Печь голландка

Отличия голландки от шведки

Отличия «шведок» — быстрый износ варочной панели (ржавчина), появляется из-за особенностей в строении. Есть жалобы на частую «засаживаемость» из-за неполноценного процесса горения в топливнике. Пламя прикасается к варочному настилу и зона горения охлаждается, становясь причиной частичного возгорания горючих составляющих. Для сбора хорошей каменной печи «шведки» нужно время, хороший специалист и качественные материалы. Современные печи это дорогие, декоративные угловые крохи, выполненные из титанового сплава. Подходят к любому стилю и доставляются уже готовыми к эксплуатации.

«Голландки» простые в сборке (доступны даже новичку), неприхотливы. Но, модель лучше не перетапливать, так как есть опасность выделения угарного газа. Благодаря малым размерам и минимальному весу, возможна установка конструкции на верхних этажах либо поднять ее на несколько этажей, при этом КПД не изменится. Форма печки удовлетворит любого покупателя — круглая, квадратная, прямоугольная. Может быть кирпичной, изразцовой и керамической, некоторые виды облицовки выполнены в классическом английском стиле. Последние модели идут с отпускными и подъемными каналами, где стеклянная дверь напоминает каменную печь.

Этапы изготовления круглой голландки

Фундамент

Как и в любой другой конструкции, чтобы печь голландка круглая была устойчивой и могла правильно функционировать, для начала необходимо изготовить фундамент:

Для этого нужно выкопать углубление, в которое будет установлено основание для печи.
Сначала проведите измерения и разберите напольное покрытие, заранее определившись с будущим местоположением системы.
Выкопайте углубление и залейте в него цементный раствор такой консистенции: 1 ведро цемента, 3 ведра песка.
Сверху на получившееся будущее основание нужно положить арматурную стяжку, чтобы фундамент лучше держал конструкцию голландки.
Дайте просохнуть раствору 10-15 дней, перед началом работ по возведению печи.

Изготовление металлического кожуха

Устанавливать металлический кожух на голландскую печь было придумано в Российской Империи немецким конструктором Утенмарком, зачастую именно в честь него называют подобные системы – «утенмарковка».

Сегодня на рынке отопительных систем и товаров к ним существует широкий ассортимент уже готовых металлических кожухов для голландских печей. Продаются они готовыми размерами, поэтому если вы решили использовать «утенмарковку» приобретенную в магазине, то следует заранее сопоставить её с размерами печи. Выглядят готовые сборные металлические кожухи так:

Металлический кожух

Если же было решено изготовить кожух из металла своими руками, то в виде материала можно использовать обычный оцинкованный лист или кровельное железо:

Заготовки лучше подготовить к монтажу заранее, предварительно сделав отверстия для топки, задвижки, поддувала и дверки для прочистки

Важно понимать, что кладку формируют размеры кожуха, поэтому учтите это при его изготовлении.

Заготовки для кожуха

Скрепляется лист железа в округлую формочку при помощи клепок, в крайнем случаем можно конструкцию сварить, если позволяет это сделать толщина металла.

Кладка и порядовка

Важной особенностью в кладке голландской печи, является порядок её рядов, не каждый мастер готов взяться за установку подобных конструкций, поэтому решение делать круглую голландскую печь своими руками является рискованным. Но если вы уверены в своих умениях, то важно использовать специально изобретенную порядовку данной конструкции

Внешний вид

В разрезе печь голландка круглая в кожухе выглядит так:

Схема круглой голландки в разрезе

Особенность кладки кирпичей

Монтаж кожуха производится одновременно с укладкой голландки. Участок системы до перекрытия топки кладут в пол кирпича – то есть первые три ряда. Затем при помощи отвеса и уровня устанавливается кожух — его первое, нижнее кольцо. Расстояние между стенкой футляра и кладкой заливается готовым полужидким глиняным раствором.

Теперь производится формирование топки, при этом важно соблюдать порядовку и перевязку, чтобы конструкция имела хорошую устойчивость и высокий КПД. Когда топка сформирована можно приступать к кладке последующих частей голландской системы

Первые ряды

Не смотря на кажущуюся простоту конструкции, главным здесь является порядовка системы, без неё каменщик не сможет установить всю систему правильно. Первые двенадцать рядов начинаются так, на схеме указаны размеры и вся порядовка голландки:

1-12 ряды

С 13 по 29 ряд и схема трубы изображены на следующей порядовке конструкции:

13-29 ряды

30-32 ряды

Обратите внимание, что если неправильно сложить один ряд, не говоря уже о большем количестве ошибок, то дым будет валить в дом, и система не сможет функционировать правильно.

Первая тестовая топка печи

Важно произвести первую топку в соответствии с определенными правилами:

Производить тестовую протопку отопительной системы нужно после полного высыхания всей конструкции, в том числе кладочного и облицовочного раствора. Преждевременный тест печи может привести к растрескиванию конструкции, что ухудшит её технические характеристики и приведет к нарушениям в работе.
Первая топка производится с использованием 1/5 частью топлива. Сначала необходимо заложить щепку, стружку, а затем можно уже подкладывать поленья побольше. При этом все задвижки и заслонки должны быть открыты.

Мнение эксперта
Павел Круглов
Печник с 25-летним стажем

Если у вас установлен термометр, то следите чтобы температура в системе не достигла 600 градусов по Цельсию – проводить тестовую топку нужно осторожно, постоянно осматривая всю конструкцию на наличие повреждений в системе.

Основные особенности печи-голландки

Отопительный агрегат данного типа изготавливается из полнотелого керамического и огнеупорного кирпича, и обладает следующими отличительными признаками:

В классических моделях этого теплогенератора нет колосниковой решётки, зато они оснащены шестью дымоходными каналами, обеспечивающими прекрасную циркуляцию дымовых газов.
Печь-голландка может быть и прямоугольной, и круглой. Но в обоих случаях топливник имеет форму прямоугольника. Поддувало под топливником отсутствует.
Некоторым минусом теплогенератора данной конструкции является не слишком интенсивное горение дров из-за отсутствия колосников и поддувала. Кислород, необходимый для сжигания топлива, поступает через дверцу топливника и для активного горения его недостаточно.
В печах-голландках отсутствует варочная чугунная панель.
Стены отопительной установки такого типа кладут в один кирпич. Поэтому она имеет меньшую массу, по сравнению с другими теплогенераторами, и, соответственно, требует меньше топлива.
Голландки компактны и легко вписываются в любой интерьер.

Этап 4. Кладка

Вначале основание конструкции покрывается двумя слоями рубероида. Далее засыпается 5-сантиметровый слой речного песка. Песок выравнивается, проверяется на предмет горизонтальности, после чего сбрызгивается небольшим количеством воды.

По завершении подготовительных работ можно приступать непосредственно к кладке.

Порядовка

Ряд №1. Первый ряд кладется «насухую», без раствора. Для этого потребуется двенадцать кирпичей – они кладутся, проверяются монтажным уровнем и лишь после этого покрываются незначительным слоем раствора.

Кладка

Ряд №№2,3. Кирпичи ложатся плашмя, в этот раз на раствор (дальше их нужно выкладывать «на ребро» вплоть до верхней части топки).

Ряд №№4,5. Используются шамотные кирпичи, зачастую желтого цвета. Параллельно формируется подкладка для перегородки дымоходного канала. Задняя стенка выкладывается из «вышибного» кирпича, уложенного «насухую».

Также на этом этапе нужно установить дверку для топливника. Желательно ее обмотать асбестом, хотя в последнее время этот материал достаточно трудно найти. В качестве альтернативы можно использовать любой другой негорючий материал. Для фиксации дверки используется стальная проволока, которая вставляется в кладочные швы.

Ряд №№6,7. Здесь все делается так же, как в четвертом ряду. Порядовка может несколько меняться еще до верхней части дверки, но в данном случае все зависит от высоты будущей конструкции. По завершении обвязки дверки (зачастую это происходит при укладке седьмого ряда) кирпичи опять раскладываются плашмя. Перевязка все время контролируется, периодически проверяются горизонтальность и месторасположение каждого угла печи.

Проверка уровнем

Ряд №8. Отличается тем, что над топочной камерой устанавливается скошенный кирпич. Подобная хитрость позволит использовать печь в качестве камина после открывания топки. Этот ряд полностью перекрывает топочную.

Топка

Ряд №9. Кирпич смещается назад (примерно на 1/2 ширины). Поверх девятого ряда укладывается какой-нибудь негорючий материал (к примеру, шнур из асбеста), на который устанавливается варочная плита (если она предусматривается конструкцией).

Укладка уплотнителя для варочной плиты

Ряд №10. Далее возводится основание под дымоходную трубу. Если строится голландка легкой модификации, то в качестве дымохода лучше использовать металлическую трубу, поскольку кирпичная конструкция будет чересчур тяжелой.

Ряд №11. На данном этапе вкладывается задвижка, предварительно уплотненная асбестом. Параллельно формируется стык между конструкцией и дымоходной трубой. Характерно, что кладку здесь следует выполнять в ¼ кирпича.

Кладка

Схема кладки печи голландки

Рисунок 2. Схема устройства печи голландки.

Для проведения строительных работ нужно подготовить такие инструменты и материалы:

чертежи порядовки;
кирку для обрабатывания кирпича;
рулетку;
уровень;
отвес;
угольники;
сито для просеивания;
дверцу для топливника и поддувала;
стальную проволоку;
гидроизоляционный материал;
огнестойкий кирпич;
колосниковую решетку;
глину, песок.

После того как было выбрано место конструирования голландки (площадка размером 78х53 см), необходимо сделать гидроизоляцию фундамента, который выполняется рубероидом, гидроизолом или толстой полиэтиленовой пленкой. Поверх гидроизоляционного материала следует насыпать слой песка толщиной около 10 мм. Его нужно хорошо разровнять, чтобы площадка была максимально ровной. Проверьте проделанную работу уровнем.

После этого производится кладка первых 12-ти кирпичей без раствора. Это будет 1-й ряд порядовки (Рис. 2). Затем его следует залить небольшим слоем раствора, после чего установить дверцу поддувала. При этом дверцу нужно обмотать асбестовым картоном и закрепить стальной проволокой.

Рисунок 3. Схема порядовки печи малой голландки.

2-й и 3-й ряд укладывается на раствор. При этом 3-й ряд является последним, где кладка кирпича производится плашмя. После него все элементы будут монтироваться на ребро. Наверх устанавливается колосниковая решетка.

После 4-го ряда устанавливается дверь топки, которую также следует обмотать асбестовым картоном и шнуром, а затем закрепить стальными прутьями. На этом этапе работ конструируется подставка внутри дымохода под внутреннюю перегородку. Кирпичи задней стенки монтируются насухо.

5-й и 6-й ряд монтируется аналогичным образом.

7-й — кладется с ¾ кирпича. Это позволяет осуществить надежную перевязку швов кладки (Рис. 3).

8-й — монтируется скошенный кирпич, который будет выполнять роль дымового зуба.

9-й — необходимо немного сместить назад, чтобы при открытии крышки топливника осуществлялась ее поддержка. Перед тем как установить варочную плиту, ее следует обмотать смоченным асбестовым шнуром. С этого момента конструируется дымовая труба, которая в дальнейшем будет расширяться внутрь топливной камеры.

Далее монтируем задвижку. Чтобы в помещение не просачивался дым, ее следует обмотать асбестовым картоном, смоченным в воде или смазанным раствором. Затем производится кладка дымохода. Если он будет смещаться в сторону, то нужно сделать перекрытие из 3-х рядов кирпича. После этого кирпич, который был уложен без раствора в 4-ом ряду, следует вынуть, а внутреннее пространство печи очистить от воды и глины.

Схема порядовки и разрезы печи с двухстворчатой топочной дверкой.

С 18-го ряда начинается конструирование 3-х каналов дымооборота. Сначала они идут от топки к верху печки, далее спускаются вниз, а затем снова поднимаются вверх. Такая конструкция позволяет эффективно использовать все тепло, которое выделяется при работе печки.

25-й — конструируется перегородка дымохода.

27-й — завершается создание дымохода. В конечном итоге у вас должны получиться 3 канала внутри печи.

29-й — в дымоход монтируется задвижка, с помощью которой можно регулировать тягу. После этого кладется такое количество рядов, которое необходимо для придания всей конструкции нужной высоты.

Этапы сборки голландки

Выложить печку своими руками не так сложно, но если вы не уверены в своих силах, то лучше пригласить печника. Но если вас не страшат трудности, то приступим к рассмотрению основных этапов работы.

Загодя следует приготовить глиняно-песчаный раствор. он должен быть по консистенции, как сметана. Сначала на два дня глина замачивается в воде, затем хорошо перемешивается и пропускается через сито, чтоб удалить возможный мусор и камешки. Затем добавляем песок. Пропорций конкретных нет, смотрите по своим ощущениям. Для начала можно взять в разных долях. Подберите нужное соотношение на пробных замесах.
Неопытным мастерам сначала рекомендуем сложить макет печки без раствора согласно нарисованной схеме и чертежам, одновременно подтесывая кирпичи.
Затем начинаем кладку на раствор, через каждые 3-4 ряда проверяя уровнем по горизонтали и вертикали, а также используя деревянный брус, следим, чтобы кладка была идеально ровной. Толщина раствора должна быть около 5 мм. Если где-то больше, то кирпич надо прижать и выдавить излишки. Таким образом, экономится раствор и соединение будет прочнее.
В процессе кладки каждый кирпич обмакиваем в воду для большей связки с раствором и равномерности высыхания глины.
Установка топливника, поддувала, прочистных каналов делается без зазоров. Дверцы крепятся на толстую стальную проволоку
Финальный этап – просушка печи. Она должна высохнуть при комнатной температуре для большей равномерности. В зимнее время придется просушить принудительно, поджигая в топливнике бумагу, затем постепенно добавляя щепочки. Время просушки – полчаса.

Вероятно, у вас еще остались вопросы по этапам работы, так как в одну статью все не уместишь при всем желании. Поэтому специально для вас у нас приготовлены фото и видео инструкции.

Особенности

Голландка имеет ряд преимуществ:

Компактность. Голландка достаточно высокая печь, но площадь занимает, как правило, небольшую. Минимальный размер основания печи 50 см х 50 см.
Экономность возведения. Для обычной голландки нужно примерно 650 кирпичей. Для сравнения: небольшая русская печь состоит из 1,3 тысячи кирпичей. В то же время голландка греет как большая русская печь, для которой нужно около 2,5 тысяч кирпичей.
Малый вес. Это свойство вытекает из предыдущего. Благодаря этому кирпичную печь голландку можно возводить не только на первых этажах, большинство перекрытий выдерживают вес печи.
Кирпич, из которого строят печь, может быть невысокого качества. Огнеупорным должен быть только кирпич для топки. Устройство печи, малая толщина стенок делают печь малочувствительной к перепадам температур. Печь не нужно топить регулярно или после долгого простоя устраивать разгонную топку.
Голландка нагревается очень быстро, а затем медленно остывает.
Высокая теплоотдача. Большая голландка способна обогреть до 60 кв.м. площади.
Функциональность. Голландку можно построить только для отопления или с дополнительной функцией приготовления пищи (для этого встраивается варочная поверхность). В печь всегда можно встроить духовку или емкость для нагрева воды.
За счет верхней части, где расположены дымовые каналы, печь можно «вытянуть» вверх для обогрева вторых, третьих этажей. При этом эффективность обогрева не снижается.

В то же время голландка имеет и недостатки:

Если сразу после топки не закрыта вьюшка, печь остывает моментально.
Для топки не подходит быстро сгорающее топливо, оно не создает тепло. Наилучшим режимом топки голландки является тление.
Невысокая теплоемкость ввиду небольшого веса, поэтому в холодную пору года голландку обязательно топить два раза в день.
Если голландка топится больше, чем нужно, она начинает выделять угарный газ.
При использовании дешевого топлива образуется много сажи, которая оседает в дымоходе. Поэтому дымоход нужно периодически чистить.

При всех недостатках достоинств у отопительной печи голландки несомненно больше. Поэтому печь очень популярна и имеет ряд разновидностей и усовершенствований.

Преимущества и недостатки

Положительные особенности голландских печей многочисленны, что делает их очень привлекательными в качестве отопителей в загородных домах:

Небольшие габариты, строение можно разместить в любом здании.
Не нужно делать сложных расчетов и расходовать большое количество материалов. Чтобы выложить обычную голландку, потребуется 650 камней (см. схему), а для малой русской печи необходимо 1300 шт.
В соответствии с предыдущим пунктом – вес строения будет небольшим и не требующим мощного основания в качестве опоры. Небольшого фундамента будет достаточно.
Несложная порядовка отопительных голландских печей и нетребовательность к материалам позволяет удешевить строительство.
На практике подобные печки быстро прогреваются и долго остывают.
Конструкцию можно трансформировать, разрабатывая новые разновидности голландских печей.

Не стоит забывать и о минусах, коих гораздо меньше:

низкий КПД (менее 50%);
нельзя после розжига дров в печке оставлять открытой заслонку, иначе тепло быстро улетит в трубу и голландка остынет;
не подходит для сжигания мелкой древесины, камышей, соломы и прочего легкого топлива.

О достоинствах печи-голландки

Огромное разнообразие дополнительных, как сейчас принято говорить, опций. Возможны конструкции голландских печей с духовками и варочными плитами, с встроенными водогрейными баками и даже с лежанками. Важна точность соблюдения технологий кладочных работ. Но изменение в конструкции не сказывается на эффективности работы.
Дополнительные функции требуют конструкционных дополнений и изменений, но эффективная работа печи остается постоянной, независимо от всех дополнений. Очень распространены по этой причине отопительно-варочные голландские печи – с варочными плитами и духовками.
Малые размеры и компактность печей. Минимальным габаритом по площади горизонтального сечения называют 50*50 см.
Потребность в материалах существенно меньше для небольшой печи, со всеми финансовыми следствиями. Можно сэкономить и иметь такой же обогрев от печи, на которую ушло 0,65 тыс. шт. кирпича, по сравнению с большой русской печью из 1,30 тыс. шт. кирпичей.
Значительное уменьшение нагрузок на междуэтажное перекрытие и возможность строить печи на этажах, а не только на первом, как в случае русской печи.
КПД голландской печки не зависит от высоты этой печи – достоинство конструкции, подтверждаемое практикой.
Печь конструктивно тонкостенная, имеет оптимальные формы и в итоге к термоударам и температурным медленным перепадам почти нечувствительна. Как следствие – риски тепловых деформаций почти нулевые.
Для топочного отдела голландки нужен высококачественный печной кирпич с огнеупорными свойствами. Но тело печи и дымоходы по высоте можно выкладывать даже из пустотного и щелевидного кирпича, что невозможно для большинства конструкций печей.
Газоходная труба имеет сравнительно простую конфигурацию, а температуры в ней изменяются плавно, без ударов и резких скачков. Это дает возможности встраивать в печи водогрейные баки или духовые шкафы, что дает дополнительные опции.
Тонкостенная печь-голландка быстро нагревается и медленно остывает, отдает тепло постепенно. Возможна полная загрузка печи и выход на основной отопительный режим непосредственно после летних простоев. Протапливание не обязательно.
По эффективности обогрева показатели говорят в пользу стройной голландки, даже если сравнивать с русскими печами. Одна высокая голландочка отапливает дом размером до 60 м2, а русская печка большого размера обогревает помещение примерно 50-55 м2.

Из вышесказанного рано делать выводы о том, какие печи лучше. Минусы голландские печи имеют, и эти минусы возвращают уважение к русским печам.

Кладка печи-голландки

На площадку, выбранную для расположения печи-голландки, укладывают толстую полиэтиленовую плёнку, рубероид или гидроизол. Сверху насыпают просеянный песок слоем, толщиной 10 мм. Подготовленную поверхность разравнивают, проверяют её горизонтальность с помощью уровня.

Порядок проведения кладочных работ:

Первый ряд выкладывают без глины. На него тонким слоем наливают раствор и укладывают следующий ряд с установкой поддувальной дверцы. Её обматывают асбестовым картоном и несколькими асбестовыми шнурами (можно использовать другой негорючий материал), закрепляют отожжённой проволокой.
Третий ряд является последним, в котором кирпичи кладут плашмя. Далее, до окончания обвязки дверцы, кирпичи укладывают на ребро. На кирпичи укладывают колосниковую решётку.
Четвёртый ряд кладут «на ребро». Кирпичи задней стенки укладывают без раствора. Их называют «вышибными», они служат для чистки дымохода в период эксплуатации. Начиная с четвёртого или пятого ряда (это зависит от высоты отопительной установки), для кладки используют огнеупорные кирпичи.
При монтаже топочной дверцы её обматывают асбестовым шнуром и фиксируют проволокой. Дверку удерживают в вертикальном положении с помощью подставленных кирпичей.
Пятый ряд кладут, ориентируясь на углы ранее сооружённой кладки.
В шестом ряд кирпичи укладывают «на ребро».
Седьмой ряд. На задней стенке укладывают два кирпича «на ребро». Остальные кладут «в три четверти», что даёт возможность сделать качественную перевязку швов.
В восьмом ряду устанавливают скошенный кирпич, выполняющий функцию дымового зуба.
Перед установкой варочной плиты укладывают асбестовый шнур, смоченный водой.
Далее начинается формирование дымовой трубы с расширением внутрь топливной камеры.

Советы и рекомендации

Для помещения, площадь которого составляет 40 кв. метров, можно рассчитать необходимые размеры печи. При высоте печи, составляющем 210 мм, оптимальным считается размер 780 х 580 мм.

Чтобы повысить качество кладки, перед тем, как использовать кирпичи, специалисты советуют каждый из них погружать на несколько минут в воду, что способствует удалению из них пузырьков воздуха.

Благодаря осуществлению данной процедуры, кирпич не будет впитывать раствор, что повысит качество кладки.

Так как дверные рамки, устанавливаемые в процессе кладки, подвержены температурному воздействию, перед установкой в печь голландку их необходимо обернуть асбестовым шнуром или покрыть лаком, обладающим огнеупорными свойствами.

Наиболее частой проблемой, требующей проведения ремонтных мероприятий печи, ранее бывшей в эксплуатации, является откалывание кирпича в торцах и углах печи. Чтобы предотвратить это, в процессе кладки производят отделку специализированными пластинами различной формы.

Еще одним немаловажным показателем качества и длительной эксплуатации печи голландки, по мнению опытных печников, является расстояние между трубой дымохода и перекрытиями крыши. В идеале оно должно быть не меньше 15 см.

Специалисты рекомендуют для малых конструкций сооружать стены толщиной в один кирпич, и в два кирпича для более массивных конструкций. Только данная толщина сможет обеспечить максимальную теплоотдачу при минимальном топливном расходе, характерные для печи голландки.

Как бороться с конденсатом

При сжигании дров на стенках дымохода оседает смоляной конденсат, который стекает вниз и образует в печи своеобразные сталактиты. Конечно, частично эти сталактиты сгорают, но некоторая их доля затвердевает и создает препятствие для потока выходящих газов.

Во избежание этого можно делать следующее:

предварительно просушивать дрова;
повысить температуру горения;
время от времени производить прожиг конструкции до «красного каления».

Нейтрализовать подобные негативные факторы невозможно, зато их можно уменьшить.

Сборку дымохода нужно проводить против движения газов – так большая их часть будет сжигаться.

Дымоход должен быстро демонтироваться при необходимости. Для этого его соединяют саморезами.

Можно поэкспериментировать с различными режимами горения, подобрать оптимальную температуру. Для визуальной оценки сгорания топлива нужно осмотреть топочную камеру после остывания. Если образовались сталактиты, значит, нужно повысить температуру.

Конструкция, устройство и принцип действия голландок, чертежи

Несмотря на всю вариативность конфигураций, любая голландка, построенная с соблюдением основных канонов, состоит из таких частей:

зольник;
топочная камера;
система газоходов;
прочистные отсеки;
устройство для регулировки интенсивности тяги;
дымоход.

Строение и размеры основных частей классической голландской печи

Что касается отличия голландских приборов от других распространённых в наших широтах печей, то они довольно значимы. Во-первых, в конструкции не предусмотрено поддувало, вследствие чего отпадает необходимость в установке колосниковой решётки. Во-вторых, установленный в вертикальной плоскости лабиринт газоходов, который способствует максимальному отъёму тепла у отходящих газов. В-третьих, несмотря на конфигурацию печи, а она, как мы выше отмечали, может быть любой, топливник галланки всегда имеет прямоугольную форму. И последнее, что хотелось бы отметить — несмотря на универсальность отопительного агрегата, варочная поверхность в печах этого типа устанавливается довольно редко.

Отсутствие колосниковой решётки в классических конструкциях объясняется тем, что высокой интенсивности пламени голландские теплогенераторы не требуют, поскольку по своей сути являются симбиозом камина и простой канальной печи.

Стены отопительного прибора выкладываются в полкирпича и легко прогреваются проходящими по его каналам газами. Термодинамические процессы, которые происходят внутри голландки, не представляют интереса для любителей поэкспериментировать, поскольку функционирует печь предельно просто и понятно. Разогретые в топливной камере газы идут в первый вертикальный канал, где отдают часть тепла стенкам печи. Достигнув её свода, они меняют направление и двигаются вниз. Потерянное тепло восполняется в самой нижней точке, где канал контактирует с топкой. После этого подогретые продукты сгорания вновь устремляются ввысь, повторяя процесс теплообмена несколько раз, по числу каналов печи, после чего выходят в дымоход. Для того чтобы при необходимости уменьшить интенсивность горения и предотвратить остывание агрегата после прогорания топлива, на входе в дымовую трубу устанавливается задвижка.

Устройство усовершенствованной голландки с колосниками

Незамысловатая конструкция даёт широкие возможности по выбору конфигурации отопительного прибора, с ней очень любят работать дизайнеры. С другой стороны, простота агрегата не даёт возможности разгуляться конструкторской мысли. Простая вертикальная печь, голландка с камином да отопительно-варочная печь — вот, пожалуй, и все разновидности этих простых отопительных приборов, что, впрочем, совсем не отразилось на их популярности.

Список источников