Пароизоляция стен подвала в санкт-петербурге. цены от 99 рублей. читайте отзывы, выбирайте по рейтингу специалистов

Нюансы в пароизоляции деревянного дома

Стоит учесть то, что деревянные материалы, в отличие от кирпичных и каменных конструкций, наиболее подвержены высокой паропроницаемости в зависимости от наличия трещин в стене и толщины выбранных вами брёвен.

И всё же, перед проведением монтажа пароизоляционной техникой в период строительства, было бы полезно узнать ряд таких полезных советов:

Для возведения стен очень хорошо зарекомендовал себя клееный брус, который в процессе производства высушивается до минимального показателя уровня влажности, предотвращая тем самым поступление пара.
Если вы планируете выполнять монтажные работы сразу после сооружения деревянной конструкции, то ваши планы придётся отложить ещё на несколько лет. Это обусловлено тем, что на протяжении пятилетнего периода бревна будут подвергаться деформации в процессе усушки, тем самым образуя новые трещины. Тем, кто не обладает крепким терпением и не намерен откладывать пароизоляционные работы на такой долгий промежуток времени, следует воспользоваться применением мембранных плёнок, благодаря которым древесина сможет постепенно высушиваться.

Только грамотный подход и выбор наиболее качественного материала способны выполнить все задуманные дизайнерские идеи, воплотив при этом в жизнь наиболее функциональный и привлекательный интерьер вашей мечты.

Применяя все вышеперечисленные советы в процессе осуществления пароизоляционных монтажных работ, можно не только сделать свой дом наиболее тёплым и комфортным местом пребывания, но также эффективно защитить все элементы конструкций, тем самым увеличив службу выбранного деревянного материала на долгие годы.

Для чего нужна пароизоляция

Избыток влаги негативно влияет на деревянные конструкции дома. Выделяемый при использовании душа, приготовлении пищи, стирке, влажной уборке пар ищет выход из помещения. Поскольку его давление намного превосходит атмосферное, пар давит на потолок, стены, пол, что вместе с разницей температур способствует образованию конденсата. Медленно пропитывая деревянную структуру и уплотнители, вода деформирует и разрушает их: материалы гниют, покрываются плесенью, их эксплуатационные характеристики падают.

Если в процессе подготовки брусьев для кровли и стен проводилась паро- и гидроизоляция материалов, то доски для лаг и пола не имеют такой защиты. Кроме того, половой настил первого этажа дома обустраивается по грунту, что увеличивает негативное влияние влаги на него. Во избежание процесса разрушения конструкции деревянного дома, следует позаботиться о надежной пароизоляции. Защитный слой послужит утеплителем и предотвратит контакт влаги с деревом, свободно выпуская воздух из помещения на улицу. Благодаря этому эксплуатационный срок дома значительно возрастет.

Виды пароизоляции

Современный рынок строительных материалов предлагает широчайший выбор пароизоляции, которая бы продлила эксплуатационные сроки здания и сохранила благоприятный микроклимат внутри.

Сам процесс монтажа довольно прост и осуществим даже без владения профессиональными навыками. Но прежде чем приступать к работам, необходимо выбрать правильную пароизоляцию, применимую конкретно для вашего случая.

Известны три вида пароизоляционных материалов в зависимости от типа монтажа:

оклеечная;
окрасочная;
затирочная.

Ниже мы рассмотрим каждую из них более подробно.

Оклеечная пароизоляция

Оклеечная пароизоляция осуществляется при помощи специальной защитной пленки.

Преимущества данного вида пароизоляции очевидны:

простой и быстрый монтаж;
герметичное соединение сегментов;
малое количество швов;
долговечность;
хорошие пароизоляционные свойства.

Различают несколько видов оклеечной пароизоляции в зависимости от используемых материалов:

Полиэтиленовая пленка – бывает различной плотности и длины, продается в рулонах. Отрезы пленки крепятся между собой при помощи обычного или алюминиевого скотча, а к основанию – гвоздями или скобами (строительный степлер). Укладывать пленку можно любой стороной, оставляя небольшие зазоры внизу и вверху для циркуляции воздуха и обеспечивая хорошую натяжку. Если не оставить зазоры, вполне возможно, что будет образовываться конденсат.
Пенофол – пароизоляционное покрытие с отражающим слоем. Это специальный прочный и гибкий вспененный полиэтилен с одной фольгированной стороной. Его активно используются при строительстве каркасных домов из оцинкованного профиля. Также отлично подходит для строительства саун и бань. Укладывать пенофол довольно просто, но правила монтажа будут зависеть от особенностей строения. Материал обладает не только прекрасными пароизоляционными свойствами, но и считается хорошим теплоизолятором, отражая ультрафиолетовое излучение и сохраняя комфортную температуру внутри дома. Пенофол для пола используют в основном для жарких или очень влажных помещений – банях, душевых, кухнях, ванных комнатах.
Полипропиленовая пленка – материал, более прочный, чем полиэтиленовая пленка. Самыми лучшими считаются виды с антиконденсатным покрытием, обладающие низкой паропроницаемостью. Они не дают конденсату попасть на внутреннюю сторону и надежно защищают конструкцию. В остальных случаях на внутренней поверхности таких пленок образуется конденсат, поэтому если вы решили использовать этот материал, проследите, чтобы в нем был соответствующий паронепроницаемый барьер. Одна из сторон такой пленки отличается шероховатой поверхностью. Укладывать пароизоляцию следует шершавой стороной наружу, чтобы конденсат мог быстро испаряться. Но есть случаи, когда полипропиленовая пленка стелится в два слоя: гладкими или шершавыми сторонами внутрь.

Окрасочная пароизоляция

Окрасочная пароизоляция осуществляется посредством битумных мастик (холодной, асфальтной и т.д.), хлоркаучуковых лаков, поливинилхлоридных лаков. Данный вид подходит для защиты неутепленных крыш, а также кровель, построенных из стального профнастила.

Для обеспечения окрасочной пароизоляции сперва надо тщательно очистить поверхность от любых загрязнений, хорошо просушить и устранить любые неровности при помощи специальной затирки. Затем нанести мастику ровным слоем, обработав каждый сантиметр площади.

Окрасочная пароизоляция применима не только для горизонтальных поверхностей. Чтобы обработать стены, печные трубы или вентиляционные выходы, необходимо использовать разогретую мастику.

В зависимости от вида разогревать мастику следует в разной степени:

битумная – 180С;
резино-битумная – 200С;
дегтевая – 160С;
гудрокамовая – 70С.

Затирочная пароизоляция

Затирочная пароизоляция представляет собой покрытие поверхностей цементно-песчаным раствором, сделанным из цемента марки 50. Герметизация стыков осуществляется специальными растворами, например УТ-31.

После затирки раствором стены окрашивают краской или покрывают цементом. Этот вид пароизоляции в основном применяют для стен.

Нюансы

Фольгированное полотно

Строительные магазины предлагают огромный выбор материалов для пароизоляции, и в зависимости от производителя все они имеют свои особенности. При изготовлении учитывается удобство укладки, влажность и климатические условия эксплуатации, функциональное назначение помещения. Сегодня многие производители выпускают материал, который препятствует возгоранию, проникновению пара, способствует выводу излишней влаги.

В нашей стране на протяжении длительного времени в качестве изолятора от пара выпускалась полиэтиленовая пленка, однако высокий уровень конкуренции и предъявляемые требования к материалу подтолкнули российских изготовителей к разработке специальных строительных изоляторов. Сегодня можно смело перечислить несколько производящих компаний, которые выпускают пароизоляционный материал на основе фольгированного полиэтилена, пленок с металлическим напылением и пароизоляторов с ламинированной пленкой, которые не только успешно справляются с возложенными функциями, но и устойчивы к воспламенению.

Пароизоляция полиэтиленовой пленкой

Для того чтобы выбрать оптимальный вариант материала вам необходимо проконсультироваться с профессионалом, осведомленным во всех тонкостях монтажа, знающим какой стороной укладывать пароизоляцию, какой материал выбрать именно для вашего помещения и тому подобное. Как правило, новички в строительном деле опираются на стоимость, производителя и область использования при выборе, но этого недостаточно для выполнения качественной изоляции.

Список отличительных особенностей гораздо обширнее и требует более ответственного и профессионального подхода. В качестве примера можно привести изоляцию кровли, при осуществлении которой важную роль играют планируемая конструкция, слои, наклон, климатические условия и температура внутри помещения. Уже отталкиваясь от этого, предпочтение отдается изолятору с высокой, средней или слабой паропроницаемостью.

Видео

Как обеспечить хорошую пароизоляцию крыши с учетом особенностей всех элементов конструкции:

Монтаж пароизоляции

Знание того как стелить пароизоляцию правильно позволит избежать образования плесени и грибка. В зависимости от того, с какой частью дома вы работаете, монтаж материалов будет отличаться. Рассмотрим наиболее популярные варианты укладки пароизоляции в жилом помещении.

Пароизоляция кровли

Для грамотного устройства пароизоляции крыши необходимо знать некоторые нюансы. Так, рулоны материала следует раскатывать сверху вниз, слегка надвигая каждый следующий слой на предыдущий внахлест на 3-5 см.

Для соединения отдельных частей покрытия используется специальная лента, обеспечивающая герметичность шва. Чаще всего применяют прочный алюминиевый скотч или прорезиненную клейкую ленту.

Если речь идет о пароизоляции неутепленной кровли, то пленку следует размещать в горизонтальном положении и крепить к обрешетке или досочному настилу.

Пароизоляция потолка

Чтобы подготовить потолок к монтажу пароизоляции, много времени не потребуется. Вам надо лишь подмести поверхность, собрать пыль влажной тряпкой и дать ей полностью просохнуть. Затем необходимо замазать и затереть все неровности и выемки, если таковые имеются, выровнять потолок грунтовкой и дождаться высыхания.

Пароизоляционная пленка нуждается в натяжке, чтобы не образовывалось неровностей, в которых мог бы накапливаться конденсат. Чтобы обеспечить такую натяжку на потолке, прикрепите материал к потолочным балкам обычным прозрачным скотчем. Отрезы пленки также необходимо укладывать внахлест и проклеивать стык скотчем. По линии стыка через каждые 30 см прибейте гвозди с широкими шляпками.

Потолочная пароизоляция крепится отдельно или одновременно с утеплителем при помощи деревянных или металлических реек. Рейки следует прикручивать с той же частотой, что вбивались гвозди – 30 см. Очень полезным в такой работе окажется мебельный степлер – скобы заменят гвозди с большими шляпками и обеспечат надежную фиксацию.

В строительном магазине вам могут предложить листовую пароизоляцию для потолка. Чтобы прикрепить ее, вам также понадобится специальный профиль, который можно купить или сделать своими руками. В подобной ситуации сперва к потолку надо прикрепить каркас, а затем вставить в него листовую пароизоляцию и утеплитель. Листы тоже кладутся внахлест на стены, чтобы не дать образоваться щелям в местах стыковки стен с потолочными балками.

В некоторых случаях, если потолочное покрытие подходящее, допускается проведение лаковой пароизоляции. Материал наносится в несколько слоев, каждый из которых необходимо тщательно высушить перед нанесением следующего. Обычно достаточно 2-3 слоев пароизоляции.

Пароизоляция стены

Укладывать пароизоляцию на стены следует, раскатывая рулоны снизу вверх и закрепляя горизонтальные части материала деревянными рейками или оцинкованным профилем. Необходимо оставлять вентиляционное отверстие для циркуляции воздуха. Делается оно обычно между пароизоляцией и внутренней отделкой на расстоянии примерно 4 см. Это условие необходимо соблюдать во всех помещениях, особенно там, где отопление непостоянно, часто высокая влажность.

Нижняя часть пароизоляционного материала должна располагаться ниже базового уровня дома, чтобы вода не смогла просачиваться внутрь стен.

Пароизоляция пола

Прежде чем укладывать пароизоляцию на пол, следует тщательно обработать все деревянные элементы основания: бруски, лаги и доски. Обработка проводится антисептическими средствами, которые защищают дерево от гниения и порчи паразитами.

Если вы собираетесь установить пароизоляцию на уже построенный пол, следует разобрать его, сняв чистовой пол и удалив старые паро- и теплоизоляционные материалы, пришедшие в негодность. После этого следует хорошенько все вычистить и на всякий случай обработать деревянные сегменты чернового пола антисептиком. После этого укладывается новая тепло- и пароизоляция.

Более подробную информацию о том, как укладывать пароизоляцию на пол и стены, смотрите в видео ниже:

Надеемся, эта статья поможет вам правильно крепить пароизоляцию и справляться с любыми ее видами. В любом случае не забывайте читать инструкцию от производителя на упаковке во избежание редких, но возможных исключений по способу монтажа.

Назначение, виды, характеристики

Существует несколько типов изоляционных материалов, которые индивидуальные застройщики обычно путают:

гидроизоляция – отсекает только воду, но пропускает влажный воздух;
пароизоляция – задерживает влажный воздух, не позволяя ему проникнуть к силовому каркасу здания, причем, не важно, из каких материалов построено здание;

Принцип действия паро- и гидроизоляции

Схема гидро- пароизоляции и ветрозащиты

Пароизоляция для стен деревянного дома жизненно необходима, поскольку снижает эксплуатационный бюджет коттеджа, повышает ресурс постройки. При изменении влажности пиломатериалы теряют стабильность геометрии, подвергаются гниению, разрушению.

Последствия отсутствия пароизоляции

Деревянными домами обычно называют следующие сооружения:

Дом из сруба

Каркасный дом, обшитый вагонкой

Фахверк

Дом из СИП-панелей

Поэтому для каждой технологии строительства применяются различные пароизоляционные материалы – пленки, мембраны, полимерные лаки. Например, из всех перечисленных конструкций наружная отделка отсутствует лишь у срубов из оцилиндровки. Поэтому венцы снаружи чаще покрывают полимерными лаками.

Покрытие сруба лаком

На каркасных, щитовых, панельных домах пароизоляция может монтироваться, как снаружи, так и внутри:

Внутренняя пароизоляция

Наружная пароизоляция

Устройство гидро- ветрозащиты вентфасада

При монтаже пароизоляционного слоя следует учесть:

Принцип последовательности отделочных материалов

Организация притока воздуха через вентиляционный клапан

Статья по теме:

Основные ошибки монтажа заключаются в неправильном размещении паробарьера внутри пирога стен, перевернутых сторонах мембраны либо отсутствии непрерывности контуров. Пленки на стенах должны стыковаться с материалами на потолках, полах.

Непрерывность пароизоляционного контура

Пленки

Промышленность выпускает гладкие полимерные пленки без перфорации, обладающие максимальной пароизоляцией. Для бань, саун, имеющих специфические эксплуатационные режимы (быстрый нагрев до экстремальных температур), на одну или обе стороны приклеивается алюминиевая фольга. Она отражает тепло обратно, позволяя экономить энергоноситель.

Пленочные пароизоляционные материалы

Наиболее востребованы полиэтиленовые, ПВХ пленки, которые монтируют либо под облицовками стен, либо поверх наружного утеплителя. Если в нарушение нормативов СП внутренняя пароизоляция жилища отсутствует, пленка устанавливается снаружи под базальтовой ватой.

Устройство пленочной пароизоляции

Мембраны

Диффузионные мембраны в отличие от классических пленок имеют другую конструкцию. Молекулы внутри них расположены в лабиринтном порядке, что позволяет сконденсировать влагу из воздуха на их поверхности, не пропустить ее к пиломатериалам, из которых собран каркас.

Мембранные пароизоляционные материалы

При этом устанавливать пароизоляцию для стен деревянного дома необходимо по технологии:

под внутренней облицовкой стен;
с обязательным вентзазором между декором и пленкой.

При повышении влаги снаружи пары проникают внутрь стен, однако могут свободно проходить сквозь поры пленки, конденсируясь на ее внутренней поверхности. Таким образом, если поменять стороны при монтаже, эффект от пароизоляционного слоя станет прямо противоположным:

весь влажный воздух пройдет внутрь стены;
конденсат образуется на деревянных конструкциях.

Очень важно уложить пароизоляцию правильной стороной

Производители отмечают каждую сторону мембраны, снабжают продукцию подробными инструкциями, которые необходимо соблюдать при установке.

Рулонные материалы

Индивидуальным застройщикам не следует путать рулонные материалы с пленочными. Последняя категория перечислена выше, к рулонной пароизоляции относятся следующие продукты:

рубероид – на основе стеклохолста или стекловолокна с одним слоем битумного материала;
толь – пропитанный дегтем картон;
пергамин – картон с битумной пропиткой.

Рулонные пароизоляционные материалы

Лаки полимерные

Чаще всего для защиты декоративного слоя срубов применяют лаки с ВД-ААК-001Д индексом. Материал готов к использованию, наносится несколькими слоями, сохраняет фактуру древесины, образует защитную пленку. Обычно используются полуматовые, глянцевые бесцветные лаки, высыхающие за 4 – 7 часов. Расход в среднем составляет 1л на 8 – 14 квадратов поверхности.

Полимерные лаки для пароизоляционного барьера

Если в срубе планируется отделка внутренних стен декоративными материалами, вместо лака применяются более дешевые полимерные пленки.

Материал полиэтилен

Полиэтиленовая пленка для пароизоляции является самым экономичным вариантом.

Полиэтилен относится к термопластичным материалам с плотностью до 970 кг/м², с температурой размягчения до 130°С, показатели характеристик зависят от способа производства. О полиэтилене вспоминают, когда требуется изготовить паропроницаемые однослойные пленки, он характеризуется высокой степенью паропроницаемости до 15 г/м² в сутки и больше, что негативно сказывается на его применении в качестве пароизолятора. Имеет ряд недостатков в виде запаха, неплотной структуры и дефектов в виде наличия различных посторонних частиц.

Устройство снаружи и изнутри

Вследствие дефектов герметизации происходит проникновение пара к утеплителю, его размокание и преждевременная порча. Как правило, внутренняя отделка стен выполняется задолго до полного высыхания древесины, поэтому из-за ограниченного доступа нет возможности своевременно устранить дефекты конопатки пазов и герметизации. Есть несколько способов решить данную проблему, которые более подробно будут изложены ниже.

Первый способ пароизоляции стен снаружи наиболее простой, но устраивает далеко не всех, так как полагает дождаться полного высыхания древесины, и только потом выполнить утепление стен и осуществить отделочные работы. Данный способ полагает проведение работ по обработке стыков и заполнению их герметиком, конопатку пазов с обеих сторон. Для утепления лучше использовать плотный материал, который прошел гидрофобизированную обработку.

При реализации данного способа стены деревянного дома имеют более низкий показатель теплового сопротивления из-за того, что пар будет поступать из помещения непосредственно к утеплителю. Высокий уровень поступающего пара в значительной мере увеличивает степень риска возникновения дефектов герметизации на протяжении всего периода эксплуатации.

Несмотря на то, что данный способ позволяет сохранить эффект «дышащих» стен и не нарушает экологию микроклимата, все же он не в состоянии обеспечить длительную эксплуатацию конструкции.

Второй способ полагает устройство пароизоляции стен изнутри, которую можно выполнить с помощью полиэтиленовой пленки либо диффузионных мембран. Стоит учесть, что толщина пленки не должна превышать 0,1 мм. Реализация данного способа позволяет минимизировать поступление пара в стены, а значит и ограждает утеплитель от негативного воздействия влаги. Обеспечивается значительное увеличение теплового сопротивления, а вместе с ним, и долговечности конструкции.

При этом не стоит забывать о том, что пароизоляция стен должна образовывать единый контур с пароизоляцией цокольных и чердачных перекрытий. Преимущества очевидны, но вместе с тем присутствуют и недостатки, проявляющиеся в виде нарушения микроклимата из-за того, что все внутреннее пространство представляет собой «недышащую» оболочку.

Пароизоляцию можно устроить при помощи фольгированного отражающего тепло материала, прикрепляющегося к внутренней поверхности стен. При этом фольгированная сторона должна быть обращена внутрь помещения. При выполнении работ нужно обеспечить герметизацию стыков при помощи специального скотча, что значительно увеличит сопротивление теплоотдаче. Данный способ является вполне приемлемым, особенно в том случае, когда для внутренней отделки использован плитный материал с каркасом.

Третий способ обусловлен размещением между стеной и утеплителем пароизляционной мембраны, при этом со стороны стены должен присутствовать вентилируемый зазор величиной около 4-5 см, соединенный с помещением устроенными снизу и сверху продухами. Продухи дают возможность уравновесить температуру в районе зазора с температурой внутри помещения.

Для утепления можно использовать пенопласт или экструдированный пенополистирол. Для обеспечения огнестойкости утеплителя рекомендуется произвести наружную облицовку кирпичом. Нужно помнить, что укладка теплоизоляционного материала непосредственно на поверхности наружной стены приведет к образованию конденсата на обращенной к стене поверхности мембраны, что, в свою очередь, станет причиной постоянного увлажнения дерева.

Схема пароизоляции стен дома с помощью мембраны и устройства вентиляции

Объясняется это физическими свойствами древесины, обладающей высоким уровнем термического сопротивления, если учесть высокую паропроницаемость материала, равномерное распределение температуры и влажности в конструкции стены, то это в совокупности приводит к температуре ниже точки росы непосредственно с внутренней стороны пароизоляции. Этот способ устройства пароизоляции выполняется без учета теплосопротивления деревянных стен, что становится причиной существенного увеличения толщины утеплителя.

Стоит отметить, что использование в виде утеплителя материалов на основе вспененных полимеров дает возможность избежать устройства ветилируемого зазора. Недостаток данного способа устройства пароизоляции состоит в снижении экологической чистоты микроклимата из-за окружения помещения паронепроницаемой оболочкой. К достоинствам способа можно отнести его универсальность, так как он применим не только к новым деревянным домам, но и к длительное время эксплуатируемым срубам.

Пароизоляция для стен дома снаружи

Так как стены из дерева пропускают сквозь себя воздух с парами, прежде чем приступить к утеплению, надо продумать хорошую пароизоляцию помещения снаружи.

Пароизолятор снаружи крепится на внешнюю сторону бревна. Доя этих целей лучше всего выбирать рубероид, алюминиевую фольгу, обычную пленку.

1 — внутренняя стена. 2 — контррейка.3 — пароизолятор. 4 — утеплитель5 — каркас обрешетки. 6 — паропроницаемая мембрана7 — наружная обшивка

Если принято решение использовать рубероид, лучше выбрать битумный материал с двусторонним покрытием пленки не менее 0,1 мм и фольгой не более 0, 02 мм. Такая технология повысит теплосбережение постройки.

В случае, когда обшивается рубленный дом, то пароизоляция монтируется прямо на стены, оставляя зазоры между бревнами для вентиляции.

Если же строение из бруса, необходимо прикрепить рейки на расстоянии 1 метра. К ним будет крепиться мембрана с помощью строительного степлера. После этого на рейки набивается обрешетка для утеплителя, натягивается гидроизоляция, выполняется чистовая отделка.

Деревянные жилые дома пользуются большим спросом, так как отличаются натуральностью, теплотой, необычайно красивым внешним видом и долговечностью. Но чтобы жизнь в таком доме действительна была прекрасной, необходимо позаботиться о качественной паро-, гидро и теплоизоляции. Так как именно от этого зависит долговечность строения, его прочность и надежность. При правильно подобранных материалах, а также соблюдении последовательности работ, можно провести утепление своими силами быстро и качественно.

Утепление мансарды: особенности монтажа и выбора материала

ЛВЛ брус: эксплуатационные свойства материала

Калиброванный брус для дома и дачи

Паро или гидро?

Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие пар и влагу. Пар и влага— это совершенно разные вещи!

Формально, пар и влага — это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.

Вода, она же влага, она же «гидра» (hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода») — это то, что мы видим глазами и можем почувствовать. Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат. Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».

Пар — это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.

Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.

Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас. Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.

В ситуации, когда в воздухе не будет пара — человек долго не проживет.

Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.

То есть это некое сито, которое способно пропустить пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.

При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону. Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного

Паропроницаемая мембрана — пропускает пар в обоих направлениях, но не пропускает влагу

Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны — называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной. То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.

Пароизоляция – это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду. Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран — то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.

Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина — путь к совершению опасных ошибок.

Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок

Пароизоляционные — которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
Гидроизоляционные паропроницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)

Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.

Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены — для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу. Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию.

Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен

В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП. Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП. Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.

Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой. Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.

Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить. А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.

Типичное расположение пленок в каркасной стене

Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана с одностононним проницанием для воды. Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.

Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли

Пусть вас не смущает слово супердиффузионная. По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)

В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит , поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными. То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана — как правило, одно и то же.

В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.

Расположение пленок в утепленной кровле

Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором

Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию

Но почему не поставить пароизоляцию? И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон? Теоретически — такое возможно. Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто — все равно где то будут повреждения от крепежа, огрехи строительства.

То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана — то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.

Кстати, стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен. Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя. Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление — материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала.

Устройство пароизоляции стен с наружной и внутренней стороны

Для начала разберемся, как укладывать пароизоляцию на стены: изнутри или снаружи. Если речь идет о каркасных домах или когда стены утепляются изнутри помещения, то, однозначно, пленка укладывается тоже с внутренней стороны. Также читают: “Самостоятельное утепление стен каркасного дома“. Если же мы говорим о фундаменте или цокольном этаже, то тут нужна наружная пароизоляция стен. Особняком стоят бассейны, их стенки лучше защитить с обеих сторон, методика такая же, как и для цокольного этажа.

Цокольный этаж

Пароизоляция цокольного этажа укладывается снаружи, а поверх нее крепится утеплитель.

Освещать методики, как правильно уложить пароизоляцию на стены начнем с более простого – нанесения защитного слоя на бетонные конструкции, погруженные в землю. Сперва с наружной стороны рабочая поверхность очищается. Если вы остановили свой выбор на жидкой резине, то без квалифицированной помощи вам не обойтись. Сложность того, как сделать пароизоляцию стен жидкой резиной заключается в необходимости использования специального оборудования.

Материал состоит из двух компонентов, при смешивании которых происходит практически моментальная полимеризация, поэтому оба состава перемешиваются за долю секунды до контакта с обрабатываемой поверхностью. Это возможно только посредством двухфакельного пистолета, из которого жидкости распыляются под давлением.

Устройство пароизоляции стен цокольного этажа битумными материалами:

стена промазывается мастикой – это адгезионный слой (грубо говоря, грунтовка);
затем наклеивается или наплавляется битумные рулонные материалы в два слоя, стыки не должны совпадать.

Всю работу можно сделать самостоятельно. Можно вообще не использовать рулонные материалы, а просто промазать рабочую поверхность в несколько слоев битумной мастикой. Раньше использовали смолу и рубероид, но метод устарел, уступив место современным материалам.

Надземные конструкции

Схема пароизоляцияя стен каркасных домов.

Надземные конструкции защищаются от влаги, которая находится в середине помещения, поэтому работы выполняются исключительно изнутри. При обустройстве вентилируемого фасада или при наружном утеплении по методике мокрого фасада пароизоляция не используется.

Как правильно уложить пароизоляцию на стены с внутренней стороны:

в любом случае нужна обрешетка;
между обрешеткой можно укладывать утеплитель;
по обрешетке крепится пленка или пенофол – если используется отражающая изоляция, то блестящая сторона должна смотреть внутрь;
стыки проклеиваются – все должно быть герметично;
нужна контробрешетка – для полипропиленовых пленок желательно, для пенофола – обязательно;
по контробрешетки крепится отделка.

В устройстве пароизоляции стен дополнительный воздушный зазор никогда не бывает лишним, а вот его отсутствие может принести много неприятностей, особенно в бане. На пароизоляции может конденсироваться влага, которая при отсутствии зазора впитывается в отделку. Срок службы последней от этого сильно уменьшается.

Подведем краткие итоги, как крепить пароизоляцию к стене:

для цокольного этажа – снаружи наносятся битумные материалы или жидкая резина;
для наземных конструкций – пленки или пенофол укладываются с внутренней стороны по обрешетке. Блестящая сторона (если она есть) смотрит внутрь, между пароизоляцией и отделкой должен быть зазор;
для бассейна предпочтительна двойная (снаружи и изнутри) защита жидкими материалами.

Основная задача – создать монолитный слой, который не пропускает влагу в обоих направлениях для защиты теплоизоляционных и конструкционных материалов.

https://youtube.com/watch?v=ANw2Utp2I6w

Список источников