосы

Укосины или раскосы устанавливают временно для придания устойчивости каркасу при монтаже или постоянно, чтобы конструкция сохраняла геометрию длительное время.

Укосины в каркасе устанавливают наклонно.

Чтобы постоянные укосины выполняли свою роль — обеспечивали жесткость каркасу, при их установке соблюдают правила:

элементы монтируют с наклоном 40°-60°;
толщина укосин — не более 1/4 от высоты сечения стойки;
крепление раскоса к обвязке — только врезкой, при других видах сочленения усыхание древесины ведет к потере устойчивости узла;
укосины врезают заподлицо со стойками, обвязками и перемычками;
на одной стене устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
к стойкам по длине прибивают 2-3 гвоздями.

Вместо укосин в углах каркаса можно использовать листы ОСП-3 12. Диагональная жесткость конструкции будет обеспечена.

Углы каркасного дома

Угол — одно из проблемных мест в каркасном доме. Установка бруса без дополнительного утепляющего слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево обладает более высокой теплопроводностью, чем минеральная вата, поэтому стена в углу помещения может промерзать.

Чтобы этого не случилось, конструкции формируют одним из четырех способов:

Из двух стоек. Стык двух стен усиливают отделочным уголком.

Первые два способа более технологичны, но теплоизоляционные качества их ниже. В стыке двух стен остаются сквозные щели, которые очень трудно заделать.

Прицеп как основа конструкции

Автодом своими руками из прицепа можно также сделать, но работы здесь будет намного больше. Сначала необходимо очистить шасси от коррозии и других дефектов. Потом все отверстия, так же как и в микроавтобусе, нужно заварить, почистить и прогрунтовать. После этого следует покраска.

Когда основа готова, необходимо приступать к постройке пола, стен и крыши. Действовать нужно в такой последовательности:

На прицеп положить довольно толстую фанеру для дальнейшей эксплуатации в качестве пола. По бокам прицепа установить брусья и прикрепить их болтами.
После этого необходимо положить балки на пол, между ними приклеить теплоизоляционный материал. Сверху ещё раз установить слой фанеры.
В основном для стен используют брус, деревянные планки и вагонку. В процессе монтажа нужно сделать проёмы для окон и отверстия для различных коммуникаций.
Для установки крыши нужно положить стропила, а сверху установить кровлю. Для этих целей можно использовать различный материал, например, водостойкую фанеру.
Если стены деревянные, то для защиты нужно прогрунтовать их с обеих сторон и покрасить толстым слоем.
Установка дверей и окон. При желании можно дополнительно сделать отделку внутренних стен.

После этих работ можно приступать к установлению газового оборудования, проводки электричества, организации кухни и туалета, а также установки мебели. Потом следует установить фары, номерной знак и крылья. Прицеп готов к путешествиям.

Шаг 17: Дверь

Помните, что вырез двери, которая была сохранена еще в шаге 3? Время, чтобы подставить его. Находясь внутри вагончика, я держал дверь вырез в проеме для двери. Затем, я отметил где перекрывающиеся 2х4 обрамление уперлись в вырез. У меня верстак, я обеспеченный 2x4s внутрь вдоль этих линий. Это было легко сделано с помощью прямых линий. Для кривых, я использовал обрамление вокруг дверного проема, чтобы проследить кривых на новой раме куски. Я вырезал эти кривые на пазлы и поворачивать их, используя торцовочную пилу.

Оконные проемы были расположены таким образом, что около 1/2″ каркаса внахлест внутренней части оконного проема. Затем, используя маршрутизатор с широким диаметром опор долота, я разрезал обрамление так, чтобы там был 1 см внахлест вокруг внутренней части оконного проема. Оргстекло окна будут отдыхать на этот обод и закрепить конопатить.

Я изолировал дверь, а затем снял с него шкуру с тонким обрезок фанеры. У меня была старая карта обследования я был спасен из моей школы геологический факультет. Я использовал контактный клей для обоев карте к двери. Затем я закрасил карту на водной основе Minwax Polycrylic защитное покрытие. Я нанесла этот лак скупо, со многими слоями, чтобы предотвратить карты от сморщив.

Закрепив дверь в трейлер была одна из последних вещей, которые я сделал.

Кровля щитового дома

Для придания жесткости постройке поднятые и скрепленные между собой стены дополнительно соединяются верхней обвязкой.

Важно не забывать, что балки верхней обвязки должны перекрывать места соединения и углы стыка – в противном случае возможно расшатывание всей конструкции в дальнейшем. И уже на верхнюю обвязку можно устанавливать стропильную систему и стелить кровельное покрытие

Выбор кровельного материала

Для каркасного дома следует выбирать легкие материалы – это позволит не усиливать каркас стен и фундамент, что существенно снизит стоимость строительства. Так, каркасно-щитовые дома отлично смотрятся с:

металлочерепицей;
фальцевой кровлей;
профнастилом;
битумной черепицей;
еврошифером.

Металлочерепица и профнастил достаточно просты в монтаже, но довольно шумны во время дождя. И если в доме благодаря хорошему слою утеплителя это практически незаметно, то находиться, например, в примыкающей беседке во время летнего ливня не очень комфортно. Фальцевая кровля одна из самых надежных, но довольно сложна в монтаже.

А так как она тоже собирается из металлических элементов, недостатки у нее такие же, как и у предыдущих вариантов.

Битумная черепица, ее еще называют мягкой, выглядит очень привлекательно, но требует сплошной обрешетки. С монтажом справится даже неспециалист, но труд это довольно кропотливый.

А вот еврошифер может стать отличным вариантом для кровли каркасного дома. Он легкий и прочный, укладывается листами, не требует особых навыков при монтаже и может крепиться на разреженную обрешетку.

Монтаж стропильной системы двускатной крыши

Есть два варианта сбора стропильных опор – непосредственно на стене, если готово межэтажное перекрытие, или же на земле с последующим поднятием их наверх. Последний вариант пригодится, если межэтажного перекрытия еще нет.

Шаг установки стропил – от 0,8 до 1,5 м. Лучше всего устанавливать стропила на опорные стойки стен и подбирать шаг в соответствии с ними.
Ригель – важный элемент стропильной конструкции, он обеспечивает необходимую жесткость кровли.
Если предусмотрена «открытая» крыша с приподнятой затяжкой, стропильные ноги крепятся не к стене здания, а к мауэрлату.

Сначала монтируются две крайние стропильные стойки и фиксируются временными опорами. Очень важно установить их строго вертикально, для чего можно использовать уровень или отвес.
Между установленными стропилами натягивается шнур – в самой верхней точке (там, где конек) и в самой нижней (лежащей на стене). По ним и будут устанавливаться все остальные стропила.

Утеплять крышу нужно лишь в случае устройства там жилого помещения. В противном случае будет достаточно хорошо утеплить пол чердака. Но если мансарда планируется жилой, пол не утепляется.

Укладывать утеплитель в подкровельное пространство можно с внешней стороны, если кровельное покрытие еще не уложено, или с внутренней. Первый вариант в некотором роде проще – утеплитель не нужно поднимать над собой. Но балансировать на крыше довольно сложно, поэтому выбор тут исключительно индивидуальный.

Очень важно сделать правильный кровельный пирог

При недостаточной вентиляции под кровельным покрытием конденсат не будет испаряться, а начнет оседать и, как результат, будут разрушаться элементы крыши. Поэтому в обязательном порядке оставляют вентиляционный зазор между гидроизоляцией и кровлей. Сама гидроизоляция тоже укладывается не всегда вплотную к утеплителю – тут нужно следовать рекомендациям производителя. Изнутри же утеплитель защищает слой пароизоляции.

Необходимо не забывать проклеивать стыки и места проколов изолирующей пленки специальной бутилкаучуковой лентой. Она обеспечивает необходимую герметичность, что существенно продлевает срок службы утеплителя.

Таким образом, постройка каркасно-щитового дома своими руками – работа хоть и сложная, но вполне по силам уверенному строителю. Если же необходимых навыков пока нет, лучше попробовать свои силы в постройке меньших масштабов. Например, беседка или гараж станут отличным началом!

Автодом на базе ГАЗель-2705

Компания «Группа ГАЗ» вместе с немецкой фирмой «Вейнсберг» создали жилой отсек в стандартном фургоне ГАЗ-2705. Крыша у него высокая, сидячих мест 7, лежачих – 4.

После входа в салон, крыльцо с помощью электромотора задвигается под днище. На первом этаже есть кабинет, сделанный в виде овала: 4 раздвигаемых кресла, набор сантехнических и кухонных приборов, туалет с умывальником отделены шторкой.

На второй этаж ведёт небольшая лесенка, там расположена пара спальных мест и небольшой ящик для багажа. Больше для вещей места нет, и где они будут ехать, остаётся загадкой.

Кемпер имеет полноприводные шасси, однако, ездить на нём лучше осторожно, в непроходимые места не забираться

Как обеспечить водоснабжение в доме на колесах

Если в передвижном доме будут отсутствовать элементарные удобства, такое мини-жилье очень быстро вас разочарует. Поэтому следует продумать, где будет находиться кухня, переносной мини-биотуалет и душ. В качестве туалета вы можете выбрать и обычную садовую конструкцию.

Чтобы оборудовать все это, необходимо, прежде всего, позаботиться о водоснабжении. Для этого под раковиной можно разместить несколько канистр с водой и предусмотреть установку небольших насосов, мощность работы которых следует заранее рассчитать. Для принятия душа можно поставить большие резервуары.

Отработанную воду лучше сливать в большое ведро, размещенное под кузовом транспорта. Используйте для этого специальный шланг, который рекомендуется проложить в полу. Для сточных вод желательно установить дополнительный резервуар.

Для приготовления пищи и обогрева передвижного дома желательно использовать газ пропан. Баллон с ним следует разместить в нижней части кузова, там же делается дополнительное отверстие для вентиляции. В случае утечки подобные меры безопасности позволят предотвратить трагичные последствия, но в любом случае все работы с газом должен выполнять специалист.

Идеальная крыша дома

Для частного дома предпочтительнее выбирать скатную крышу, у которой уклон больше 2,5%. Самый простой вариант – это односкатная крыша, но такая используется только на сооружениях подсобного типа. Конструкция характера одной ровной наклонной плоскостью крыши, которая опирается на две боковые стены здания.

Универсальной считается двухскатная крыша, которая опирается на две наружные стены в одном уровне, а наклонные плоскости сводятся посередине в один коньковый узел. Торцевая часть такой крыши называется фронтоном и обычно заделывается тем же материалом, из которого строится несущая часть дома.

Вальмовая крыша представляет собой четырехскатную крышу без фронтона. Со всех сторон здания крыша сводится от верхней кромки стены вверх. Такая крыша лучше других приспособлена воспринимать ветровую и снеговую нагрузку, однако достаточно сложна в построении. Все узлы каркаса крыши необходимо строить с соблюдением сложных законов статики сооружений.

Шатровая крыша выглядит примерно как вальмовая, но ее главное отличие – это то, что все четыре плоскости крыши имеют строго треугольную форму. В итоге с центра здания, наклонные плоскости расходятся в четыре стороны, образовывая шатер.

Ломанная или мансардная крыша представляет собой создание ломаных плоскостей кровли под тупым углом. В итоге получается довольно объемное помещение мансардного типа, которое можно использовать в качестве жилого.

Все виды крыш имеют свои преимущества и недостатки. Одни лучше выглядят, но требуют значительных затрат на строительство, другие просты в сооружении, но также непрезентабельны на вид. Выбор крыши обычно осуществляется после определения снегового и ветрового района

Тип крыши важно согласовать на стадии проектирования

Список источников