Обшивка деревянного дома сайдингом своими руками

Обшивка фронтона крыши

Фронтон – это участок стены между скатами крыши. Сложность его облицовки заключается в том, что панели необходимо обрезать под определенным углом. В остальном используют стандартную схему и комплектующие.

Чаще всего стены дома оформляют горизонтальным сайдингом, а фронтон – вертикальным. Переход между ними выполняют следующим образом (снизу вверх): последняя горизонтальная панель–финишная планка–отлив–J-профиль–вертикальные панели.

Сначала J-профиль устанавливают по всему периметру фронтона, а затем приступают к изготовлению шаблона для обрезки материала обшивки.

Чтобы сделать его, одну панель опирают вертикально или горизонтально (зависит от направления обшивки) на стартовый профиль в нижней части фронтона. Второй элемент располагают под скатом крыши так, чтобы он наложился на первый. В результате на нем вы сможете отметить необходимую вам линию отреза. Это и будет шаблон для отделки фронтона сайдингом.

Традиционный деревянный сайдинг внахлест

Для России традиционный деревянный материал
для облицовки – это обрезные доски или, в лучшем случае, вагонка. В Америке для
защиты фасада применялся другой подход – стены обшивали специальными
пиломатериалами, схожими с вагонкой, но имеющими не прямоугольный профиль, а
клиновидный.

Профиль деревянного сайдинга не случайно
клиновидный. Он выполняет следующие функции:

Аккуратная красивая поверхность –
создается впечатление, что дощечки уложены друг на друга. При желании, их можно
окрасить в любой цвет или просто покрыть лаком.
Надежная защита стен от
воздействий внешней среды. Плотное прилегание панелей защищает от пыли и ветра,
а за счет уклона, вода стекает по сайдингу вниз.
Еще одна функция – снижение
нагрузки на стену. Деревянный сайдинг легче, для него не нужная массивная
обрешетка, крепление осуществляется на саморезы.

Главный минус «американки» — необходимость
дополнительной обработки. Для продления жизни деревянному сайдингу, его следует
обработать антисептиком, лаком или краской.

Монтаж стартовой планки

Стартовая планка служит нижней опорой полотна сайдинга, обеспечивая фиксацию замка первого ряда панелей. С ее монтажа начинается установка сайдинга на подготовленную обрешетку.

Порядок действий:

Определяется нижняя точка (край) полотна обшивки. Это может быть верхний срез цоколя или иная высота.
От нее вверх отмечается 40 мм и проводится по периметру дома горизонтальная линия. Горизонталь проверяется по уровню, ошибки не допускаются.
К проведенной линии верхним краем прислоняется стартовая планка и фиксируется саморезами. Первая планка устанавливается на расстоянии ширины полки углового профиля плюс 6 мм от угла. Расстояние между саморезами рекомендуется соблюдать в пределах 20-30 см, завинчивать их до упора ни в коем случае нельзя.
Стартовая планка должна свободно двигаться благодаря овальным крепежным отверстиям, для чего саморезы завинчиваются точно посередине. Это условие относится ко всем элементам сайдинга, поскольку требуется обеспечить компенсацию температурных расширений материала

Особенно важно это для винилового сайдинга, коэффициент расширения которого выше, чем у металлического. Следующая стартовая полоса по этой же причине не должна крепиться встык, делается зазор 6-12 мм.

Использование J-профиля в качестве стартовой планки не рекомендуется, поскольку в углублении накапливается дождевая вода, а форма профиля не обеспечивает надежной фиксации замка панели. При сильном порыве ветра такую панель может сорвать, что создает опасность для всего полотна обшивки.

Плюсы и минусы деревянного сайдинга

Сайдинг из дерева производится при помощи прессования волоконной структуры дерева с использованием давления высокого уровня.

В процессе его изготовления к дереву добавляются различные присадки, которые способствуют достижению высокого уровня прочности, устойчивости к воздействию влаги, уф-лучей и иных характеристик. Для производства сайдинга используют различные сорта древесины.

С помощью использования новейших технологий для производства получают материал для облицовки, которому присущи следующие преимущества:

Высокий уровень прочности;
малый коэффициент теплопроводности;
возможность длительной эксплуатации;
стойкость при перемене температурного режима;
не подверженность к факторам разрушения из окружающей среды;
способность выдерживать температурный режим до -50 градусов, сохраняя при этом целостную структуру;
полностью экологически чистый материал;
легко поддается обработке;
возможность провести монтажные работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, что существенно экономит бюджет.

Деревянный сайдинг — фото

Кроме преимущественных характеристик у сайдинга, производимого из дерева, есть и некоторые недостатки, которые не стоит упускать из вида, выбирая материал для отделки дома:

Низкий уровень огнеупорности. Этот недостаток становится препятствием для использования его в качестве материала для отделки в регионах, где высокий уровень пожарной безопасности. Необходимо использовать дополнительные пропитки, которые не дадут материалу возгораться, если есть желание применять его в указанных регионах.
Влага со временем начинает воздействовать на сайдинг из дерева, что требует использования специальных в состав, которые обеспечат защиту материла от влаги. Повышать гидроизоляционные свойства необходимо для предотвращения деформации материала.
По сравнению с синтетическими аналогами такого фасадного покрытия, деревянная разновидность нуждается в регулярном осмотре и уходе, а также контроле своего состояния.
Цена на деревянный сайдинг всегда выше, чем на разновидности, производимые из синтетического сырья. Разница в стоимости составляет до 40 %.
Процесс монтажа деревянной разновидности требует сооружения вентиляционного зазора между стеной дома и материалом облицовки.

Дом с деревянным сайдингом

Виды и свойства утеплителя

Плотные плиты из минерального волокна («базальтовой ваты») — идеальный утеплительный материал для деревянного дома под сайдинг. Показатель теплопроводности не уступает ни кирпичу, ни дереву. Хорошая воздухопроницаемость позволяет вате «дышать» не хуже дерева. Стандартные размеры позволяют точно определить количество и площадь утепления.

Плиты с маркировкой ПЖ-150 (полужесткие), ПЖ-175 (жесткие) и ПЖ-200 (повышенной жесткости) предназначены для утепления наружных стен (цифры указывают среднюю плотность материала в кг/куб.м). Первые и вторые чаще используются в утеплении, вторые обычно идут на усиленную огнезащиту. Размеры плиты 60×125 см и толщина от 2 до 12 см в зависимости от плотности. Для деревянного дома подойдут ПЖ-175 с толщиной 5–8 см. Утеплитель может быть оклеен бумагой или стекловолокном, прошит нитью. Минеральное волокно не разлагается, не горит, не дает усадки. В зависимости от связующего, спрессованного с волокном, гигроскопичность изменяется. Единственный недостаток плит — при намокании снижается теплопроводность. Поэтому требуются два вида защиты: между стеной и утеплителем укладывается пароизолирующая мембрана, а под сайдинг стелется гидрозащита (плотная пленка).

В России наибольшей, и заслуженной, популярностью пользуются утеплители «УРСА» (URSA) компании Uralita, «Изовер» (г. Ижевск), «Технониколь» (г. Назарово). Для крепления к стенам требуются длинные гвозди и круглые пластинки диаметром 3- 4 см для шляпок. В продаже есть специальный крепеж.

Как подобрать цвет сайдинга?

Отделку фасада, как и в случае внутренней отделки, следует подбирать таким образом, чтобы выбранные цвета гармонировали друг с другом, создавая единый стиль архитектуры. При этом необязательно использовать 2 цвета в одной гамме, но с разными оттенками – можно прибегнуть к методу контрастов или различным нестандартным решениям, например, для стен, обшитых сайдингом разных расцветок.

Возможные решения

Первый вариант – самый простой: отделка в одном цвете, с подбором оттенка под облицовку фундамента и кровли. Если встает вопрос, каким сайдингом лучше обшить деревянный дом, то хорошим вариантом станет выбор металлической обшивки. Однако в этом случае следует помнить про обязательную гидроизоляцию стен.

Второй способ – использование разных оттенков одного цвета. При этом можно оформить часть стен в темном цвете, а остальное – выбрав основным белый или любой светлый. Не менее эффектно смотрится отделка сайдингом основных стен с декорированием углов, стыков между фундаментом и стеной, оконных и дверных проемов. Цвет декора можно подобрать в тон крыши.

Кроме пластика, можно использовать и вагонку – смотреться она будет ничуть не хуже винилового аналога. Единственный недостаток – более высокая стоимость и потребность в периодической пропитке антисептиками и лаковом покрытии в качестве реставрации и для защиты отделки от негативного воздействия окружающей среды.

Кроме того, эффектно смотрится облицовка сайдингом, имитирующим натуральный камень, кирпич, плитку.

Классические и нестандартные сочетания

К классическим сочетаниям можно отнести облицовку стен дома вагонкой и панелями под вагонку и бревенчатые дома. Это обязательная имитация древесины, которая неплохо будет смотреться для небольших домиков в деревенском стиле.

Также классикой можно считать отделку панелей с «кирпичной» или «каменной» имитацией, более подходящей для дома в 2 и более этажей.

Из нестандартных решений выделяются необычные цветовые сочетания, когда стены выполнены в пастельном цвете, а кровля и доборные элементы – ярком, необычном для восприятия оттенке: зеленом, синем, бордовом.

Как крепить сайдинг

Установка сайдинговых панелей должна протекать последовательно. Ниже приведена пошаговая инструкция поэтапной облицовки дома.

Подготовка основания и древесины

Перед тем, как приступить к обшивке стен сайдингом, необходимо провести предварительный осмотр стен дома на предмет повреждений. Стены следует тщательно очистить от грязи и пыли и удалить с них лишние элементы (старую обшивку, элементы декора и т.д.) — все то, что будет мешать монтажным работам.

Если имеются участки, пораженные плесенью, то их необходимо удалить при помощи наждачной бумаги. Можно также использовать рубанок, но главное не переусердствовать и не снять большой слой древесины, тем самым создав неровности на его поверхности.

После рекомендуется обработать стену антисептическим и противопожарным растворами – это поможет в дальнейшем предотвратить различные проблемы со стенами.

Гидроизоляция под сайдинг

Стены помещения необходимо гидроизолировать. Для этого используют специальный материал, который можно приобрести в любом строительном магазине. Если вы будете использовать материал для утепления стен, то гидроизоляция крепится поверх него.

Утеплитель под сайдинг

утепление стенстекловату или минеральную вату

Важным этапом при наружном утеплении стен является оставление зазора между утеплителем и облицовкой помещения для того, чтобы создать воздушную вентиляцию, препятствующую образованию грибка и плесени.

Обрешетка под сайдинг

Основа для фиксации сайдинговых панелей – это обрешетка. Она может быть изготовлена из металлических профилей или хорошо просушенных деревянных брусков.

При использовании утеплителя обрешетка набивается на установленную ранее конструкцию, удерживающую утеплительный материал. Если утеплитель не применяется, то обрешетка набивается поверх гидроизолятора, зафиксированного на стенах дома.

Процесс установки

Устанавливаются бруски на углах здания. Их необходимо предварительно выровнять по уровню, чтобы не было уклона.
Производится натяжение нити между угловыми брусами.
Устанавливается стартовая полоса, от которой будет зависеть все положение полотна. Установка стартовой полосы производится строго по уровню.
На угловых брусах отмечается нижняя точка, от которой отступают 4-6 сантиметров и не полностью вкручивают в эту точку саморез.
Между саморезами натягивают плотную нить, по которой будет ровняться стартовая сайдинговая панель.

Угловые профили

Угловой профиль прикладывается к углу здания таким образом, чтобы был зазор в 6 мм между ним и брусом. Затем стартовые направляющие закрепляются на обрешетке таким образом, чтобы зазор был не меньше 5 мм.

Обратите внимание! Крепление панелей лучше всего осуществлять на алюминиевые гвозди, длиной 2 см и 3 мм в диаметре.

Затем устанавливаются внутренние и внешние углы, которые крепятся ниже стартовой планки. Верхняя планка закрепляется над нижней внахлест, порядка 2.5 см.

Установка углов сайдинга

Закрепление стартового J-профиля

Как только были установлены угловые профили, производится крепление J-профиля по периметру дверных и оконных проемов. После в них запускается сайдинговая панель. Это все выполняется при условии, что проемы расположены на одном уровне со стеной, если же они углублены в стену, то придется ставить дверные и оконные откосы.

Как обшить окно

Следующий этап облицовки дома – это крепеж оконных планок, наличников и отливов. После их монтирования необходимо закрепить накладки под углом наклона в 45 градусов.

Монтаж панелей — технология обшивки

Самый ответственный процесс – это монтаж сайдинговых панелей. Производится он снизу вверх и начинается со стартовой полосы, в которую заводится нижняя часть сайдинга. Верхняя часть крепится к обрешетке при помощи алюминиевых гвоздей: начать крепить панель следует с середины, постепенно перемещаясь к краям. После установки ряда, можно приступать к монтажу следующего, и так поэтапно до завершения.

Важно! При монтаже сайдинговых панелей, необходимо оставлять между ними зазор 4-6 мм. Так как сайдинг имеет свойство расширяться при повышении температуры.. Монтаж панелей очень прост, так как они имеют стыковочные части замкового типа и специальные отверстия под крепеж

Поэтому их легко фиксировать между собой и прикреплять к основанию

Монтаж панелей очень прост, так как они имеют стыковочные части замкового типа и специальные отверстия под крепеж. Поэтому их легко фиксировать между собой и прикреплять к основанию.

Монтаж сайдинга с утеплением

Если стены дома состоят не из утеплённых сэндвич-панелей (каркасная технология), а из цельного бревна или бруса — их следует утеплить. Теплоизолятор выбирают с учётом паропроницаемости стены:

если изнутри она застелена пароизоляцией или отделана паронепроницаемым материалом (виниловые обои или полимерная штукатурка), можно применить пенопласт;
если проникновению пара в стену изнутри ничто не препятствует, утепление следует выполнять базальтовой ватой. Паропроницаемость пенопласта составляет 0,05 мг/м*ч*Па, так что если его установить поверх стены, хорошо пропускающей пар, на её наружной поверхности образуется влага.

Базальтовая вата выпускается в виде гибких матов (такое исполнение ещё называют рулонным) и жёстких плит.

Монтаж рулонного утпелителя

Маты приклеивают к стене, затем застилают паропроницаемой гидроизолирующей плёнкой и окончательно фиксируют профилями каркаса.

Схема утепления дома базальтовой ватой

Плиты — как базальтовые, так и пенопластовые — монтируют несколько иначе:

Закрепляют на стене деревянный каркас, бруски которого располагают параллельно с панелями сайдинга. То есть, если предполагается горизонтальный монтаж облицовки, то и деревянный каркас для утеплителя следует устанавливать горизонтально. Шаг между брусками должен быть равным ширине плит теплоизолятора, а высота брусков — толщине этих плит.
Плиты теплоизолятора укладываются между элементами каркаса. Для удобства их можно прихватить клеем.
Сверху утеплитель застилается гидроизоляционной плёнкой, которая пришивается к каркасу строительным степлером

Обратите внимание: она должна быть паропроницаемой только в том случае, если в качестве теплоизолятора используется базальтовая вата. Пенопласт можно застелить более дешёвой плёнкой, например, полиэтиленовой.
Поверх каркаса утеплителя устанавливается каркас сайдинга, профили которого располагаются уже перпендикулярно панелям облицовки (в нашем примере — вертикально)

Одновременно эти профили будут удерживать утеплитель в просвете между брусками.

Далее выполняется монтаж сайдинга по описанной выше технологии.

Некоторые нюансы при работе с сайдингом

Популярность домов из дерева (брус, бревна) в России уходит своими корнями вглубь истории. Преимуществ у таких построек масса:

Экологическая безопасность;
Благоприятный внутренний микроклимат;
Хорошее сохранение тепла;
Приемлемая стоимость;
Долговечность и др.

Есть у натуральной древесины свой минус — подверженность атмосферным осадкам и факторам внешней среды (ветер, солнечные лучи). Уже через несколько лет деревянный дом теряет свой первоначальный лоск, приобретая неприятный темный оттенок. Продлить цветущий вид и обновить дизайн можно, если обшить здание сайдингом. Помимо внешнего преображения такой дом становится прочно укрыт от дождей, снегов, града и прочих воздействий Матери-природы.

Многие строители предпочитают прятать под сайдингом неровности сборки древесины. Но чаще всего к этим ухищрениям прибегают, если требуется косметический ремонт фасада.

Требования к оборудованию вентиляции подкровельного пространства

Надлежащая вентиляция на чердаке, является очень важным элементом для любого дома. Для того, чтобы конструкционно учесть погодные особенности вашего региона, еще раз прочитайте местные строительные нормы по оборудованию вентиляции подкровельных пространств.

Шаг 1

Устанавливая софит, ваша задача заключается в том, чтобы установить два параллельных профиля один на доме и один на нижней секции фаски, которые и будут держать панель софита. В зависимости от конфигурации фермы и фаски на доме, есть несколько вариантов монтажа фаски и принимающих каналов для софита. J фаску или обычную фаску можно использовать вместе с аксессуарами, такими как: J профиль и F профиль.

Шаг 2

Более выгодным вариантом является такой метод, который наиболее эффективен в связке с используемыми методами строительства. Изучив иллюстрации, установите принимающие каналы, используя ту конфигурацию, которая наиболее всего подходит под конструкционные особенности вашего объекта.

Шаг 3

Вставленный навес

При монтаже софита с вставленными навесами начните с монтажа J профиля вдоль деревянной доски фаски и по краю стены, находящегося на одном уровне с нижней секцией фаски. Обрежьте панели софита на 6,5 мм меньше, чем расстояние A (см. рисунок) и установите его, зафиксировав вместе панели. Закрепите гвоздями. Если вы снимаете уже существующий деревянный софит или молдинг, возможно, вам потребуется выравнивать поверхность при помощи обрешетки в 2,5 – 5 см.

Шаг 4

Открытые стропила

Для установки софита на открытой балке, необходимо прикрепить к лицевой стене F профиль, а J фаску или F профиль и фаску к доске фаски. Далее следует отрезать софит по ширине отверстия, разместив его по середине. В случаях с балками шириной более 60 см мы рекомендуем дополнительно укрепить их гвоздями по центру балок. «J» профили фиксируются на крайних балках. Панели софита можно прикрепить гвоздями в эти балки, закрепив с торцов в J профили. Углы подшивки могут быть выполнены в 2 х вариантах: простой и сложный угол.

Шаг 5

Сложный угол

Установив H профиль по диагонали угла, обрежьте панели софита таким образом, чтобы они подходили под угол, образованный Н профилем. Для того чтобы добиться “наилучшего” внешнего результата, рекомендуется обрезать панели софита так, чтобы центральные V образные желоба выстроились в линию. Потолки крыльца можно покрыть сплошным софитом. Если потолок шире 30,5 см, используйте H профиль, чтобы скрыть шов.

Шаг 6

Фаска

Завершающая полоса, монтирующаяся по верхнему периметру деревянной доски фаски. Чтобы можно было вставить фаску в завершающую полосу, необходимо измерить ширину лицевой стороны до завершающей полосы, добавив при этом 16 мм.

Отрежьте 3,8 см от нижней замковой части фаски и соедините соседние фаски внахлест примерно на 2,5 см., закрепить гвоздями один конец каждой фаски.

Шаг 7

Крепеж фаски к доске фаски

Если вы монтируете обычную фаску, это один из тех редких случаев, когда можно забивать гвозди сквозь сайдинг. Используя гвозди маленькой шляпкой, вбейте гвоздь сквозь V образный желоб в софитной панели. Если софит прибит к доске фаски, он будет расширяться в одном направлении к расположенному напротив принимающему каналу. Оставьте пространство для расширения софита.

Примечание: ни одна инструкция не дает ответы на все вопросы, предвосхищая все варианты сборки, возникающие при монтаже. Мы предоставили вам инструменты и методы, которые используются при типовой сборке.

Обрешетка

Обрешетка — это основа, к которой будут крепиться листы сайдинга. Мы будем монтировать деревянную обрешетку, для чего возьмем бруски или рейки необходимой длины. Желательно, чтобы рейки были цельными по всей высоте стены — это упростит их монтаж.

Рейки необходимо обработать антисептиком и закрепить вертикально к стене с шагом примерно 30—40 см. Отступ рейки от стены (глубина обрешетки) должен гарантировать свободную укладку утеплительного материала как минимум в один слой. Что касается толщины утеплителя — здесь вы должны руководствоваться данными о зимних температурах в вашем регионе, то есть для каждого случая необходимо индивидуально подбирать толщину и тип утеплителя.

Крепятся рейки к стене металлическим кронштейнами. Следите за надёжностью крепления и обязательно проверяйте правильность установки строительным уровнем. Вы должны выдержать строгие горизонтали и вертикали — от этого будет зависеть эстетика будущего фасада. Даже небольшие погрешности могут вылиться в заметные перекосы, а сразу этого не видно — заметить недочёт можно будет только после монтажа панелей сайдинга.

В некоторых случаях используют металлические рейки для монтажа обрешетки. Это более дорогой вариант, но он и более надёжен. Принцип монтажа не отличается от предыдущего варианта.

Расчет необходимого количества материала и комплектующие

Для расчета облицовки используются простейшие формулы

После выбора соответствующего типа облицовки, желательно просчитать количество необходимого материала. Рассчитать сайдинг на дом можно с использованием нескольких вариантов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

Отделка сайдингом деревянного дома производится с использованием следующих комплектующих:

наружные уголки – продаются в стандартной длине – 3 метра. Чтобы сэкономить на угловых элементах, часто используют обрезки – однако в этом случае будут заметны стыки между отдельными элементами, что плохо скажется на дизайне. В крайнем случае, обрезки можно применять на невидимой прохожим стороне дома. Однако не следует забывать, что уголки – это не только декоративный, но и защитный элемент. Для вычисления количества следует измерить длины наружных углов дома, и разделить полученное значение на 3 – в итоге получим число необходимых изделий;
внутренние углы – измеряются длины этих углов и, как в предыдущем случае, полученное число делится на 3;

стартовые планки – измеряется весь периметр дома и сумма величин проемов для дверей. Из первого числа вычитается второе. То, что получилось, делится на 3,8 метров (стандартную длину изделий) – получается число нужных стартовых планок;
специальные J-профили – имеют стандартную длину 3,8 метров. Устанавливаются в местах, где к зданию примыкают дополнительные пристройки;

Следующие доборные элементы используются при обшивке дома

планки для оконных проемов – длина 3 метра;
отливы для окон – такие отливы уже имеются на пластиковых окнах. Но если окна другого типа, отливы придется устанавливать дополнительно;
финишные планки – данные изделия предназначены для присоединения карниза на крыше к стенам;
h-профили – детали представляют собой соединительные элементы для состыковки сайдинговых панелей между собой. Выполняя монтажные работы, не стыкуйте изделия внахлест, без применения H-профилей. Соединения внахлест плохо сопротивляются погодным условиям. К тому же, соединения без H-профилей просто не смотрятся.

Схематичное расположение доборных элементов при установке на здание

Существуют и более специфические детали:

cливная планка – это альтернатива отливов для окон;
iирокие J-профили, либо наличники – устанавливаются вокруг окон и дверных проемов, в случае, если они находятся в одной и той же плоскости со стенами здания.

Наконец, основным элементом будут обыкновенные сайдинговые панели. Для расчета их количества существуют два метода:

Вычисляется суммарная площадь поверхности стен, на которые будет устанавливаться сайдинг. Из нее вычитается площадь проемов для дверей и окон. Полученное число делится на площадь одной сайдинговой панели.
Для большей экономии материала, следует нарисовать схему стен здания в определенном масштабе. Далее, на этой схеме рисуем сайдинговые панели, уменьшенные в таком же масштабе, как и пропорции стен здания. Таким образом, вы увидите, какие мелкие участки остались непокрытыми цельными панелями – они будут заполнены обрезками.
Несмотря на полное соблюдение технологии отделки деревянного дома, возможно, что произойдет повреждение некоторого количество панелей при монтаже. Чтобы учесть это, следует закупить изделий на 5-10% больше, чем необходимо.

Кроме основных составляющих отделочного материала, понадобятся саморезы из оцинкованной стали. Обычно, на 1 кв. м сайдинга требуется 20 саморезов. Длина каждого самореза должна составлять 25 – 30 см. Обязательно применение шайб, чтобы не повредить поверхность облицовки.

К тому же, технология монтажа винилового сайдинга требует, чтобы саморезы или гвозди входили не до конца – требуется оставлять тепловой зазор величиной 1 – 2 мм. Вкрутить саморез на нужное расстояние намного легче, чем забить гвоздь, особенно если используется автоматический шуруповерт.

Обшивка сайдингом поверх вагонки – как правильно сделать

Чтобы минимизировать трудозатраты, можно на старую обшивку монтировать новые панели, особенно если рука не поднимается выбросить еще хорошую древесину.

Но нужно учитывать, что:

вагонка должна быть крепкой, иначе прикрученные к ней бруски или профили может сорвать ветром вместе с сайдингом;
утеплять дом поверх старой вагонки бессмысленно, ведь между ней и домом есть воздушная прослойка;
накрывать вагонку мембранами не обязательно, хотя и желательно – двойной вентзазор (между домом и обшивкой, и между обшивкой и сайдингом) обеспечит достаточную вентиляцию, чтобы вагонка не гнила;
для защиты вагонки от попадания влаги сквозь щели в сайдинге можно использовать простую гидроизоляцию только при наличии воздушной прослойки между домом и старой отделкой, в противном случае придется потратиться на более дорогую паропроницаемую мембрану.

Если же возникают сомнения в прочности старой обшивки, или она уже начала подгнивать, желательно ее снять. Также удалить вагонку придется, если нет уверенности в правильной укладке утеплителя и наличии вентиляционного зазора. Ведь лучше сделать один раз правильно, чем постоянно исправлять прошлые ошибки.

Список источников