Установка забора из профнастила в санкт-петербурге. цены от 499 рублей. читайте отзывы, выбирайте по рейтингу специалистов

Правильная разметка, просчет количества и выбор необходимых строительных материалов

Для соблюдения правильной технологии работу следует начинать с забивания колышков, которые будут служить углами забора, именно на их место будет выполнена расстановка столбов. Отметить необходимо и другие места, где запланирован какой-то изгиб конструкции

Обратите внимание, что если прямой участок из профнастила будет в длину более 25 м, то на его середине колышек установить тоже нужно. Отдельно следует отметить места, где будут располагаться ворота и калитки

Теперь можно переходить и к выполнению замера периметра, это поможет узнать, сколько профнастила нам понадобится закупить. Первым делом пишем список, какие материалы нам понадобятся, а уже потом вычисляем их точное количество.

Структура листа профнастила.

Количество столбов можно получить, пересчитав вбитые ранее колышки

Если количество их будет меньше, то забор наверняка долго не прослужит, так что отнеситесь к опорной части конструкции с особым вниманием. Для столба используют прямоугольный профиль 30х60 мм, с минимальной толщиной его стенки в 2 мм.
Количество перекладин зависит в первую очередь от высоты забора

Если она равна 2 м, то берется их по 2 шт. на каждый столб. Если свыше, то необходимо будет добавить на одну больше. Перекладина может быть выполнена из профиля 20х30 мм.
Листы профнастила бывают различной длины, поэтому подбираем их соответственно необходимой высоте. А вот их количество будет зависеть от общего периметра, и рассчитать его совсем не сложно, разделив общую длину на ширину одного листа. Дополнительно возьмите один про запас, на случай непредвиденных ситуаций, чтобы не пришлось ехать в магазин снова. Если нужно существенно сэкономить, то можно взять листы без полимерного покрытия, но их долговечность будет под вопросом. Минимальная толщина их должна быть от 0,5 мм.
Для закрепления профнастила понадобятся саморезы, длиной 19 или 25 мм. Следует покупать их минимум 12 шт на один лист, чтобы монтаж получился достаточно надежным.
Песок, цемент и вода пригодятся при заливке каждого столба. Это гарантирует надежную его устойчивость при любых погодных условиях. При обустройстве высокого забора в раствор следует добавить еще и щебень. Для стандартного ограждения из 15 столбов понадобится пара мешков цемента.

Описанные выше параметры используются для технологии строительства заборов эконом-класса. Если же вы нуждаетесь в более серьезной конструкции, то профиль следует взять более толстый, например, 100х100 мм для столбов и 60х60 мм для перегородок. Соответственно, и саморезов понадобится в два раза больше.

Технология монтажа и установки забора

Очистите поверхность грунта от мусора и всего, что будет мешать работе.

Лист профнастила начинает разрушаться именно в том месте, где он соприкасается с землей. Также камни, и разного рода мусор может повредить поверхность материала в нижней его части. Если поверхность земли не выровнять, то это затруднит установку столбов. Поэтому этап установки фундамента под забор из профнастила – неотъемлемая часть монтажа такого типа забора.

Подготовительные работы

Все о фундаменте для забора

Тогда возникает логичный вопрос, – какого типа фундамент должен быть? Это можно определить, внимательно изучив почву, на которой будет стоять ограждение. Однако заботы такого типа достаточно легкие, и для них подходит обыкновенный мелкозаглубленный фундамент. Обычно он копается глубиной 40 см. Ширина зависит от того, какой толщины опорный столб.

Фундамент для забора

О том, как именно заливать бетоном фундамент в этой статье писать нет смысла

Однако здесь важно выяснить один момент – какая должна быть глубина угловых опорных столбов? Обычно она составляет 0,3 от всей высоты столба. Если столб промежуточный – глубина должна составлять 0,25 от его высоты

Такой подход позволит защитить забор от воздействия подземных вод во время их замерзания.

Если у вас есть опыт или вы видели как делается ленточный фундамент дома или беседки, то подготовить и установить опалубку не составит труда, потому что принципы работы в этих случаях одинаковы.

Самое первое, что нужно сделать – это установить основные опорные столбы. Затем между ними натягивают веревку, по которой монтируются остальные столбы. Там где будут стоять стойки, нужно выкопать грунт(обычно это делается с помощью бура). После этого нужно высыпать подушку из щебня, на которую затем монтируются столбы. Столбы из металла необходимо пройти специальным раствором, который будет защищать его от коррозии.

Крепление профнастила (видео)

Крепится профнастил обычно на поперечные рейки. Они устанавливаются на столбы, когда те, в свою очередь, уже залиты бетоном. Пока он не застыл, лучше не торопиться, иначе это может повредить вертикальный уровень столбов.

Поперечная рейка зачастую крепится на болтах или приваривается. Кронштейны, с помощью которых прикручиваются рейки к столбу, делают конструкцию более надежной.

https://youtube.com/watch?v=8JccrvndxTI

Варианты крепления реек к столбам

Если на вашем участке большой уклон, рейки нужно смещать по вертикали. Когда каркас будет готов, его обязательно нужно будет обработать средством против коррозии или покрасить.

Монтаж забора с уклоном земли

Теперь можно приступить к креплению профлиста на забор. Это делается руками с использованием саморезов. Лист сначала прикладывают к каркасу, потом с помощью уровня его ровно выставляют. Затем лист прикручивают саморезами. То сколько будет саморезов, зависит от количества поперечных реек. Последующие листы устанавливаются внахлест друг на друга.

Различные способы установки столбов

Деревянные столбы устанавливают в яму, засыпают смесью песка и щебня и трамбуют, иногда это просто земля и битый кирпич. Для увеличения срока службы нижнюю часть бревна обрабатывают разными составами от гниения, обжигают, обмазывают гудроном.
Асбестоцементные трубы можно бетонировать на всю глубину ямы или только нижнюю часть. Чтобы трубу не вытолкнуло зимой, внизу сверлят отверстия, и вставляют прутки арматуры поперек ямы. Внутрь заливают бетон, сверху накрывают колпаком.
Металлические трубы можно: забить, установить в пробуренную яму, забетонировать отдельно или в составе ленточного фундамента. Винтовые сваи вкручивают на месте установки столба.

Чтобы забить трубу с наименьшими повреждениями, предварительно надо пробурить садовым буром скважину чуть меньшего размера. Чтобы не деформировать верх трубы при ударах кувалдой подкладывают обрезок доски.

Для бетонирования отдельно стоящего столба роют или бурят яму нужных размеров, устанавливают трубу по уровню и по шнуру, и заливают бетоном.

При заливке ленточного фундамента в местах расположения опор бурят скважину и фиксируют трубу в нужном положении. Заливку делают одновременно всей ленты.

При установке блочных столбов сначала устанавливают все опорные трубы, затем выкладывают декорирующие блоки или кирпич. Не забывайте в нужном месте приварить закладные кронштейны для крепления ворот, калитки и прожилин забора.

При расчетах глубины ямы и при заложении фундамента для забора учитывают состав грунта, глубину промерзания и наличие грунтовых вод.

Как правильно сделать забор из сетки-рабицы своими руками?

Установка забора из сетки-рабицы является самым наименее затратным способом строительства ограждения. Для этого необходимо установить опорные столбы и натянуть на них сетку. Второй вариант установки такого забора связан с использованием каркаса и стального уголка для него, имеющего полку размером 30-40 мм.

Потребуются еще металлические трубы с квадратным сечением, равным 50 мм. Их необходимо забетонировать в грунт через каждые 2 м один за другим. Каркас секции сваривают с помощью металлических уголков. Сетка-рабица отрезается на необходимую длину. В ее нижнюю и верхнюю части следует вставить пруты из металла, а затем приварить их к секции.

Использование сетки-рабицы позволяет не применять болты, а делать сварку соединений. Такая сборка имеет преимущества перед использованием болтов для крепления, что является более сложным и долгим процессом. Сварка помогает сделать конструкцию более эстетичной.

Затем осуществляют грунтовку забора и покраску его конструкции. Опорные стойки могут быть сделаны из кирпича, камня, шлакоблочных столбов, главное определиться с материалом заранее. Снизу и сверху необходимо устроить пластины из металла, которые будут выступать на 15-20 см с 2-х сторон, что необходимо для приварки секции.

Зависимость характера фундамента от почвы на уклоне

Схема возведения кирпичных столбов на участке с уклоном.

Проектируя забор для участка на склоне, следует помнить, что уклон на одном участке может быть разным по отношению к поверхности ландшафта. Размер общего уклона ограждения считается малым, если принятое проектное заглубление больше перепада высоты поверхности земли между крайними основаниями забора.

Перед началом строительства забора с уклоном необходимо сделать все замеры, не считая, что местность является условно горизонтальной. Следует тщательно исследовать, какой оптимальный размер будет иметь высота цоколя и фундамента. Это позволит качественно разобраться в техническом аспекте проведения работ.

Травяной покров только на первый взгляд может скрыть небольшой уклон, от 10 до 20 см. Когда будет разработана траншея, неровности будут проявляться в большей степени. В результате цоколь фундамента будет иметь различную высоту на верхних и нижних участках площадки для строительства. Поэтому придется добавлять высоту цоколя, расходуя при этом больше бетона и песка, чем потребовалось бы, если все расчеты были сделаны с максимальной точностью.

Наиболее часто забор на участок с уклоном имеет цоколь, который должен быть охарактеризован следующими показателями:

Схема ленточного фундамента для забора.

Величиной фундаментного углубления.
Высотой отмостки цоколя.
Высотой планировки.
Расстоянием от верхнего обреза до отмостки.

От забора должны отводиться дождевые и паводковые воды, что потребует выполнения работ по устройству вертикальной планировки и отмостки, общая высота которых должна быть не менее 20 см, то есть на каждую структурную единицу будет приходиться по 10 см. Уклон должен составлять 5% при ширине отмостки 0,8-1 м.

Изменений высоты и уровня заглубления фундамента не должно быть. Границу плодородного слоя грунта следует размещать глубже в каждом месте участка с уклоном. Котлован углубляется до такого уровня, пока он полностью не будет удален.

После полного установления фундамента и снятия опалубки выполняют обратную засыпку и выравнивание грунтовой поверхности участка. Производить это нужно так, чтобы расположение вертикальной планировки вокруг конструкции и отмостки было горизонтальным.

Разметка территории и расчет материала

Прежде, чем купить все необходимые материалы, нужно произвести разметку территории и расчеты. Начнем:

Определитесь с местоположением забора и протяните по периметру шнур для ориентира. В углы намеченной площади забейте колышки, чтобы намотать на них леску (убедитесь, что они надежно установлены и не кренятся при натягивании).
Замеряйте длину будущей ограды, ворот и калитки. Обычно ворота ставят не больше 3 метров в ширину, а калитка приблизительно 1,5 метра.
Рассчитайте количество опор (столбов, стоек). Их число зависит от того, какой забор Вы планируете строить: сплошной или секционный. Если будущий забор будет сплошным, то расстояние между столбами должно быть 2-2,5-3 метра. Меньше его делать не нужно, ведь мы строим не несущую стену дома. А если расстояние сделать большим, то забор превратится в парус, и будет издавать громкий гул при ветре. Тем более что тогда понадобится увеличить толщину столбов и количество продольных перемычек. Если забор будет секционный, то число столбов будет зависеть от числа секций (метраж по периметру разделите на ширину профлиста). Не забудьте, что опоры нужно установить по углам забора и возле ворот и калитки.
Рассчитайте общую площадь профлиста. Есть простая рабочая формула – длину по периметру разделите на рабочую ширину листа. Купите про запас 1 лист на всякий случай. Существуют стандарты для профлистов, но Вам отрежут столько, сколько нужно.
Длину перемычек или лаг тоже высчитайте по формуле – две длины периметра плюс две длины ворот и калитки. Если забор выше 2 метров, то профессионалы советуют брать по три длины периметра.
При неровном ландшафте компенсируйте перепады уровня ленточным фундаментом.
Чтобы убедиться, что Вы все учли, перенесите свой проект на бумагу.

Несколько слов – о декоративных работах

Мы построили прочное, долговечное и функциональное ограждение. Но не стоит забывать и об эстетической стороне вопроса. Верхние части столбов нужно как-то спрятать. Для этих целей вполне подойдут такие элементы декора, как пики, шары и многое другое. Сейчас большое количество специализированных цехов занимается их производством. Дело вкуса, как говорится. Сами столбики можно обложить кирпичами.

Немного украсим пространство по нижней части профнастила. Снимаем часть почвы под профилем и делаем бетонную полосу в обе стороны от листа. По периметру ограждения можно также разместить и камень.

Вид ограждения должен сочетаться с дизайном участка (в том числе с видом дома, надворных построек и самого участка). Ворота и забор, выполненные из одного материала, смотрятся просто здорово! В общем, как говорят снобы и дизайнеры, концепция ландшафтного дизайна должна быть единой.

Из всего сказанного можно убедиться, что ограждение участка забором из профиля – совсем не сложное дело. Но, во избежание траты времени, нервов и денег нужно уделить нашему забору максимум внимания, подойти к делу со всей ответственностью. И результат вашего труда будет радовать вас (и соседей!) очень долго.

Работы по установке ограждения из профнастила окончены!

Постройка забора из профлиста

Для начала понадобится разработать план работ. В него должны войти такие показатели, как необходимое количество строительных материалов, чертеж эскиза постройки и собственно сам план работ. Для возведения изгороди из профилированного листа помимо профлиста понадобится еще и ряд других строительных материалов и конструкций:

Внутреннее обрамление калитки.
Каркас ворот и калитки.
Горизонтальные лаги.
Опоры (столбы) для забора.

Второй этап возведения изгороди – это установка разметочных элементов. Для этого по периметру будущего забора натягивается веревка, по которой через 2-3 метра выставляются колышки – места для стоек. Далее проводится выкапывание ям под столбы. Их глубина должна составлять треть высоты забора.

Красивый забор

Третий этап строительства забора – это разрезание столбов на необходимые размеры и их заливка раствором. Все стойки перед цементированием должны проверяться в двух плоскостях на ровность уровня. Кроме этого все столбы должны иметь одинаковую высоту после установки. Также перед заливкой бетоном трубы стоит очистить и покрасить краской по металлу.

Для того чтобы столбы не ходили в чересчур влажной почве, их можно скрепить ниже уровня земли арматурой. Для этого в необходимом месте выкапывается углубление, производится приваривание арматуры. Полученная ниша заполняется бетонным раствором.

Четвертый этап работ – это крепление горизонтальных лаг при помощи сварки. После проведения данного этапа работ каркас можно считать законченным. Его необходимо зачистить от ржавчины и пыли и покрасить. Цвета для окрашивания каркасной конструкции могут быть самыми разными. Желательно, чтобы они были в тон с профлистом. После этого проводится крепление профилированного листа к каркасу. Для выполнения такой задачи применяются саморезы по металлу с резиновыми накладками

Важно при вкручивании элементов крепления не поцарапать защитное покрытие профлистов. Если же это случилось, для полимерных листов это не составит проблемы

Поцарапанные места просто-напросто закрашиваются при помощи баллончика с краской, имеющего цвет покрытия профлиста.

Изгородь, собранная из профилированного листа, способна прослужить от двадцати до тридцати лет. Для большей привлекательности забор можно украсить коваными элементами или же заложить опорные стойки со всех сторон декоративным кирпичом. Если же однотонность обычного профилированного листа кажется слишком скучной, то можно соорудить изгородь, используя профнастил для забора под камень или же дерево.

Достоинства и недостатки забора из профнастила

Основные достоинства забора заключаются в следующем:

прочность и жесткость конструкции;
практичность и универсальность;
хорошая звукоизоляция, что позволяет значительно сократить уровень шума от внешних источников;
невысокая стоимость;
привлекательность внешнего вида;
высокая пожаробезопасность;
широкий выбор размеров и типов профнастил;
широкий цветовая гамма полимерного покрытия профнастила;
отсутствие необходимости покраски;
длительный срок эксплуатации (15 — 30 лет);
малые сроки строительства;
простота монтажа и обслуживания.

Кроме массы преимуществ профнастилу присущи некоторые недостатки:

большая парусность;
низкая влагостойкость;
неприглядный внешний вид;
несущие элементы конструкции забора (столбы, поперечные лаги), выполненные из черного металла, подвержены коррозии.

Поэтапное описание процесса обустройства забора

Схема монтажа опор забора на ленточный фундамент.

Установка столбов. Начинается с выкапывания отверстий в земле на том месте, где ранее были забиты маркировочные колышки. При высоте забора до 2,5 м, глубины в 1 м вполне хватит. В яму устанавливается столб, насыпается немного щебня и заливается раствор цемента с периодической утрамбовкой для придания повышенной прочности. При соблюдении технологии строительства забора начинать работу стоит с угловых элементов, а потом уже переходить к промежуточным.
Монтаж каркасов для ворот и калитки. Эти столбы необходимо вынести за периметр остальных, на величину, равную толщине перекладин. Связано это с тем, что продольные элементы будут монтироваться к этим столбам встык, а к остальным – внахлест.
Осуществление монтажа перекладин. Профиль приваривается к несущему столбу внахлест, но для экономии можно сделать его и на весу. В этом случае стык придется усилить с помощью прямоугольной металлической пластины. К столбам, предназначенным для крепления калитки или ворот, перекладины необходимо приваривать исключительно таким образом, чтобы вся конструкция находилась в одной плоскости.
Настало время крепления профнастила. Оно выполняется с помощью саморезов, которые, желательно, подобрать под цвет листа. Чтобы все получилось эстетично и правильно, следует первый лист выровнять не только по вертикали, но и добиться соответствия его линии горизонта. Делается это с помощью устройства под названием «уровень». В соответствии с технологией установки заборов, следующие листы будут подравниваться уже под первый, и дальше осуществлять сборку станет немного легче. Желательно, конечно, контролировать горизонт каждого листа, но это не обязательно. Не лишним будет напомнить, что установку листов проводить должны как минимум два человека, первый из которых будет их придерживать, а второй – закреплять. На этом этапе используйте для каждого листа по четыре самореза, этого будет вполне достаточно.
При наличии усиленных столбов следует использовать и дополнительные саморезы. Прикручиваются они через каждые две волны, в противном случае, при наличии сильного ветра, профнастил будет двигаться и издавать неприятный стук. Для более точного попадания саморезов в нужные места можно использовать шнур из капрона, который натягивается между верхним и нижним вариантом такого крепления.

Монтаж забора на ленточном фундаменте

Между столбами требуется уложить поперечины. Они могут идти в 1-2 ряда. Если забор высокий, поперечин в каждом пролете должно быть не менее двух. Если столбы металлические, то в качестве балок используют железный уголок 4/4 см. К опорам его крепят с помощью сварки. Если столбы деревянные, в роли поперечин может выступить доска, в том числе необрезная. Для бетонных столбов можно выбрать оба способа.

Когда каркас забора на ленточном фундаменте будет готов, приступают к монтажу профнастила. Производят замеры пролетов и нарезают детали для их зашивки с таким расчетом, чтобы образовывался нахлест профлиста не менее, чем на одну волну. Крепить металлопрофиль следует по углублениям гофры через каждые 25-30 см. Чтобы забор выглядел аккуратным, расстояние между саморезами отмеряют линейкой.

Во время закручивания крепежей нужно следить за тем, чтобы не перетянуть их. Требуется оставить немного места для свободного хода профнастила во время расширения листа, вызванного перепадами температуры окружающей среды. Это предотвратит деформацию обшивки забора. Если во время монтажа в результате неосторожных движений и работы с инструментом образуются царапины или сколы, эти места нужно обезжирить с помощью растворителя или ацетона и покрыть антикоррозийной грунтовкой. После ее высыхания распыляют краску из баллончика, тем самым маскируя эти косметические дефекты. Для того чтобы края металлических листов не были слишком острыми, их обрабатывают наждачной бумагой.

Список источников