Плотники в санкт‑петербурге

Заточка режущих кромок

Заточка кромок свёрл, стамесок, «перьев» — дело ответственное и требует зоркого глаза и твёрдой руки. В пылу работы сосредотачиваться на мелочах некогда и многие операции делаются теми инструментами, что под рукой. Кромки обычно точат на отрезном круге болгарки. При этом нужно соблюдать следующие правила:

1. Болгарка не должна люфтовать! Перекос диска не позволит ровно заточить кромку.
2. Перед рабочим контактом примерьте угол заточки на выключенной болгарке — он должен повторять заводской. Если элемент (сверло, стамеска) обломался, создайте новую кромку.
3. Не делайте заточку «понемногу» и в несколько подходов. Прижим должен быть один и до тех пор, пока плоскость не будет полностью наведена.
4. Не прижимайте элемент сильно — металл перегреется и станет хрупким.
5. При работе используйте очки, щиток, или держите глаза на безопасном расстоянии.
6. После проявления стекловолокна (при использовании диска по металлу) смените диск на новый во избежание разрыва ослабленного диска во время последующей работы.

Полезные мелочи

Магнитную насадку лучше не использовать при сборке крупных элементов, где требуется значительный прижим — маленькая бита может застрять в дереве и выйти из насадки.

Имейте в инструментах магнит — удобно собирать мелкие метизы, достать что-либо с глубины (даже молоток из колодца).

Если нужно внедрить в одном месте много метизов (саморезов или гвоздей), расположите их в куске пенопласта — будут под рукой и не рассыплются.

Налобный фонарик позволит качественно вести разметку в сумерках и плохо освещённых помещениях.

Лазерный указатель на электроинструменте (особенно на лобзике) нужен для того, чтобы ровно войти в рез с самого начала

Не концентрируйте на нём внимание после начала реза — сосредоточьтесь на рисках платформы. Но лучше всего закрепите направляющую рейку-маяк, чтобы платформа лобзика шла по ней, как по рельсе

В этом случае качество реза будет сравнимо с циркулярной пилой.

Работая в х/б перчатках, следите за их состоянием. Расплетённая нить может попасть в подвижные части механизмов, работающих на высоких оборотах, и тогда возможна травма. Не работайте в мокрых перчатках. Это не только увеличивает вероятность поражения током, но и способствует переохлаждению рук (зимой и осенью).

Актуальность основных и вспомогательных конструкций из дерева не снизилась и сегодня — из этого материала стали делать комбинированную продукцию — прессованные плиты, срощенные длинномеры и многое другое. В ближайшие несколько десятков лет дерево не выйдет из строительного оборота, поэтому данные рекомендации будут полезны всегда.

Гвоздь или шуруп

Эти два метиза — постоянные спутники работ по дереву. С изобретением шурупа-самореза гвозди, казалось бы, должны были отойти на третий план, т. е. сфера их применения должна была сократиться до области вспомогательных операций. Однако этот вид крепления востребован несколько сотен лет и на сегодняшний день его конструкция не изменилась.

Преимущества гвоздя (в сравнении с саморезом):

1. Мощный стержень.
2. Для монтажа не нужно электричество.
3. Меньший процент брака в партиях.
4. Хорошо держит усилие на срез.

Недостатки:

1. Слабо удерживается в древесине при усилии на выдёргивание.
2. Одноразовое использование (в 50–60% случаев).
3. При монтаже детали могут сдвинуться от ударов (неудобство).
4. Трудоёмкий демонтаж — часто деформируется материал (от гвоздодёра).
5. Подвержены коррозии (не анодированные).

Исходя из этого простого анализа, обычные (гладкие) гвозди лучше всего применять:

1. Для креплений кровельного листового материала — шифера.
2. Для работы в отдалённых местах, где нет возможности применить электроинструмент.
3. В случае фиксации на множество точек (тонкий листовой материал).
4. В конструкциях, где усилие идёт на срез.

Не стоит применять в случаях:

1. Ремонт мебели (кроме обивки).
2. Для прижима толстых листовых материалов (ДСП, OSB) к основе. Вообще не нужно пытаться пробить древесную плиту гвоздём — есть риск испортить целый участок.
3. Если основа (то, в чём держится основная часть гвоздя) — не из дерева.

Достойную конкуренцию шурупу может составить только специальный винтовой гвоздь — он даёт плюс 50% к усилию против выдёргивания.

Советы при работе с гвоздями:

1. Ржавый гвоздь будет продолжать окисляться в конструкции и место крепления ослабнет в 2–3 раза быстрее, чем от чистого гвоздя. Для очистки ржавчины поместите гвозди в ёмкость (не стекло) с мелким щебнем (фракция 1–5) и залейте соляркой, бензином, растворителем. Трясите интенсивно, чем дольше, тем лучше — солярка размочит ржавчину, а щебень очистит гвозди. Затем промойте водой и просушите.
2. Перед извлечением гвоздя убедитесь, что он не сквозной и не загнут с обратной стороны.
3. Мелкие гвозди лучше придерживать специальными приспособлениями. Совет для домашних условий — вставить гвоздь в расчёску-гребешок.

1. При большом объёме работы с гвоздями 50–100 мм используйте молоток с магнитным держателем.

Шуруп был изобретён Леонардо да Винчи, но для того, чтобы этот метиз «завоевал мир», потребовалось создать станок для массового производства. Сегодня в мире закручивают десятки миллионов саморезов ежедневно.

Преимущества в работе с саморезом:

1. Выдерживает высокие нагрузки на выдёргивание.
2. Создаёт хорошее прижимное усилие.
3. Многократное применение.
4. Плавный монтаж, позволяющий коррекцию по ходу.
5. Удобный демонтаж.
6. Более устойчивы к коррозии (чем гвозди).
7. Меньший расход металла на единицу и меньший вес.

Недостатки саморезов:

1. Требуется электроинструмент (при плотницких работах).
2. Часто при закручивании ломаются шляпки, после этого извлечь саморез сложно. То же при сбитых шлицах.
3. Относительно высокий процент брака.
4. Более высокая стоимость.

Огромный ассортимент шурупов, саморезов и их производных позволяет найти резьбовой метиз под любую задачу. Они бывают для пластика, дерева, бетона и металла. Применяются везде, где и гвозди, включая мебель. Более толстые, анкерные шурупы, выполняют с двойной канавкой лопасти.

Не стоит применять:

1. На транспорте или объектах с вибрацией.
2. Для крепления тонких листов, где невозможно сделать потай.

Советы при работе в саморезами и шурупами:

1. Тонкие саморезы (3,2 мм) длиннее 35 мм ломаются в 20% случаев при первом монтаже.
2. При закручивании в плиту без отверстия с обратной её стороны образуется откол, который может создать зазор между плитой и основанием. В этом случае делайте предварительно отверстие диаметром на 1–2 мм больше или меньше самореза.
3. При закручивании роторным инструментом (шуруповёрт, дрель, перфоратор, гайковёрт) решающее значение имеет не скорость, а сила прижима и крутящий момент инструмента. Чем эти показатели выше, тем эффективнее монтаж.
4. Занимайте удобное положение перед закручиванием, особенно если планируете использовать вес тела. При обломе метиза или проскальзывании можно получить травму или выронить инструмент. Держите ось — бита должна точно входить в шлицы, а ось самореза совпадать с осью биты (патрона).
5. Крепления в пластиковый дюбель саморезы по дереву и металлу подходят не всегда — в половине случаев они проворачиваются вместе с анкером.

Список источников

• rmnt.mirtesen.ru