Забор из профнастила столбы из кирпича

Как подготовить проект постройки?

Чтобы построить надежный кирпичный забор с профнастилом, который прослужит не одно десятилетие, в первую очередь важно заняться проектировочными работами. Сначала определяется граница, по которой будет проходить забор, уровень фундамента и толщина постройки

После этого по линии прохождения забора и в месте образования углов устанавливаются колышки, между которыми натягивается прочная веревка. Тщательно измеряется длина сторон, на основании чего составляется проект будущего забора.

Далее, определяется, какой нужен фундамент для забора из профнастила. В этом случае рекомендуется заложить монолитную, ленточную конструкцию, которая будет надежной опорой для надземного сооружения. Зачастую фундамент выкладывается неодинаковой толщины — под столбами кладка идет шире, а под профнастилом уже. Если кирпичные столбы и забор не очень массивные, фундамент рекомендуется строить ровный.

Виды конструкций

Для возведения забора с кирпичными опорами нужно определиться с типом и высотой конструкции. Оптимальная высота опор выбирается около двух метров, тогда столб выкладывается шириной в 1,5 кирпича, вместе со швами это равно 38 сантиметрам.

При необходимости можно увеличить высоту до 3-4 метров, тогда кладку лучше выполнять в два или более кирпича. В этом случае размер столба будет около 50 на 50 сантиметров. Ширина пролета имеет диапазон от 2.5 до 6 метров, размеры подбирают по рельефу или по композиции забора.

От вида конструкции зависит тип фундамента: ленточный или точечный. Для пролетов из более легких материалов под столбики из кирпича выбирают точечный фундамент, для тяжелых – ленточный.

Пролеты из профнастила – самый распространенный вариант.

Преимущества:

Такой забор имеет внешнюю лаконичность и простоту монтажа.
Можно подобрать нужную цветовую гамму.
С такими пролетами красиво смотрятся колпаки геометрической формы.
Удобно монтировать ворота.

Для забора с коваными вставками тоже можно применить и первый, и второй вариант опор. Безусловно, ковка придает забору художественную ценность и подчеркивает благосостояние хозяев. Ленточный фундамент с несколькими рядами кирпича придаст основательности забору. Воздушность конструкции появляется при отказе от ленточного фундамента, но сохраняются функции долговечности, надежной защиты и декоративности.

Следующим популярным видом заборов стали пролеты из деревянного и металлического штакетника. Здесь также возможно использование двух типов фундамента. Штакетник может располагаться как вертикально, так и горизонтально.

Забор может быть полностью выложен из кирпича или рваного декоративного камня, такие заборы делаются на усиленном фундаменте, они надежно изолируют территорию землевладения. Для декоративного эффекта выполняют комбинированные заборы.

Как устанавливать заборы из железобетона и профлиста самому?

Схема забора из профнастила со столбиками.

Для строительства тяжелого варианта ограждения можно выбрать 1 из 2-х видов железобетонного забора: наборный и литой. Чтобы выстроить литой забор, потребуется приготовить вырытую траншею, ширина которой на 5-10 см шире, чем будущее ограждение. Глубина траншеи должна составлять 0,5 м, а на ее дно после утрамбованного слоя песка укладывают арматурный каркас. Траншею необходимо залить специальным раствором, в состав которого входит шлак, то есть отходы электростанции. Пропорция цемента и шлака должна составлять 1:7.

Если склон имеет высокие перепады, то необходимо внимательно отнестись к процессу стыковки отдельных секций конструкции. При возведении следует воспользоваться дополнительными способами. Например, подгонкой профилированных листов по одному уровню, проходящему параллельно земле.

Забор из профнастила — это один из самых быстроустанавливаемых видов ограждений. Предварительно делают каркас, используя металлические трубы, имеющие квадратное сечение. Для устройства забора необходимо взять опорные стойки размером 60х60 мм, стенку — 2 мм и поперечные лаги — 40х20 мм.

Сначала устанавливают опорные стойки так, чтобы расстояние между ними было 2,5 м. От поверхности земли опорные стойки должны входить в грунт на расстояние от 1 до 1,2 м. Поперечные лаги следует крепить, отступая снизу от поверхности земли на 20 см и на такое же расстояние сверху опорной стойки. В процессе соединения элементов потребуются болты. Можно использовать аппарат для электросварки.

Схема устройства ленточного фундамента под забор.

Конструкцию забора из профлиста необходимо покрыть грунтовкой и лакокрасочным раствором. Профлист закрепляется к лагам и столбам с помощью саморезов, окрашенных под цвет листа или оцинкованных. Иногда в качестве крепежа используют клепки.

Устройство забора из профлиста связано с риском кражи листов ограждения злоумышленниками. При креплении листа лучше использовать саморезы с прессшайбой. Ее диаметр должен быть больше, чем головка у клепки из алюминия, которую можно легко срезать, чтобы снять лист

Важно крепить лист так, чтобы конструкция забора не издавала звука при сильном ветре

Проект, разметка и материалы для будущего забора

Сначала нужно определиться с местом с кирпичными столбами, уровнем фундамента, типом профилированного листа и кирпича. Разметить местоположение будущего ограждения можно с помощью колышков, вбитых по углам, и натянутой между ними капроновой нитью. Рулеткой делаются необходимые замеры и после этого можно составлять план ограждения. Теперь станет ясно, сколько понадобится материала.

Примерный список представлен ниже:

Столбик из кирпича для забора: А – Несущий столб, Б – Столб, предназначенный для крепления ворот и калитки

профилированный лист. Выбор зависит от финансовых возможностей. Самый дешевый вариант – профнастил марки «С» (стеновой) с оцинковкой. Однако подобный материал имеет небольшую толщину (0,5-0,7 мм) и малый слой цинка. Малейшее механическое воздействие на такой забор – и на ограждении получится вмятина, идеально выправить которую вряд ли удастся. Поэтому стоит отдать предпочтение профнастилу марки «СН» (стеновой и несущий, т.е. универсальный); а лучше всего покупать лист марки «С» (несущий). В любом случае желательно, чтобы толщина материала была не менее 1 мм. Выбирать профнастил лучше с покрытием из ПВХ, пластизола или другого искусственного материала. Забор с таким покрытием простоит гораздо дольше, чем с простой оцинковкой. К тому же дополнительная защита имеет разные оттенки, – можно выбрать цвет в соответствии с общим дизайном вашего дома;
кирпич и цемент. Кирпич нужен облицовочный; каких-то особых требований к нему нет, но если вы хотите иметь , то следует предусмотрительно приобрести кирпичи со скругленными (или скошенными) углами. Цемент – от марки 400 и выше. Чтобы приготовить смесь, еще понадобится песок и щебень. Лучше, если это будет камень мелкой фракции – клинец;
арматурные прутки диаметром в 10 мм и вязальная проволока для их соединения.
профильная труба 40х20х2 мм;
доски 26-30 мм толщиной (можно не струганные) для сооружения опалубки;
помимо указанных материалов для строительства забора с кирпичными столбами желательно иметь сварочный аппарат (электродуговой) мощностью не менее 6 кВт, бетономешалку. Для усиления калитки, ворот понадобятся круглые трубы размером 88х2,8 мм. Следует учитывать; если участок имеет значительные перепады по высоте, то фундамент забора с кирпичными столбами придется разбивать на несколько секторов. Если вести одну ленту основы, то получится серьезный перерасход бетона.

Кладка заборных столбов: технологии

Забор с кирпичными столбами может стоять на таком основании: столбчатое или ленточное.

Схема забора на столбчатом основании

Схема забора на ленточном основании

При первом варианте он может опираться на слой земли, который не будет проседать, а при втором – на всю длину ограды. Ленточный метод применяется, если основание забора имеет большой вес, то есть оно из бетона, камня или прочих материалов.

Ленточный фундамент нужен, если планируется возведение забора с кирпичным цоколем

При обычном столбочном методе нужно выкопать яму шириной 35-45 см. Там, где будут установлены столбики, нужно делать более глубокую яму. На дно засыпать щебень. В ямы для столбов вставить профильную трубу нужной длины и обложить ее основание камнями. Используя металлический профиль периодического типа сделать сетку с ячейками шириной 15 см и приварить к основанию трубы внизу, в яме.

Вокруг ямы необходимо сделать опалубку из досок

Залить все цементным раствором, в том числе и траншеи между столбами. Закладной раствор изготовляется в такой пропорции:

Цемент	Песок	Известь
1 ведро	4 ведра	0.5 ведра

После застывания и набора прочности производится кладка столбов.

Залитые бетоном столбы оставляют неподвижными до полного высыхания раствора

Между кладкой кирпича выдерживать расстояние (шов) – 1 см. Следует пользоваться уровнем для проверки. При укладке кирпича для стабильности конструкции нужно на равных расстояниях приваривать металлические пластины. Полую трубу профиля также нужно залить цементным раствором.

После кладки столбов приступают к монтажу секций забора

После возведения столбов на их верхушку нужно надеть колпак, чтобы не дать влаге проникать вовнутрь столбца. Делать сердцевину забора можно только через 15 дней.

Колпаки для столбов можно приобрести готовые или сделать самостоятельно из оцинкованной жести

Порядок установки

Перед самым началом строительства необходимо предварительно произвести расчет забора из профнастила.

Вначале следует рассчитать периметр вашего сада, чтобы иметь ясное представление о том, сколько строительного материала может потребоваться для возведения необходимого заграждения. После чего сразу определить, где в будущем будут находиться предполагаемая калитка и ворота ограды.
Далее, следует определиться с высотой строения. Как правило, подобная конструкция делается заведомо выше человеческого роста.
Теперь можно обозначить места всех предполагаемых опорных столбов, после чего на заданных участках пробурить отверстия под столбы. Располагаются столбы примерно на расстоянии 2,5 м один от другого. При этом под землей, как правило, находится 1/3 от величины всего столба.
Высыпать на дно образовавшихся ямок слой гравия, после чего установить первый столб и залить бетоном. Причем выстраивать опоры необходимо обязательно в строго вертикальном положении с последовательным укреплением.
Зафиксировать все установленные столбы при помощи двух опор из металлического прута, один конец которого приваривается к столбу, а второй вбивается в землю на 300 мм.
Для того чтобы фундамент хорошенько затвердел, работы необходимо временно прекратить на трое суток.
На следующем этапе приваривается профильная труба в два, три или четыре ряда, учитывая размеры всей вашей конструкции.
На получившийся прочный каркас при помощи цветных саморезов закрепляются листы профнастила, учитываются соответствующие их размеры.

Основные преимущества

Декоративная совместимость даже незатейливо оформленной ограды отлично украсит все известные сегодня разновидности домов, основанных на каркасном основании, деревянных деталях, металлических и стеклянных структурах.

Дизайнерские идеи оформления ограждения из кирпича поражают людей своим количеством и экономичным потреблением денег. Чтобы выстроить шикарную ограду, владелец должен правильно работать с материалами и обладать богатой фантазией.

Защита участка от вероятных угроз. Высокопрочное ограждение предохранит частную территорию от несанкционированного проникновения злоумышленников. Оно эффективно предотвратит случайный въезд управляемого нетрезвым водителем транспорта, попадание крупногабаритной строительной спецтехники и скроет ландшафт от посторонних взглядов.

Следует знать, что из-за специфической природы кирпича возникновение ошибок исправить практически невозможно. Выбирая габариты и форму простенка, требуется продумать множество важнейших нюансов и обеспечить точнейшее следование технологическим инструкциям при выполнении укладочных работ.

Но сегодня появились способы, благодаря которым стоимость кирпичного забора стремительно уменьшается. Она разрешает создать полноценное сооружение, используя толщину рядов в половину или одну четверть блока.

Столбы из кирпича

Такое красочное сооружение с кирпичными столбиками далеко не редкость в современных симпатичных загородных коттеджах. Подобное соединение разнообразных материалов придает строению очень выгодный презентабельный вид.

Чертежи с размерами для монтажа кирпичных столбов

Что же представляет собой такой кирпичный столб? Основой его является единая профильная труба. Устанавливаются столбики, как правило, на предварительно подготовленный монолитный ленточный фундамент.

Для более эстетичного вида расстояние между столбами можно заполнить симпатичными ажурными секциями или декоративными элементами из дерева, гравия, принимая во внимание размеры такого внешнего и внутреннего свободного пространства

Конструкции

Важно правильно выбрать вариант конструкции, составить проект, чертеж расположения на местности и план всех этапов работ, смету. Существуют строительные нормативы, которые необходимо учесть:

Существуют строительные нормативы, которые необходимо учесть:

Ограда должна находиться в границах земельного участка согласно документам.
Расстояние между кирпичными столбами не может быть более 3 м.
При перепадах высоты линию забора разделяют на секции.

Необходимо измерить длину ограждения, разделить его на секции, высчитать количество столбов и универсальное расстояние между ними. Высоту забора можно взять любую до 3 метров.

Варианты конструктивных решений:

Столбы могут быть выложены в полтора кирпича с лицевой стороны и в один кирпич с боковых сторон, можно сложить и в два кирпича. Внутри столбы армируют.
Профнастил может закрывать опоры забора, а может монтироваться между ними, чтобы столбы были видны.
Нижняя часть ограды может быть кирпичной или монолитной бетонной с применением армирования либо фундамент делается вровень с поверхностью, тогда панель из профлиста монтируется на всю высоту забора.
Для защиты и увеличения срока службы верхнюю поверхность столбов закрывают колпаками. Колпаки могут быть металлическими, бетонными, из других материалов.

Кирпичная кладка

Аккуратность этой работы при отсутствии опыта гарантировать сложно. Однако вполне реально возвести кирпичные столбы собственными силами. Прежде всего, обеспечивается гидроизоляция фундамента на участках установки первого ряда кирпичей.

Для этого можно использовать обычный рубероид. Обвязка каждого последующего ряда выполняется металлической сеткой, что позволит упрочнить конструкцию. Работать нужно с раствором: 1 доля цемента, 3 доли песка.

Пустоты внутри кирпичного столба по мере его возведения заполняются тем же раствором. Благодаря этим действиям заборы, построенные из кирпича и профнастила, становятся прочнее, а значит, обеспечивается их долговечность. По окончании работ нужно закрыть столб декоративным колпаком: из бетона или металла.

Монтаж профилированного материала

Для строительства забора используется стеновой или универсальный профлист марки С или НС. Крепление к лагам осуществляется посредством кровельных оцинкованных саморезов с резиновой прокладкой.

Если применяется материал с разнородным покрытием, крепеж должен соответствовать ему по цвету. Сначала нужно выполнить разметку на профилированном листе. Чтобы не повредить фундамент, его покрывают тканым материалом или картоном.

Крепеж устанавливается во впадину профилированного материала. Эти действия выполняются при помощи шуруповерта/дрели. Стыковка двух листов производится внахлест. Чтобы определить количество крепежа, следует знать, что на 1 м металлического листа уходит 6 саморезов.

Укладка кирпича

Надежное каменное ограждение возводится по технологии формирования стен жилого здания. Здесь сооружаются угловые столбы, делаются промежуточные опоры высотой от половины до 0,7 метра и обустраиваются простенки.

Полуметровые конструкции специалисты выкладывают из рядов в половину строительного блока. Колонны двухметровой ограды состоят из двухрядной кладки, а толщина простенка соответствует одному камню. Блоки возводимых столбов перевязываются специальной проволокой с элементами стены.

Строители натягивают леску через каждые 4-5 шагов, чтобы обнаружить рельефные дефекты на поверхности. До полного затвердевания раствора ошибки легко исправляются посредством простукивания резиновым наконечником молотка по деревянной рейке.

После схватывания цемента закладки ликвидируются, освободившееся место покрывается разноцветными смесями. При выполнении работ соблюдается правильная геометрическая форма ряда, удаляются излишки подтекшего раствора, лицевая поверхность тщательно очищается от налипших капель.

Особенности и преимущества

Забор используются в целях ограждения своей территории, скрытия участка от посторонних людей. При выборе материала, который должен вписаться в общий дизайн, стоит учитывать особенности местности, используя таблицу нагрузок.

Сегодня популярность набирают практичные и долговечные комбинации, в которые входят столбы из кирпича и панели из профнастила. К основным плюсам таких конструкций можно отнести:

Прочность. Добиваются этого за счет ленточного фундамента, усиленных труб из металла, панелей профнастила, кирпичных столбов.
Эксплуатационный срок таких заборов составляет порядка 50 лет. Используемые материалы являются экологически чистыми.
Листы профнастила могут легко комбинироваться с разными материалами.
Комбинируемые материалы выглядят презентабельно.
Профнастил закрывает участок от ветра, посторонних шумов и взглядов.
Возвести забор можно самостоятельно, не используя специальную строительную технику.

Комбинированные заборы из камня и дерева

Комбинированные заборы, состоящие из камня и дерева, характеризуются слабой защитной функцией, но выглядят красиво. Высота столбов порядка 2 м требует создания бетонного фундамента глубиной около 1 м и шириной 0,5 м. Сверху столбы закрывают защитной бетонной шапкой.

Деревянная часть не несет особой нагрузки, поэтому количество, размеры и расположение досок можно менять произвольно. В данном случае доски позволяют неплохо вентилировать участок и не затеняют территорию.

Относительный недостаток такой ограды — необходимость регулярного ухода за деревянными частями. Такие комбинированные заборы из камня и дерева представлены на фото ниже:

Цельный забор из бутового и тесаного (для столбов) камня делают высотой 2—3 м. Бетонный фундамент с цоколем, поддерживающий конструкцию, имеет ширину 0,5 м и глубину 0,7—1,5 м. Ширина подобных заборов варьируется в пределах 0,4—0,6 м.

Стену завершает ряд металлических защитных колышков. Последние прикреплены к козырьку, защищающему забор от атмосферных осадков.

Минусами такого варианта комбинированных заборов для дачи является то, что они визуально уменьшают участок (что, в принципе, не так уж критично), ухудшает вентиляцию территории и имеет немалую стоимость.

К достоинствам можно отнести высокую устойчивость к атмосферным явлениям, долговечность и то, что такой забор полностью защищает усадьбу от посторонних взглядов и нежелательного проникновения.

Особенности выбора материала

Современный профнастил предназначен для:

кровельных работ;
создания несущих конструкций;
отделки фасадов.

На каком материале следует останавливать выбор? Какое покрытие должно быть на материале, пригодном для возведения надежного забора?

Первый тип материала – стальные профилированные гнутые листы с цинковым покрытием, которое наносится в заводских условиях.
Второй вариант – гнутые стальные профилированные листы, поверхность которых покрывается полимерным материалом. Данное покрытие позволяет повысить уровень защиты материала от различного рода повреждений и придает стальным листам определенный цвет.
Стальные листы, дополнительно покрытые слоем пластизола. Данный материал отличается максимальным уровнем защиты и может выдержать достаточно большие нагрузки, начиная от атмосферных явлений и заканчивая серьезными механическими повреждениями.

Не следует приобретать материал без слоя полимерной краски. Покрытие защищает материал от разрушительного влияния влаги, предотвращая возникновение ржавчины.

В случае, если профильный лист изготавливается из меди или алюминия, защитное покрытие не требуется, так как материалы не подвержены коррозийным процессам. Однако, стоимость данного настила на порядок выше прочих вариантов.

Также в процессе выбора идеального профильного листа для забора свою роль играет толщина материала

Эксперты рекомендуют останавливать внимание исключительно на вариантах, толщина которых составляет не менее 0,6 мм

Цветовое решение зависит исключительно от желаний потребителя

Однако, следует обращать внимание на толщину полимерного цветного покрытия. Чем толще окрасочный слой, тем меньше будет сколов, царапин и прочих изъянов

Схема устройства забора

Опалубка

Для создания временного настила для укладки кирпичных столбов берутся прочные полуобрезные доски, куски поперечного бруса (необходимы для усиления деревянного каркаса), шурупы по дереву и электродрель.

Опалубка, в полость которой будет вливаться бетонная смесь, собирается ниже уровня земли на 10 – 20 см и подготавливается для цокольной части.

Временный настил нужен только для ленточного фундамента.

Опалубка собирается напрямую в заранее вырытом рве и начинают от верхней доски.
10-миллиметровые арматурные прутья используются для укрепления фундамента (устанавливаются во рве через каждые 1,5 м) на расстоянии 10 см от обеих сторон, поднимаясь по траншее. 4 прута необходимы для сборки горизонтальной составляющей каркаса: на расстоянии 10 см с конца траншеи устанавливаются нижние 2 арматурные прутья, последние – на самом верху, в 5 см от верхней поверхности бетона. Нарезанные прутья, монтируемые проволокой с шагом в 1,5 м по всей площади каркаса, применяют для вертикального армирования.

Сооружение опалубки — обязательное условие для строительства забора

Зазор между опалубкой и армированием должен быть минимум в 3 см (защита металла от возможной коррозии).

Усиливающий каркас из-за удобства монтажа собирают прямо на земле и после внедряется в опалубку. Арматурную основу соединяют между собой вязальной проволокой диаметром 1 мм внахлестку около 20 см по продольным прутьям.
Следующий шаг – установка усиливающих элементов для укрепления кирпичной кладки: уголки или труба выравниваются по уровню и крепятся строительными досками или кусками бруса.
Подготовка бетонного раствора (щебень, вода, песок и цемент марки М 400) вручную или с помощью бетономешалки. Если нужно повысить морозоустойчивость приготавливаемой массы, добавляется пластифицирующая или воздухововлекающая добавка (альтернатива: бытовое жидкое мыло размешивается с водой и после осадки пены добавляется в подготавливаемый раствор).
Последний этап – залитие бетона в опалубку, аккуратное разравнивание кельмой и максимально точное разравнивание по линии натянутого капронового шнура. Требуется несколько суток для получения нужной кондиции и полного высыхания (от 3 до 7 дней после залития).

Необходимо следить за вертикальностью столбов во время заливки бетонной смеси. Для более плотного бетонирования применяется метод штыкования.

Этапы работы

Земельные

После того как проект забора с кирпичными столбами утвердили, приступают к земельным работам. Вырывается траншея под фундамент объемом приблизительно 4 куба. Для выполнения такого вида работы можно нанять экскаватор, однако несложно вырыть углубление своими руками. Для этого понадобятся такие инструменты:

лопата совковая и штыковая;
лом.

Также важно определиться, куда девать извлеченный грунт. Если нет возможности распределить его по территории участка, нужно нанять машину для вывоза

Для удобства транспортировки ненужную землю рекомендуется засыпать в полиэтиленовые мешки, которые потом удобно и быстро погрузить в машину.

Как правильно заложить фундамент?

Чтобы забор из кирпича и профлиста был надежным и крепким, рекомендуется закладывать ленточный железобетонный фундамент. Сначала сооружается опалубка, для установки которой потребуются деревянные доски. Дополнительно рекомендуется укрепить опалубку с помощью стальных или деревянных перемычек. Если во время постройки наблюдаются перепады уровней, сократить расход бетона можно, разграничив ленту основания на отдельные участки с разными уровнями.

Также рекомендуется разная толщина фундамента — в месте установки столбов для забора из профнастила конструкция утолщается, а там, где крепятся профилированные листы фундамент кладется узким

Немаловажно просчитать глубину расположения основания. За основу берется глубина промерзания грунта, которая в средних широтах зачастую не превышает 1 м

Кладка столбов

Чтобы кладка была надежной, готовится цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3. Для придания раствору пластичности и гибкости, в готовую смесь рекомендуется добавить немного жидкого мыла. Для надежности и прочности кладки, каждый ряд стоит армировать специальной сеткой. При строительстве столбиков не стоит забывать о креплении к ним профнастила. Для этого по бокам кирпичной конструкции закладывают крепежные пластины или уголки. Когда столбы будут готовы, устанавливаются отливы для забора из кирпича, которые будут защищать сооружение от попадания осадочной влаги.

Установка каркаса

Рекомендуется придерживаться следующей схемы сборки:

Профильные трубы разрезать на нужную длину.
На вертикальном отрезке оставить метку, где нужно приварить горизонтальную трубу.
В месте засечки с одной стороны прихватить сваркой горизонтально располагающуюся трубу.
Для определения правильности положения труб использовать уровень.
Если нет огрехов, провести окончательные сварочные работы.

Монтаж профнастила

Это последний этап строительства, по завершении которого забор из профнастила и кирпича будет готов. Чтобы уберечь фундамент от повреждения металлическими листами, сверху на него укладываются картонные листы. После на металлопрофиле ставятся метки, куда будут вкручиваться саморезы, которых на 1 м профилированных листов потребуется в среднем 6 шт. Профильные листы крепятся внахлест. После окончания монтажных работ устанавливаются ворота

Монтаж металлического штакетника более трудоемкий, потому что важно строго соблюдать расстояние между каждой штакетиной

Устройство фундамента для забора с кирпичными столбами

Чаще всего возводят МЗЛ — мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его несложно сделать своими руками.

для дачи – особое сооружение. Для него требуется монолитный ленточный фундамент. Чаще всего возводят МЗЛ – мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его несложно сделать своими руками. Такое основание для столбов располагается выше точки промерзания грунта и представляет собой сплошную бетонную линию по всему периметру забора.

Этапы возведения МЗЛ

Производится разметка участка. В угловых точках руками устанавливаются колышки, между ними натягивается шнур.
Ширина ленты должна соответствовать толщине кирпичного столба, который будет на нее устанавливаться. Но можно выбрать и более экономичный вариант: под столбами сделать ленту шире, а под пролетами из профнастила – уже. Все параметры будущего забора нужно предусмотреть и рассчитать заранее.
Выкапывается траншея по линиям разметки. Ее глубина должна быть не менее 70 см. Дно канавы нужно утрамбовать. Для этого изготавливают простое приспособление: деревянный брусок нужной длины, к которому прибиваются ручки.
Следующий этап – отсыпка песчаной подушки высотой 20 см. Ее следует полить водой и тщательно утрамбовать. Предназначение подушки – предотвратить деформацию фундамента при его промерзании.

Армирование бетонной ленты

Важную роль в устройстве МЗЛ играет армирование. Арматура должна обязательно связываться между собой с помощью проволоки и укладываться в два слоя. В этом случае фундамент будет долговечным. Армирующий каркас лучше всего собирать на земле, а в траншею его опускать после установки опалубки.
Если участок дачи имеет уклон или большие перепады по высоте, то делать бетонную ленту одного уровня высоты будет слишком накладно и трудоемко. Поэтому лучше всего сделать ступенчатое основание, которое через равные промежутки повторяет особенности рельефа. В этом случае армирующие конструкции каждой “ступеньки” нельзя связывать между собой, так как это приведет к деформации фундамента во время замерзания грунта.

Устройство опалубки для цоколя

Сооружаем своими руками опалубку: высота цоколя выбирается владельцем участка самостоятельно, но она должна быть не меньше 10 см. Если фундамент ступенчатый, то и опалубка должна повторять его форму. В качестве строительного материала используется полуобрезная доска. Их следует укрепить перемычками, так как давление бетона будет большое.
Когда опалубка будет установлена, а арматурный каркас опущен в траншею, в местах возведения кирпичных столбов устанавливаются трубы или уголки. Это усилит конструкцию будущих опор из кирпича.

Приготовление и заливка бетона

Бетоносмеситель следует установить таким образом, чтобы раствор из горловины выливался сразу в траншею.
Состав раствора: 1 часть цемента М400, 3 части песка, 6 частей щебня средней фракции, 0,7 части воды.
Для повышения морозостойкости и пластичности бетона в него закладывают специальные добавки. Но можно повысить качество раствора и довольно простым способом: на ведро воды добавить 10 мл жидкого мыла.
После заливки фундамента бетон накрывается полиэтиленовой пленкой. Дальнейшие работы можно начинать не ранее чем через 2-3 дня.

Если раствор решено готовить вручную, то последовательность закладки ингредиентов будет другая:

В емкость не менее 100 л засыпается ведро цемента и 3 ведра песка. Смесь тщательно перемешивается лопатой.
В пустое ведро наливается в нужном количестве жидкое мыло и наполняется водой из шланга. Желательно добиться того, чтобы было как можно больше мыльной пены. Затем вода выливается в емкость с песком и цементом. Все тщательно перемешивается.
Закладывается 6 ведер щебня, и смесь вновь тщательно перемешивается.

https://youtube.com/watch?v=WuDo5ksCy1c

Список источников