Обрешетка под металлочерепицу

Расчёт пиломатериалов для обрешётки

Для корректного расчёта необходимого количества пиломатериалов нужно знать несколько важных величин:

площадь крыши и размеры её скатов;
шаг обрешётки;
параметры исходного материала, то есть размеры досок или брусков.

В настоящее время для удобства пользователей в интернете представлены подробные калькуляторы для расчёта количества необходимых материалов. Они позволяют учесть все необходимые параметры для быстрого поиска оптимального варианта.

Методику расчёта обрешётки рассмотрим на примере двускатной кровли площадью 120 м². Для обрешётки будет использована доска размером 2,5×15×400 см, шаг между рядами задаётся типом применяемой металлочерепицы и равен 35 см. Длина скатов крыши — 6 м, их ширина — 10 м.

Вычисляем площадь одной доски: S_д = 0,15 · 4 = 0,6 м².
Считаем объём одной доски V_д = 0,15 · 0,025 · 4 = 0,015 м³.
Определяем количество рядов для одного ската: N_р = 6 / 0,35 = 17,14 ≈ 18 шт.
Вычисляем общий погонный метраж досок на одном скате L = 18 · 10 = 180 м.
Умножаем результат на 2 и получаем общий метраж на два ската: L = 180 · 2 = 360 м.
Находим требуемое количество досок длиной 4 метра: N = L / 4 = 360 / 4 = 90 шт.
Рассчитываем требуемый объём пиломатериала, для чего умножаем объём одной доски на их количество: V = N · Vд = 90 · 0,015 = 1,35 м³.
К полученному результату прибавляем запас в 10% для учёта обрезки и случайных ошибок во время монтажа. Получаем N = 90 · 1,1 = 99 шт., V = 1,35 · 1,1 = 1,49 м³.

Таким образом, для обустройства обрешётки на рассматриваемой кровле для ровного счёта потребуется 100 досок длиной 4 м или 1,5 м³ пиломатериала.

Пошаговая инструкция

После того как необходимые инструменты и материалы подготовлены, подробная схема монтажа несущего каркаса составлена, а рабочая поверхность очищена от постороннего мусора, следует переходить к установке первой доски.

Установка первой доски обрешетки. Крепить бруски или доски обрешетки кровли необходимо начинать с нижней стороны ската. Для этого необходимо разместить в горизонтальном порядке доску каркаса и прикрепить ее к вертикальной контробрешетке или стропилам крыши при помощи гвоздей и молотка. Каждое место соединения элементов обрешетки с поверхностью крыши или контробрешеткой необходимо укреплять как минимум двумя гвоздями. Расстояние между брусьями обрешетки следует выдерживать в соответствии с техническими характеристиками выбранного вида металлочерепицы.
Монтаж второго ряда обрешетки. Необходимо помнить, что расстояние между первым и вторым рядом будет отличаться от последующих

на это следует обратить особое внимание, осуществляя расчет.
Установка последующих рядов. Далее обрешетка под металлочерепицу монтируется со стандартным расстоянием в зависимости от типа металлочерепицы

Используется мерный брусок, толщина которого соответствует размерам досок обрешетки, для того чтобы быстро и комфортно фиксировать последующие ряды.
На внутренних углах кровли, где планируется своими руками оборудовать ендову, доски основания обрезаются под углом для обеспечения плотного стыка. Также ендову кровли, дымоход или мансардные окна можно оборудовать по периметру сплошной доской.

Последний ряд обрешетки в области верхнего конька правильно сделать большей ширины. Для этого может использоваться либо более широкая доска, либо при креплении стандартных брусков соединить их вместе, а при необходимости добавить еще несколько рядов для формирования однородной поверхности. Сплошная обрешетка делается для предотвращения прогиба края листа металлочерепицы.

На последнем этапе осуществляется обрезка краев каркаса, уравнивая тем самым их длину до миллиметра.

Расчет и особенности монтажа

Рейки должны быть одинаковой толщины. В противном случае листы металлочерепицы лягут неровно. Именно поэтому не следует использовать необрезную древесину, тем более – низкосортную, бракованную.
Если каркас монтируется решетчатым, то шаг (расстояние) между рейками не может выбираться произвольно, например, как для укладки листового железа. Он также зависит от специфики продукции. В частности, прочность на изгиб (продавливание) на разных участках листа неодинакова, хотя толщина материала – неизменна. «Дно» волны отличается большей жесткостью, поэтому крепление листов делается именно в этих местах.
Металлочерепица не может устанавливаться, как шифер, с любой ориентацией. У каждого листа есть свои «верх» и «низ», поэтому и порядок укладки строго определенный.
В процессе работы монтажники будут перемещаться по каркасу, следовательно, он должен выдерживать вес человека. Поэтому применяются брусья со стороной 50 мм, а доски – шириной 100 мм и не тоньше «тридцатки».
После укладки металлочерепицы доступ к элементам обрешетки будет закрыт. Поэтому еще до начала работ вся древесина должна быть качественно пропитана средствами, предохраняющими ее от возгорания и гниения.
Для крепления досок и брусьев применяются гвозди, но только – оцинкованные.

Монтаж металлочерепицы

Непосредственно перед укладкой кровельного материала необходимо установить крепежные держатели для водосточного желоба и карнизную планку.

Установка кронштейнов осуществляется следующим образом:

Крепление крайних опорных деталей водостока необходимо для установки правильного угла наклона для отвода воды в надлежащем направлении. Первый держатель фиксируют самонарезающими шурупами к карнизной планке и загибают вниз.
Используя уровень, устанавливают метку для держателя нижнего конца лотка. На каждый 1 погонный метр лотка уклон должен составлять 2–5 мм. По выполненной метке крепится нижний держатель.
Между крайними опорными элементами натягивают нить, ориентируясь по которой, монтируют остальные кронштейны с шагом 50–80 см. Свес стока воды с последнего держателя не должен быть меньше 5 см.
Соответствующий размеру желоб помещается в держатели и крепится специальными крепежами.

Далее монтируют карнизную планку:

Установку следует осуществлять таким образом, чтобы ее нижняя часть перекрывала край водосточного лотка. Если одной планки недостаточно, устанавливают еще одну внахлест 4-5 см и фиксируют к лобовой и карнизной планке самонарезающими шурупами с шагом в 30–40 см.
Поверх установленной карнизной планки наклеивают двухсторонний скотч и приклеивают по ее нижнему краю гидроизоляционную пленку.

По завершении предварительных работ приступают к укладке настила.

Технология укладки материала такова:

Монтаж настила разрешается начинать и от правого, и от левого края. При варианте от правого края, за счет перекрывания следующим листом конечной волны предшествующего, создается накладка листов. В ином случае – следующий лист будет подкладываться под уложенный ранее лист

Не важно, какой вариант будет выбран, огромное значение имеет достаточная накладка кровельного покрытия.

Легче всего укладывать листы в один ряд. Во избежание искривлений, материал сразу крепить к обрешетке не стоит, вначале одним шурупом не слишком крепко крепят первый лист

Далее возле него укладывают следующий, выравнивают его и фиксируют оба листа шурупами с резьбой, не фиксируя на каркас. Вторую пару листов укладывают аналогично.

Образовавшийся модуль из двух пар соединенных листов равняют по карнизному выступу, а затем крепят к каркасу. Данная схема установки металлической черепицы подходит исключительно на уклоне малой длины.

Зачастую настил покрывают несколькими полосами. Для этого, первая пара листов объединяется в модуль подобно предыдущему способу, а следующий лист размещается повыше первого, четвертый – над вторым. В итоге, создается модуль из двух пар листов, который по завершении центрирования фиксируют к обрешетке.

Наиболее трудоемким считается процесс укладки кровельного покрытия на наклонной поверхности треугольной конфигурации. Монтаж черепицы в данном случае начинается с центра наклонной поверхности.

Центральные линии наклона и первого листа покрытия соединяют. Последующий монтаж выполняется влево и вправо от стартового листа. Для работы листы придется обрезать, в этом заключается главная сложность.

Выполнение разметки упрощает инструмент собственного изготовления, который представляет собой сооружение из реек шириной 10 см с подвижным соединением между собой. Интервал между нижней стороной планки слева и лицевой плоскостью доски с правой стороны должен соответствовать 1 м.

Чтобы обрезать лист, используя черток, его размещают на участок, к нему прилаживают инструмент таким способом, чтобы вертикальная доска размещалась на скосе, а горизонтально уложенные доски находились параллельно карнизному свесу. Линию разметки прочерчивают по наружной стороне второй вертикальной планки, после чего лист убирают и разрезают по черте метки.

Монтаж обрешётки

Собираясь сооружать обрешётку, надо иметь в виду, что для крыши с ендовами элементы основания под кровельный материал выкладывают сверху вниз, принимая во внимание длину хвоста кровли. Иногда, если он чересчур длинный, монтируют добавочную доску, которая поможет крепко зафиксировать планку конька

Монтаж обрешётки под металлическую черепицу выполняют в следующей последовательности:

Первый элемент основания при помощи измерительной рулетки кладут идеально прямо вдоль карниза. В этот момент следят за тем, чтобы доска не вышла за пределы свеса карниза.
Через 30–40 см (расстояние равно длине волны, уменьшенной на 7 см) располагают следующий элемент обрешётки. Но перед этим обязательно убеждаются в правильности выбора промежутка, для чего две планки кладут на землю на определённом расстоянии друг от друга и накрывают листами черепицы. Если выступ получается слишком длинным, решение относительно зазора нужно корректировать, ведь вода будет переливаться за край жёлоба. Очень короткий выступ — тоже повод для внесения изменений, так как влага станет просачиваться в область между жёлобом и лобовой доской.
На крыше закрепляют торцевые и коньковые доски. Ветровую планку размещают над уровнем обрешётки, то есть на высоте 3,5–5,5 см, потому что этот параметр соответствует подъёму листа кровельного материала. Для облегчения задачи по фиксации конька на нужном участке прикрепляют добавочные деревянные элементы сечением 2,5х10 см.
Остальные элементы обрешётки выкладывают так, чтобы между ними создавался промежуток, равный длине волны (обычно 35 или 40 см).
В месте прохождения через кровлю трубы от печного оборудования, около окна чердачного помещения и возле стены (когда сооружается многоуровневая крыша) фиксируют дополнительные планки.
Там, где это необходимо, прикрепляют кронштейны, которые понадобятся для прикручивания желобов. Каждый последующий крепёжный элемент располагают дальше предыдущего на 50–60 см. Кронштейны непременно устанавливают по краям кровли, причём их крепят таким образом, чтобы жёлоб был наклонен хотя бы на 3 градуса. Угол измеряют строительным уровнем и шнуром.
По свесу кровли приделывают карнизную планку. При этом действуют по-особенному — нижним краем доски перекрывают кромку жёлоба. Так удастся позаботиться о стоке влаги с планки прямо в водосборник. К стропильным ногам прибивают нижнюю доску основания под металлочерепицу.

В случае использования металлической черепицы элементы обрешётки полагается закреплять на стропильной системе гвоздями, длина которых в несколько раз больше толщины прибиваемой доски. Длина крепёжных элементов стандартный, то есть 3–3,5 см, ведь более толстые гвозди могут расколоть деревянные планки.

Для крепления обрешётки под металлочерепицу годятся гвозди длиной 35 мм

К каждой стропильной ноге доска обрешётки фиксируется двумя гвоздями, прибиваемыми точно в центр стропила и обязательно по краям планки.

Как сделать обрешетку своими руками

Нашу инструкцию по монтажу смогут применять как профессиональные строители, так и начинающие мастера. Первым рассмотрим вариант установки обрешетки с шагом. Для начала работ нужно составить план действий

Также должное внимание уделите чертежу, с ним процесс пойдет значительно быстрее, т.к. сразу будет видно, за что нужно браться в первую очередь, и какие размеры балок необходимы:

Нужно покрыть кровлю гидроизолирующим материалом. Это потребуется, чтобы дерево не разрушалось под воздействием конденсата, который поднимается на потолок жилого помещения. Слой такой пленки нужно при монтаже пропускать под водосточной системой;
Непосредственно на слой гидроизоляции нужно установить брус выбранного сечения. Возьмем для примера 50 мм, т.е. брусок с параметрами 50х50;
К общей стропильной системе брусья необходимо крепить при помощи саморезов. Гвозди использовать нецелесообразно – они разрушают структуру дерева и способствуют снижению его долговечности, но если Вы остановили свой выбор на них, то лучше подобрать большие шиферные гвозди;
После этого к брусьям монтируется обрезная доска. Её нужно укладывать с определенным шагом. Внимательно изучите инструкцию по установке выбранной марки металлочерепицы – у некоторых производителей не допускается монтаж строительного материала на обрешетку с шагом менее 30 см;
Далее на стропильные балки нужно закрепить еще два бруса, которые будут служить опорой для конька кровли из металлочерепицы. Их нужно установить на расстоянии не более пяти сантиметров друг от друга;
Мы напоминаем, что для кровли, которая будет покрываться металлической черепицей, оптимальной конструкцией является двухскатная. При такой организации кровли, она не перегружает фундамент и стильно смотрится в любом экстерьере;

После крепления досок можно приступать к монтажу металлочерепицы. Её также требуется устанавливать при помощи саморезов и специальных инструментов. Пирог крыши из металлочерепицы в таком случае будет иметь следующий вид:

Фото — Кровельный пирог

Если Вы хотите сделать обрешетку под металлочерепицу с незазорным монтажом, то ниже предоставляется подробная инструкция:

Крыша также покрывается слоем гидроизолирующего материала. На этом этапе Вы можете сделать еще один слой – пароизолирующей поверхности

Очень важно натягивать её без швов, иначе вода все равно проникнет под кровлю;
После устанавливаем брусья. В отличие от первого способа, их нужно монтировать без зазора или с минимальным (так многие строители поступают в целях экономии строительных материалов)

Крепеж производится саморезами с широкими головками при использовании шуруповерта;
На слой брусьев нужно установить доски для обрешетки. Если Вы выбрали незазорный монтаж обрешетки под оцинкованную металлочерепицу, то, скорее всего, у Вас материал с небольшой волной. Можно не беспокоиться про сложность покрытия каркаса – черепица ляжет красиво и герметично из-за универсальной гофры;
Аналогично первому способу, настало время установить коньковую доску. Для этого на верхней точке кровли на расстоянии в пять сантиметров друг от друга устанавливаются две балки;
Эта технология подойдет для небольшого домика, подсобного помещения или здания с прочным монолитным фундаментом. Нужно помнить, что сама по себе металлочерепица довольно тяжелая, а сплошная обрешетка является еще одним утяжеляющим всю конструкцию фактором.

Фото — Каркас для кровли из металлочерепицы

Чтобы рассчитать, можно ли на Вашем доме использовать подобную несущую систему, нужно обратиться за помощью в конструкторское бюро и заказать там проект. При таком подходе Вы сразу получите не только подробные инструкции по установке, но и рекомендации по выбору строительного материала.

Видео: монтаж обрешетки своими руками

Проектирование и расчет количества листов

В отличие от фальцевой кровли или профнастила, для металлочерепицы принципиально важно, чтобы обрешетка была расположена правильно, и именно к ней проводилось крепление. А на то, насколько вы точно попадете саморезом прямо в брус или доску, влияет точный расчет самих листов

Обратите внимание, что в технических характеристиках на любую металлочерепицу всегда указывается два вида ширины: общая и полезная, еще называемая рабочей. Поэтому рассчитывать количество ряда листов по горизонтали нужно так: максимальную ширину делят на рабочую ширину листа, а затем результат округляют в большую сторону

Так вы получаете нужное количество вертикальных рядов и учитываете при этом горизонтальный нахлест. А то, что количество листов нам приходится округлять, говорит о том, что будет определенный остаток

Поэтому рассчитывать количество ряда листов по горизонтали нужно так: максимальную ширину делят на рабочую ширину листа, а затем результат округляют в большую сторону. Так вы получаете нужное количество вертикальных рядов и учитываете при этом горизонтальный нахлест. А то, что количество листов нам приходится округлять, говорит о том, что будет определенный остаток.

Вот почему так важно проектирование еще до начала укладки металлочерепицы! Ведь именно на этом этапе вы сможете спокойно скорректировать ширину ската и минимизировать отходы. К примеру, если склад прямоугольный, то этого получится достичь за счет выноса самой обрешетки за стену, а вот в случае с вальмовой крышей можно будет изменить угол наклона

Что снова-таки возможно только на стадии проектирования

К примеру, если склад прямоугольный, то этого получится достичь за счет выноса самой обрешетки за стену, а вот в случае с вальмовой крышей можно будет изменить угол наклона. Что снова-таки возможно только на стадии проектирования.

В плане расчета ориентируйтесь на ту информацию, которая указана в техническом паспорте на кровельное покрытие. Обычно минимальная листа длина листа металлочерепицы составляет 0,7, а максимальная 8. Более точно рассчитать количество листов вам помогут такие данные:

К слову, некоторые изготовители металлочерепицы предлагают уже по заданным параметрам скатов нарезать листы. Конечно же, это поможет значительно сэкономить на отходах, правда, нужно будет обязательно вызвать заранее замерщика.

Шаг обрешетки под металлочерепицу

Чтобы вычислить шаг, необходимо выполнить определенные требования и произвести замеры.

материал, используемый для кровли, непосредственно влияет на величину шага;
в инструкции производителя указывается промежуток элементов между собой, чтобы измерить его, достаточно приложить линейку к кромкам досок, промежуток от нижнего края первой доски до верхнего края второй и будет этим расстоянием;
промежуток между первой и второй доской делается меньшим;
величина шага обрешетки имеет разное значение в зависимости от таких параметров, как уклон ската крыши и величины выступающей части листов кровли за линию первого бруска;
на расчет также может влиять присутствие водостока и его конфигурация;
при фиксации водостока к лобовой доске к выступу прибавляется 3 см, диаметр желоба тоже имеет значение для расчета;
измерить ширину выступа можно только по лобовой доске, если она отсутствует — от стропильного среза;
если вы ошибетесь в расчетах — это повлечет за собой неправильное расположение обрешетки и как следствие несовпадение её с местами фиксации;
для правильного вычисления расстояния между двумя листами нужно воспользоваться правилом или уровнем, который укладывают на стропило, после чего измеряют расстояние от верхней точки первой волны и нижней кромкой листа, делается метка;
затем, уровень выдвигается на длину элемента металлочерепицы, приставляется угольник к лобовой доске и отмечается точка нужного выступа, после этого уровень доводят до точки;
проводится вертикальная линия от начала лобовой доски к отмеченному уровню и наносится метка, откладывается расстояние (от нижней кромки первой до верхней кромки второй доски), при этом обязательно учитывается угол наклона крыши и ширина выступа элемента покрытия кровли;
нижняя планка должна быть большей толщины, нежели все остальные, чтобы избежать провисания края покрытия крыши;
Все остальные замеры листов при монтаже обрешетки начинают от верхней кромки второй доски и отмечают равные промежутки, которые соответствуют рельефу листа, на каждом третьем стропиле нужно производить отметки, чтобы можно было откорректировать положение досок, так как они могут быть кривыми;
после закрепления 3−4 рядов, можно материал для кровли положить на скат и брать его уже оттуда;
элементы одного ряда должны быть плотно уложены друг к другу торцами, класть внахлест категорически нельзя. Чтобы прочность кровли была высокой, нельзя стыковать все доски на одном стропиле, распределение стыковок должно происходить по всей поверхности ската;
если в крыше предполагаются ендовы, то монтаж и расчет выполняется сверху вниз, учитывая длину хвоста крыши, иногда для этого понадобится крепление дополнительной доски для фиксации планки конька.

Виды обрешетки крыши

В зависимости от того, какой материал будет применен для настила кровли, используют обрешетку:

разреженную;
сплошную из доски/бруса (зазор между элементами не более 1 см);
сплошную из плитных материалов.

Первый тип применяется только для жестких кровельных покрытий, шаг обрешетки, то есть расстояние между параллельными элементами, зависит от размеров панелей покрытия.

Сплошная набивка из доски или бруса применяется также под жесткие, но малопрочные виды покрытий – черепицу, металлические листы. Доска или брус набиваются вплотную или с небольшими промежутками, иногда в два слоя.

Сплошной настил из кровельной фанеры, листов OSB или других аналогичных материалов применяется под мягкие кровельные покрытия.

Важно: шагом обрешетки называют расстояние между продольными осями соседних элементов или от верхней кромки одного до верхней кромки другого.

Необходимо помнить: хотя шаг напрямую связан с уклоном ската, следует соблюдать только общее правило уменьшения расстояния между планками с уменьшением угла, но точное значение принимать в соответствии с параметрами кровельного материала.

Настил может быть одно- или двухслойным.

Первый слой (или единственный) укладывается обязательно параллельно коньку. Для крыш сложной геометрии (шатровых, вальмовых, полувальмовых, многощипцовых) доска ложится параллельно коньку или обрезу ската. На фото показана разреженная обрешетка вальмовой кровли – здесь по длинным скатам доски уложены параллельно коньку, по коротким – параллельно обрезу ската так, чтобы образовывались общие, параллельные друг другу, линии. Расстояние между соседними линиями – 20…100 см.

Важно: на фото хорошо видно, что обрешетка уложена на контробрешетку, смонтированную поверх слоя гидроизоляционного материала. Схема расположения слоев «кровельного пирога» показана ниже

Схема расположения слоев «кровельного пирога» показана ниже.

Второй слой обрешетки может быть уложен перпендикулярно первому или под углом к направлению досок первого слоя. Обрезная доска набивается с небольшим промежутком (10…15 мм), который необходим для компенсации температурной и влажностной (при отсыревании древесины) деформации материала. Чаще второй слой укладывается из плит OSB, ДСП, специальной фанеры. В этом случае между плитами также предусматривается компенсационный зазор.

Необходимо помнить: поскольку возле конька и на обрезе ската крепится большее количество элементов, чем на любом другом участке крыши, необходимо уменьшать шаг разреженной обрешетки в этих местах или усиливать сплошную.

Поскольку чаще всего обрешетка прибивается гвоздями, необходимо рассчитывать длину гвоздей так, чтобы они уходили в тело стропил не менее чем на толщину бруса (доски) обрешетки

Шляпки при этом следует утапливать в дерево, иначе они могут повредить кровельный материал (особенно это важно для мягких кровель)

Сложные и криволинейные крыши практически всегда создаются на основе сплошной обрешетки!

Теория устройства обрешетки под металлическую черепицу

Перед процессом укладки кровельного покрытия следует позаботиться о создании лучших условий для прочного и надежного настила, поскольку для возведения любого типа кровли требуется обрешетка с различным шагом. Доски для контробрешетки под металлочерепицу могут иметь разную толщину. Так, при покупке материала для обрешетки толщиной 30мм, по факту получатся элементы, ширина которых будет отличаться относительно заявляемых в пределах 5 мм.

Данное явление наблюдается практически всегда. Исключением является лишь калиброванная строганная доска. Именно поэтому, подготовка к монтажу обрешетки для укладки металлической черепицы предполагает калибровку и выравнивание досок.

Такая процедура позволяет исключать на смежных рядах и стыках обрешетки, отличающиеся по ширине и толщине доски. Так как использование разнокалиберных досок, значительно различающихся по размеру, приведет к затруднениям при укладке металлочерепицы.

Использование доски толщиной 30 мм позволяет иметь запас, необходимый при распилке, способный уменьшить ее толщину.

Обрешетка под металлочерепицу

Шаг обрешетки под металлочерепицу следует проводить по следующим правилам:

Расстояние между элементами брусьев обрешетки указывается в инструкции к типам кровли. Его считают от верхней точки одной доски до низа второй доски.

Шаг обрешетки подбирается в соответствии с типом металлической черепицы, так как для различных профилей необходим различный шаг.

Между двумя первыми досками обрешетки значение шага должно быть меньше, чем элементами брусьев.

На шаг обрешетки под металлочерепицу влияет уклон ската кровли, а так же величина выступа кровли за крайний брусок обрешетки.

На расчет шага обрешетки может влиять наличие водосточной трубы, которая может иметь различную ширину и конфигурацию. При закреплении водостока к лобовой доске, его прибивают к выступу. Важную роль играет диаметр водосточного желоба. Так, например, при диаметре желоба 9 см требуется выступ равного размера, при 12 см – большего.

Выступ кровельного материала начинает высчитываться либо от стропильного среза или от лобовой доски. Таким образом, чем круче угол кровельного ската, тем ниже следует опустить металл для того, что бы выровнять длину выступа. В случае если расчет будет неверным, то обрешетка металлочерепицы может располагаться не там, где должно производиться крепление саморезами металлочерепицы.

Между двумя досками расстояние рассчитывается с помощью уровня. Далее измеряется расстояние от верхней точки самой первой волны до края нижней части листа металлочерепицы, сделать отметку.

Далее необходимо по уровню определить положение листа кровли, приставить угольник прямым углом к лобовой доске и отложить точку необходимого выступа. Далее следует довести уровень до данной точки.

От самого края лобовой доски необходимо провести вертикально линию до ранее установленного уровня и сделать отметку. Между двумя сделанными метками получится определенное расстояние между низом первой доски и верхом второй доски обрешетки с учетом выступа материала кровли и уклона ската.

Первую доску обрешетки следует делать более толстой, так как это поможет избежать висящий выступ при закреплении материала кровли.

Длина прочих досок обрешетки при возведении кровли отмеряется от верха второй доски через равные промежутки, соответствуя кровельному профилю. Отметки необходимо наносить через несколько стропил, так как в итоге доска может оказаться кривой. В таком случае придется применять меры для ее выравнивания, что бы кровля лежала прочно и ровно.

После того, как закончены первые три или четыре ряда обрешетки, остальные доски, для удобства, можно уложить на скат.

Доски, находящиеся в одном ряду обрешетки, стоит соединять на стропилах. Не стоит укладывать доски внахлест под кровельным материалом. Разницу в стыках необходимо выполнять по стропилам.

Обращаем ваше внимание на то, что обрешетку следует стыковать на одном стропиле. Это позволит обеспечить жесткость конструкции

Так же не забывайте, что укладка и расчет обрешетки необходимо производить сверху вниз. А так же учитывать длину остатка кровельного материала.

Возможные ошибки и советы специалистов

Ошибка 1. Применение непросушенного и неоткалиброванного древесного материала, – приводит к существенному разбегу в размерах по плоскости. Кровельная поверхность получается волнистой. Из-за коробления древесных брусков возможны нарушения стыков между соседними листами, образования щелей.

Ошибка 2. Полное или частичное игнорирование рекомендаций производителя может привести к возникновению дальнейших трудностей, – ослабление прочностных характеристик всего кровельного покрытия.

Совет 1. Для точного «попадания в размер» рекомендуется изготовить из плотного картона, ДВП или тонкой фанеры несколько макетов листа металлочерепицы. Прикладывая их к поверхности крыши можно проводить разметку или выполнять контроль за установкой элементов основной обрешётки.

Совет 2. Работать сподручнее с напарником, особенно в процессе нанесения гидроизоляции или при выполнении размеров.

Особенности монтажа

Конструктив покрытия теплой кровли

Рассмотрим самый сложный вариант — монтаж обрешетки на утепленной кровле. До установки настила здесь выполняется укладка гидроизоляции под металлочерепицу, которую крепят к стропилам при помощи степлера. Антиконденсатную пленку настилают внахлест, начиная с низа кровли. Ширина нахлеста соседних полотен должна быть не менее 10 см.

После этого на стропила набивают контррейку, которую иногда называют вентиляционной рейкой. Это могут быть деревянные обрезные бруски сечением 32х50 мм или доски размером 32х100 мм.

Их не доводят до свеса на 15-20 см, оставляя место для крепления первой доски обрешетки. Эта стартовая доска должна иметь толщину, равную суммарной толщине обрешетки и контррейки. Если же первую доску ставят на контррейку, то ее толщину выбирают на 10-15 мм больше толщины рядовой доски, чтобы не получился «висячий» выступ на крае свеса.

Особое внимание при монтаже обрешетки следует уделить правильности установки первой доски. Ее прибивают к концам стропильных ног строго по прямой линии по всей длине карнизного свеса

К ней прикручивают шурупами вертикальную (лобовую) доску и металлическую карнизную планку. К лобовой доске крепится водосточный желоб.

Укладку первого листа металлочерепицы делают так, чтобы ее край выступал за карнизную планку на 30-40 мм. Это нужно для того, чтобы дождевая и снеговая вода сразу попадала в желоб и не затекала под покрытие.

Вот три важных правила, которые нужно учесть при монтаже обрешетки:

В местах примыкания конька, трубы, мансардных окон и ендов, расстояние между обрешеткой не должно превышать 1 см (сплошной настил);
Кронштейны для крепления водосточных желобов и карнизную планку нужно установить до начала монтажа металлочерепицы;
Антиконденсатную пленку, защищающую утеплитель от намокания, следует укладывать без натяжения и с минимальным провисанием (1-2 см).

После того, как свес правильно оформлен, работа идет быстрее, поскольку рядовая обрешетка прикручивается саморезами или прибивается гвоздями к ровной поверхности основания параллельно стартовой доске.

Выбирая шаг обрешетки под металлочерепицу нужно учитывать ее вид, поскольку у разных производителей размеры ячеек листа отличаются между собой.

На рисунке видно, что рекомендуемый шаг обрешетки под черепицу Монтеррей и профнастил отличаются между собой на 150 мм.

Для своего варианта кровли расстояние между досками решетчатого настила вы можете определить из инструкции, прилагаемой к металлочерепице.

Выдерживать шаг обрешетки нужно максимально точно, поскольку любые ошибки приводят к проблемам при монтаже металлочерепицы, указанным на рисунке.

Ошибки при монтаже обрешетки

Точно выдержать расстояние вам помогут две рейки-шаблона нужной длины. Их прикладывают к нижней доске, а верхней частью выравнивают новую обрешетину.

Делать крепление металлочерепицы к обрешетке в районе конька и фронтонавам придется практически вслепую, поскольку листы закроют настил. Поэтому отклонение любой доски даже на 1-2 сантиметра может привести к непоправимому дефекту, когда шуруп зависнет в воздухе и в покрытии останется сквозное отверстие.

Обрешетку в коньковой части ставят с учетом того, что к ней придется крепить не только край профлиста, но и металлический профиль, прикрывающий стык по всей длине. Поэтому здесь ширину доски можно увеличить или же поставить впритык две узкие обрешетины.

Монтировать решетчатый настил под металлочерепицу нужно только в сухую и безветренную погоду. Этого требуют правила техники безопасности высотных работ, а также необходимость защиты пиломатериала от намокания.

Полезное видео по теме:

https://youtube.com/watch?v=C_FHgYGJ1o0

Обрешетка под металлочерепицу

Крепление металлочерепицы к обрешетке с помощью кровельных саморезов. Для правильного и надежного монтажа необходимо, чтобы материал и устройство подложки максимально соответствовали форме листа и обеспечивали надежную фиксацию саморезов. Для этих целей сооружают обрешетку из деревянных планок, набранную таким образом, чтобы расстояние между обрешеткой соответствовало размерам металлочерепицы, обеспечивая отсутствие пустот в местах расположения крепежа.

Покрытие листа не переносит деформаций — может разрушиться защитный слой, образуя очаг коррозии, поэтому основным требованием к обрешетке является отсутствие прогибов и неровностей.
Обрешетка крепится к стропилам поверх слоя гидроизоляции, обязательного для металлической кровли.
Применяют два типа обрешетки — сплошной и разреженный. При сплошном расположении досок между ними оставляют зазор в 1 см, такой тип требует наличия большого количества пиломатериалов, вес обрешетки значительно увеличивается, но можно использовать любой размер металлочерепицы, расчет не требуется.
Разреженный тип обрешетки более экономичен по пиломатериалам, имеет значительно меньший вес (а значит, создает меньшую нагрузку на стропильную систему), но требует правильного расчета, чтобы шаг бруска соответствовал размеру листа металлочерепицы.