Кирпичная кладка: способы перевязки швов, высота и толщина кладки, способы кладки вприсык и вприжым

Нормативные и расчётные характеристики кладки

Плотность и прочность кладки

Прочность кладки из камней неправильной формы значительно меньше прочности самого камня и составляет даже для кладки на растворе марки М100 из рваного бута лишь 5-8 % прочности камня. При одинаковой прочности камня и раствора прочность кладки из постелистого бута в 1,5 раза, а из камня правильной формы в 3,5 раза выше кладки из рваного бута.

Нормативная объёмная масса бутовой кладки из известняка с объёмной массой 2200—2500 кг/м3 составляет 2100 кг/м3. При расчёте также учитывается собственная масса штукатурки равная 15 кг/м2. В случае применения мокрой штукатурки её толщина принимается обычно 1,5 см; нормативная объёмная масса штукатурки из цементного или смешанного раствора — 1800 кг/м3, из известкового раствора — 1600 кг/м3.

Расчётные сопротивления кладки

Расчётные сопротивления сжатию бутовой кладки

Расчётные сопротивления R сжатию бутовой кладки из рваного бута согласно СП 15.13330.2012.

Расчётные сопротивления сжатию бутобетонной кладки

Расчётные сопротивления сжатию R бутобетонной кладки согласно СП 15.13330.2012.

Расчётные сопротивления кладки из сплошных камней

Расчётные сопротивления кладки из сплошных камней на цементно-известковых, цементно-глиняных и известковых растворах осевому растяжению R_t, растяжению при изгибе R_tb и главным растягивающим напряжениям при изгибе R_tw, срезу R_sq при расчёте сечений кладки, проходящих по горизонтальным и вертикальным швам приведены в таблице ниже.

Расчётные сопротивления осевому растяжению бутобетонной кладки

Расчётные сопротивления осевому растяжению R_t бутобетонной кладки согласно СП 15.13330.2012.

Модули кладки

Модули упругости и деформации кладки

Модули упругости Е и модули деформации Е кладки согласно СП 15.13330.2012.

Модуль сдвига кладки

Модуль сдвига кладки равен: G = 0,4E.

Коэффициенты кладки

Коэффициент условий работы

Расчётные сопротивления кладки сжатию, приведённые в таблицах выше, умножаются на коэффициент условий работы γ_c согласно СП 15.13330.2012.

Коэффициент ползучести кладки

Коэффициент ползучести кладки согласно СП 15.13330.2012.

Коэффициент линейного расширения кладки

Коэффициент линейного расширения кладки согласно СП 15.13330.2012.

Коэффициент продольного изгиба

Коэффициент продольного изгиба кладки φ согласно СП 15.13330.2012.

Коэффициент трения

Коэффициент трения кладки μ (мю) согласно СП 15.13330.2012.

Схожие по теме

Ремонтируем скрипящие ступени лестницы своими руками

В большинстве случаев ступени лестницы издают скрип из-за того, что подступенок и проступь разболтались и начали тереться друг об друга. Существует два несложных варианта устранения данного неприятного казуса – снизу лестницы и сверху лестницы (если снизу никак невозможно подобраться)

Возведение стен из экологических материалов | Стены своими руками

Возведение «здорового» дома в первую очередь начинается с применения экологически чистых стройматериалов. Сегодня рынок предлагает в данной области большое разнообразие новинок

Распашные двери из дерева.

Самым распространенным вариантом дверей, будь они на улице или в помещении, являются распашные. Они могут быть самой разной конфигурации: одностворчатые, двустворчатые, арочные, прямоугольные. По

Отделка стены с применением декоративной штукатурки.

Особый уют собственного дома – это то, что нам всегда хочется, независимо от того, где находимся. Наслаждаясь комфортом своего жилища, мы думаем, каким образом сделать его еще более удобным не только

Укрепление поручня лестницы своими руками

Материалом для изготовления поручней может служить пластик, металл, древесина (она в этих целях используется чаще иных материалов). Вообще, с деревянными элементами работать не сложно

Конструкции лестниц для дачи, загородного дома | Лестница своими руками

Первое, с чем вам в любом случае придется столкнуться, это существующее сегодня на строительном рынке многообразие разновидностей и конструкций лестниц, предназначенных для эксплуатации внутри загородных домов

Различают бутовый камень по форме

Выбирая бут для основания нужно определиться не только с типом породы, но и формой.

От формы зависит:

удобство кладки, которая влияет на время работ;
внешний вид;
расход цементной смеси.

Округлый бут

Камень, который добыт в прибойной зоне, в местах ледников сегодняшних или времен ледникового периода.

Такой камень имеет скругленную, окатанную форму. Такой бут для фундамента подходит плохо.

Постелистый бут

Бут, две стороны которого приближаются к параллельным называют постелистым. Получается что-то вроде неровного природного кирпича (если смотреть некритически). Толщина не менее 70 мм.

В отличии от округлого, постелистый бут наиболее удобен для кладки, так же он допускает сухую кладку (без раствора).

Породы из которых получается постелистый бут:

Песчаники
Известняки
Слоистые породы камня

Промышленный бут

Природный камень, добывается с помощью взрывных работ. После сортировки на фракции поступает в реализацию. Имеет «рваную» форму

Устранение дефектов кирпичной кладки

Способы реконструкции зависят от типа нарушения кирпичной кладки. Так, укрепить кирпичную стену, по которой пошли трещины, можно с помощью цементирования

Однако важно понимать, что прежде чем приступать к ремонтным работам, потребуется обследовать поверхность стен, очистить выявленные трещины от мусора, используя зубило, и удалить с краев деформирующегося отверстия старые следы штукатурки. Следующий этап — штробирование гнезд в кирпиче глубиной 3—5 см и заложение в них стальных волокон

Зазоры соединяют стальными шпонками и заканчивают ремонт затиркой уложенного раствора.

Для устранения более серьезных проблем с кирпичной кладкой может потребоваться замена отдельных участков сооружения. Места, подлежащие замене, стягивают металлическими стяжками, подпирают подпорками, которые обязательно должны иметь наклон. После этого производят новую кладку, начиная с края стены. При незначительных повреждениях кирпичного сооружения может быть достаточно фиксации стальных скоб, смонтированных на всю толщину стены, с последующим заделыванием отверстий цементным раствором.

Применение забутовочного кирпича

Фото цоколя с забутовкой.

В основном этот материал используется для устройства широкой кладки при толщине не менее чем в 2 или 2,5 кирпича. Он идет на заполнение пространства между ними – забутовку, то есть между внешней (иногда лицевой) и внутренней кладкой.

Технологически это выглядит следующим образом – дно заливается цементным раствором и заполняется некондиционной продукцией, в ход идут и половинки, и бой

Затем все выравнивается с основной кладкой, важно следить при этом, чтобы не образовывались пустоты. Выполнять забутовку желательно с перевязкой швов, хотя бы частично

Основные элементы кладки из кирпича

На фото – пример кладки забутовки.

Если планируется возведение какого-либо строения своими руками, для выполнения качественной и правильной кладки необходимы основные знания терминов и основных элементов:

Каждая из шести кирпичных граней имеет свое название:

постель – самая широкая грань;
нижняя сторона, обращенная книзу – нижняя постель,
а обращенная вверх, соответственно – верхняя;
ложок – длинная боковая сторона;
тычок – короткая боковая (торцовая) часть.

Кладка тоже имеет свои элементы, которые получили названия от своего положения в кладке:

верста – крайний ряд кирпичей, которые одной своей стороной образуют наружную поверхность,
наружная верста выходит на фасад,
внутренняя составляет поверхность стен внутри здания;
часть кладки между двумя вёрстами называется забутка;
ряд кирпичей, ориентированных длинной, ложковой стороной вдоль стены, составляют ложковый ряд;
если ряд составлен короткой торцовой частью – ряд называется тычковый.

Толщина стен зависит от вида кладки, которая и определяет этот показатель:

кладка «в кирпич» имеет толщину стены – 250 мм;
«в ½ кирпича» – 120 мм;
«в 1 ½ кирпича» – 380 мм;
«в 2 кирпича» – 510 мм;
«в 2 ½ кирпича» – 640 мм.

Выполнение перевязки

На фото – кладка забутовочного камня.

Чтобы возводимая конструкция имела большую прочность и устойчивость, следует использовать перевязку кладки. Если соблюдается инструкция, то её несложно сделать даже новичку в строительном деле.

Для перевязки кирпичи нового ряда укладывают так, чтобы каждый из них опирался на два или три нижнего. Перевязка проводится для всех видов швов – поперечных и продольных.

Видов перевязок много, но основные, которые чаще всего используются три:

однорядная – чередование тычковых и ложковых рядов, практикуется при возведении стен, которые не будут облицовываться дополнительно;
многорядная – несколько подряд идущих ложковых рядов перевязываются через равные промежутки тычковыми рядами, например для полуторного, тычковый ряд устраивается через пять ложковых, а одинарного – через шесть;
трехрядная – разновидность многорядной, при которой через каждые три ложковых ряда идет один тычковый.

Перевязка продольного шва позволяет предупредить «расслаивание» стены в вертикальной плоскости, а поперечного шва – создает продольные связи между кирпичами, одновременно распределяя нагрузку равномерно по всей ширине кладки.

Тонкости кладки

Как и всякое дело, кладка в один кирпич обладает своими секретами и нюансами. Абсолютно неопытному человеку сделать эту работу будет достаточно сложно. Результаты могут оказаться весьма печальными. Самое малое, что может поджидать новичка по завершении строительства своего объекта — это появление трещин на стене, ну а в крайнем случае она просто может обрушиться, тем самым подвергая опасности жизни людей.

Вот несколько правил и рекомендаций, которыми следует руководствоваться:

Первый и завершающий ряды кладки полагается выполнять поперек слоя, то есть торцами (тычками) наружу. Вся же основная кладка делается поочередно — один ряд параллельно, следующий перпендикулярно. Такая схема позволяет достигать большей прочности сооружаемой конструкции.
Для усиления рекомендуется через каждые несколько рядов (4-6) выкладывать специальную армирующую сетку. Тем самым улучшается сцепление между камнями в отдельных рядах.
При кладке кирпича в один кирпич следует следить за тем, чтобы вертикальные швы у соседних рядов ни в коем случае не совпадали. Это чревато не только образованием трещин, но и обрушением стены.
Очень важным моментом является кладка угла в 1 кирпич

Возведению и соединению углов следует уделить особое внимание. Эти элементы отвечают за скрепление и прочность всего сооружения.

Кладочный раствор

Достаточно важную роль в получении качественного результата играет строительный раствор, так он служит связующим элементом, обеспечивающим надежность всей конструкции. Для приготовления его требуются всего 3 составляющих:

цемент;
вода;
чистый просеянный песок.

Если используется цемент невысокой марки М200, то он берется с песком в равных пропорциях. Если марка более высокая, то 1 часть цемента к 3 частям песка.

Технология приготовления очень проста:

Сначала замешивается песок с цементом (вручную или в бетономешалке).
Постепенно небольшими порциями добавляется вода. Каждый раз смесь необходимо тщательно перемешивать.
Полученная масса должна быть пластичной, не густой и не жидкой.
Не следует заготавливать сразу большое количество смеси. Минут через 30 она потеряет пластичность, а разбавлять водой ее нельзя.

Многие мастера рекомендуют перед тем, как класть кирпичную кладку, смачивать кирпичи для улучшения адгезии с раствором.

Способы укладки

Применяются разные способы кладки стены в один кирпич. Основное их отличие заключается в различной густоте применяемого раствора. Существуют 2 варианта:

«Вприсык» (бесшовная). При этом методе используется раствор с более жидкой консистенцией. Применяется при строительстве стен, которые в будущем предполагается штукатурить. Кельмой раствор выкладывается на нижний слой кирпичей. Состав необходимо разровнять мастерком либо тычком кирпича. Затем камень прижимается к укладываемой поверхности. Так как раствор жидкий, кирпич возможно выравнивать и передвигать по плоскости. Когда он примет требуемое положение, его осаживают по высоте, постукивая рукояткой кельмы. В вертикальных швах не остается кладочного раствора. Их в дальнейшем заполнит отделочный штукатурный раствор при оштукатуривании, что значительно улучшит его скрепление с кладкой.
«Вприжим». Метод применяется, если стена в последующем не будет штукатуриться и камни нужно выложить под расшивку. Густой раствор выкладывается на поверхность. Потом на нее помещается кирпич, с предварительно уложенным на торцевой грани небольшим количеством раствора для формирования вертикального шва. Рабочий раствор здесь схватывается почти моментально, и поправить выполненную кладку не удастся.

Толщина горизонтальных швов колеблется от 0,8 до 1,5 см (обычно 1,2 см), вертикальные же обычно делаются от 0,8 до 1,2 см. Необходимо соблюдать одинаковое значение толщины на всей выполняемой кладке. Учитывая эти цифры, можно понять, сколько кирпичей понадобится для работы. В 1 м² стены в 1 кирпич будет 13 рядов, а в 1 м³ будет приблизительно 400 штук красного керамического кирпича.

Бутовый камень, какой выбрать?

Бут – это не какой-то определенный тип каменной породы. Бутовый камень это рваный или окатанный природный камень размером от больше щебня до крупных камней, чей вес может превышать 30 кг.

Природный камень в строительстве используется разных пород: легких, тяжелых осадочных или вулканических.

Морозостойкость

Морозостойкость бута оценивается количеством циклов последовательной заморозки, при этом камень не должен крошиться и потерять в весе не более 5%. Этот параметр моделирует количество холодных сезонов для бута без разрушения.

Допустимым является 15 и более циклов.

Качества цементной смеси (по прочности и морозостойкости) должно соответствовать выбранному камню

Лещадность

Характеристика, определяющая форму зерен в камне. Различается 5 групп, в зависимости от содержания пластинчатых зерен от 10% (1 группа) до 35-50% (5 группа).

Лещадность влияет на прочность (1 группа прочнее прочих), и несколько увеличивает трудоемкость работ с таким камнем.

Радиоактивность

Горные породы могут быть опасно радиоактивны.

В строительстве допускаются 2 группы пород по радиоактивности:

До 370 Бк/кг – допускается для строительства жилых зданий, а также строительства внутри населенных пунктов;
Свыше 370 Бк/кг – не допускается для строительства жилых зданий, а также строительства внутри населенных пунктов (такой материал можно использовать только для промышленных сооружений).

Бутовый фундамент &mdsah; технология строительства

Рядность кладки.

Технология состоит из трех ключевых этапов: рытье траншеи и подготовка опалубки, формирование подушки из песка и щебня, укладки бута.

Рассмотрим поэтапную технологию возведения фундамента из бутового камня своими руками:

Разметка будущего основания, установка направляющих вех;
Рытье траншеи на глубину до уровня промерзания почвы;
Выравнивание и трамбовка почвы;
Формирование подушки из песка и гравия;
Укладка бута и соединение его бетонным раствором по принципу кирпичной кладки. Между бутовыми камнями должен быть небольшой зазор, а материал необходимо укладывать по следующему принципу: передняя часть соединяется с задней частью и создает мозаику. Перед началом укладывания материал нужно предварительно смочить, чтобы улучшить его уровень сцепления с раствором. Такая технология используется для ремонта и усиления уже построенных оснований;
Бутовый фундамент должен устояться несколько недель, после чего проводят гидроизоляцию цоколя и начинают возведение несущих стен.

Существует несколько технологий укладки бута: под скобу, под лопатку и под залив. Под лопатку кладут так:

На подготовленное основание укладывается тычковый ряд;
Затем тщательно трамбуется бут, образовавшиеся пустоты заполняются щебнем;
Всю конструкцию нужно затем залить жидким бетоном;
Кладется ложковый ряд длинной стороной по горизонтали.

Перевязка пересечений (б) и углов (в) в бутовой кладке.

При данной технологии необходимо учитывать, что толщина первого и второго ряда была одинаковой. Камни должны соприкасаться между собой через раствор. Решение о сооружении опалубки строитель принимает самостоятельно, так как целесообразность ее возведения состоит в получении идеально ровных краёв основания, что часто необходимо при усилении конструкций.

Кладка под залив всегда делается в опалубке, но прочность такого фундамента будет более низкой. Такое основание обычно используют для забора, но не для домов и зданий. Размеры бутового материала большой роли не играют, для трамбовки лучше использовать механизированный виброинструмент, который нельзя использовать при ремонте существующих основания.

А вот кладка под скобу несколько отличается от других вариантов, так как необходимо подобрать бут практически одинакового размера и формы. При установке бута постоянно проверяются горизонтальные и вертикальные ровные плоскости, соблюдается очередность перевязки пересечений швов и углов. Эта технология подходит для строительства больших и малых зданий, но является более затратной по времени и деньгам.

Многие строители комбинируют бетон и камень. Сделать это можно и самостоятельно, в результате чего такая конструкция будет дешевле и прочнее чисто каменного основания.

Кладка «под залив»

Для выполнения кладки «под залив» используют камни с рваными поверхностями, без определенного подбора, а также кладки верстовых рядов. Глубина траншеи при плотном грунте достигает 1,25 м. Кладку выполняют без опалубки, т.е. в распор со стенками траншеи.

Применяется данный вид кладки при непросадочном грунте. В основном такую кладку применяют при возведении зданий не выше двух этажей. Стенки в подготовленной траншее делают отвесными. Основание же траншеи хорошенько выравнивают, после чего по слою щебня (толщина примерно в 10 см) укладывают насухо слой бутового камня, толщина коего составляет примерно 30 см. Камни плотно укладываются, потом, как и в первом варианте, выполняют расщебенку. Потом заливают жидкий раствор так, чтоб его толщина оказалась на 10 см выше слоя камней. Затем опять укладывают слой камней.

Технология кладки бута «под лопатку»

Сначала укладывают верстовые камни. Еще до возведения наружной и внутренней версты (внутренняя и наружная поверхность кладки) на пересечениях, а также через каждых 4 м – 5 м прямых стен монтируют маячные камни.

Затем по ним с 2-х сторон кладки натягиваются причалки – посредством них по ходу подъема кладки проверяют прямолинейность с наружной стороны стены либо фундамента. Чтоб выяснить устойчивость бута первого ряда, камни вначале кладут насухо.

Потом, когда окончательное положение камня внутри кладки будет определено, наливают слой раствора (камень предварительно поднимают). Затем камень на растворе легко постукивают молотком, в результате чего он немного осаживается.

После укладки верст приступают к заполнению забутки (середины фундамента). Раствор в забутку кладется лопатой.

Раствора должно хватать с избытком и в ходе укладки камней он должен просачиваться в вертикальные и горизонтальные швы меж бута.

Требования к забутке невысокие: можно использовать камни разных размеров и формы, но обязательно соблюдать перевязку швов (менять тычки с ложками).

Чтоб камни прижались один к одному плотно, их необходимо осадить трамбовкой, молотком. Каменщик в процессе кладки должен также следить за тем, чтоб бут между собой без раствора не соприкасался, т.к. это снизит ее прочность.

Окончив работу с забуткой, приступают к расщебенке кладки. При этом слегка постукивают молотком, и щебень с раствором наполняет собой все пустоты. Каждый из уложенных рядов ровняют, добавляя недостающий раствор, а также заполняя пустоты. Такая последовательность действий соблюдается при кладке всех последующих рядов.

Одной из разновидностей кладки «под лопатку» является кладка «под скобу». Ее используют при возведении простенков, столбов.Тут необходимо подбирать камни одинаковой высоты и применять шаблон. Еще одной разновидностью кладки «под лопатку» является кладка с приколкой лицевых поверхностей. Особенность ее заключается в том, что на лицевой поверхности камня все неровности перед укладкой во внутреннюю либо наружную версту заранее окалывают. Данную разновидность кладки применяют при обустройстве стен подвалов, столбов.

В случае осуществления кладки «под лопатку» в опалубке можно получать гладкие поверхности даже если камни не обладают нормальной для укладки постелью и ровностью поверхностей. При данном способе кладке отпадает необходимость в выполнении верстовых рядов и углов.

Кладка бута своими руками методом «вставные зубы»

Суть метода «вставные зубы» состоит в том, что в свежезалитый бетоном фундамент через 2-4 часа (в зависимости от погоды), когда бетон начинает густеть, погружаются первые большие камни. Перед бутовой кладкой стен, конечно, нужно натянуть маячные бечевки, обозначающие собой плоскости будущей стены. В этом случае первые погружаемые камни могут ставиться на свои шипы, острия — как вставные зубы — (если стена будет невысока: цоколь забора, подпорные стенки, цветники). Если планируют стену высотой до двух метров или цоколь дома, то первые погружаемые камни должны ставиться на дефектные или кривые нижние постели, оставляя хорошие верхние постели для удобства последующей кладки. Глубина погружения при кладке бутового камня своими руками должна быть такой, чтобы верхние части их лиц находились на одном уровне (в большинстве случаев), для удобной последующей кладки. Здесь важен один момент: консистенция затвердевающего бетона. Бетон своей густеющей массой должен удерживать камни «на плаву». Камни не должны самопроизвольно погружаться ниже. Для того же, чтобы камни не выпадали из плоскости стены, их можно снаружи подпирать камнями или кирпичом; а изнутри подпирать хвостами камней, устанавливаемых лицами на противоположную сторону. Если хвосты противоположных камней (фасадных и тыльных) не касаются друг друга, то между ними можно вставить для фиксации любой камень или предмет. В общем, все камни желательно подпереть. Но если бетон фундамента уже довольно вязкий, то камни не будут наклоняться. Этот метод весьма продуктивен, он экономит и время, и силы, и вместе с тем дает мертвую связку с фундаментом. Стены, чьи первые камни установлены методом «вставных зубов», будут настолько прочны, что смогут сопротивляться тарану тяжелого автотранспорта.

Этот метод можно применять и при укладке бутового фундамента. В этом случае работа будет более конструктивной. Нужно будет выпускать из верхнего ряда камней фундамента поставленные на попа камни, которые должны стоять в плоскости будущей стены. Такие камни можно назвать коренными.

После того как затвердеет фундамент и «вставные зубы» прочнейшим образом зафиксируются на своих позициях, кладку стены можно продолжить либо традиционным методом, либо методом, который можно назвать конструктивным. Вспомним о том, что если продолжать кладку традиционным, классическим методом, то нужно будет, прежде всего, установить первые большие, брешевые и промежуточные камни (после угловых камней, конечно). Если продолжать кладку конструктивным методом, то на «вставные зубы» нужно будет ставить новые большие камни, стараясь сверху перекрыть ими все бреши или смыкающиеся между собой первые большие камни («вставные зубы» и просто большие камни, поставленные на фундамент). Это совершенно новый подход к делу. Установленные таким образом новые камни (с подпорными камешками или с опорой на хвосты друг друга) будут создавать картину дырявого сооружения, где ветры гуляют. Подняв до высоты новых больших камней угловые камни, мы обозначим тем самым «горизонтальный» верх второго ряда. И только после этого нужно приступить к заделыванию брешей нижнего ряда — ряда первых больших камней. Установив в бреши хорошо подходящие камни, нужно заполнить раствором (бетоном) пустоты между камнями внутри кладки. На следующий день, после расшивания швов, нужно повторить установку камней подобным методом над большими камнями второго ряда, бреши между которыми еще не будут заложены.

Этот метод хорош тем, что он придает более прочную устойчивость стене. Получается, по сути, набирание каменного «костяка» стены из больших камней. Разумеется, что чем выше стена, тем меньшие камни будут укладываться в ее тело. Кроме того, при этом методе происходит определенная экономия сил и он несколько продуктивнее традиционного метода, ведь бреши приходится заполнять малыми камнями, которые уже не могут влиять на примерку над ними выше укладываемых камней

Обязательное условие этого метода — большая аккуратность и осторожность при работе. Конструктивным методом лучше пользоваться при наличии уже такого опыта, когда глаз каменщика выделяет из кучи тот камень, который по своей форме как раз и уложится в нужном месте

С опытом приходит запоминание камней и узнавание их в хаосе бутовой кучи. Узнавания и запоминания эти есть натренированность глаза (глазомер), зрительная память, абстрактное мышление, когда с первого же раза выбираются подходящие камни для укладки в конкретном месте.

На фото бутовой кладки вы можете ознакомиться со всеми нюансами процесса:

Разновидности бута

Весь добываемый материал подразделяется на отдельные виды.

• Промышленный камень получают преимущественно при добыче щебня. Это высококачественный, прочный, целостный булыжник больших параметров. Его используют при строительстве дорог, гидротехнических сооружений, плотин и т. п.

• Округлый бут – это чисто природное творение. Характерную форму приобретает в процессе скатывания со скал и обработки естественными водоёмами. Принадлежащие к этой разновидности камни ледникового происхождения. Их параметры довольно крупные, форма неправильная. Материал широко используется для возведения крупных объектов, оформления ландшафта участка, изготовления декоративных элементов.

• Постелистый камень формой схож с параллелепипедом, где две параллельные плоскости называют постелями. Это идеальный материал для сухой кладки. Отбираются фракции на этапе сортировочных работ, когда горная добыча делится на разные фракции. Впоследствии их используют при создании фундаментов, ограждений и стен.

Армирование кладки

СНиП II-22-81 “Каменные и армокаменные конструкции”.

ГОСТы, СНиПы, СП

СНиП 3.03.01-87 “Несущие и ограждающие конструкции” СНиП II-22-81 “Каменные и армокаменные конструкции”

Кирпич имеет форму параллелепипеда. Наибольшие грани кирпича именуются постель, длинные боковые грани – ложок, короткие – тычок:

Как правило, кирпичная кладка в соответствии с правилами разрезки выполняется горизонтальными рядами: кирпич укладывается на раствор постелью. При необходимости, например при выполнении карнизов и тонких перегородок (1/4 кирпича), кирпич укладывают на боковую грань (ложок).

Ряды в кладке имеют свои названия:

верста — крайний ряд кирпича в кладке: наружная располагается со стороны фасада здания, внутренняя – со стороны помещения;
ложковый ряд – ряд из кирпичей, которые обращены к наружной поверхности стены длинной боковой гранью (ложком);
тычковый ряд – ряд, в котором кирпичи обращены к наружной поверхности короткой гранью (тычком);
забутовочный ряд (забутка) – кирпичи, уложенные между внутренней и наружной верстами.

1 – тычковый ряд; 2 – ложковый ряд; 3 – наружная верста; 4 – внутренняя верста; 5 – забутовочный ряд; 6 – горизонтальный шов; 7 – вертикальный продольный шов; 8 – вертикальный поперечный шов.

Высота рядов кладки.

Складывается из толщины кирпича и толщины горизонтальных швов. В соответствии с п. 7.6. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» толщина швов кладки из кирпича должна составлять: горизонтальных — 12 мм, вертикальных — 10 мм. Таким образом, высота ряда кладки для кирпича толщиной 65 мм составляет 77 мм, для кирпича толщиной 88 мм – 100 мм. Соответственно, на 1 м кладки приходится 13 рядов из кирпича толщиной 65 мм; 10 рядов из кирпича толщиной 88 мм.

Ширина (толщина) кладки.

Толщина кладки кратна половине кирпича и составляет: 25 см – в один; 38 см – полтора; 51 см – два; 64 см – два с половиной кирпича. Перегородки выкладывают в полкирпича толщиной 12 см или в четверть кирпича – 6,5 см.

Стены.

Возводимые стены могут быть как сплошными – гладкими, так и с проемами или с выступающими элементами:

напуск – место кладки, где ряд расположен с выступом на лицевую поверхность относительно плоскости ранее уложенных кирпичей. Напуск должен быть не более чем на 1/3 длины кирпича в каждом ряду. С помощью напуска нескольких рядов выкладывают пояски, карнизы и т.п.;
обрез кладки – выкладывают с отступом от лицевой поверхности предшествующего ряда. Толщина кладки выше обреза — меньше, чем до обреза. Обрез делают при уменьшении толщины стен, при переходе от цоколя к стене. Последний перед обрезом ряд кладки выкладывают тычками;
уступ – место кладки, в котором лицевая плоскость одной части стены вы ступает в ту или иную сторону относительно лицевой плоскости другой части;
пилястры – часть кладки, выступающая за общую лицевую плоскость в виде прямоугольных столбов. Пилястры выкладывают вперевязку с кладкой стены;
борозды – устраивают в стене для размещения электрических кабелей, трубопроводов, иных скрытых проводок. После того, как произведен монтаж соответствующих проводок, борозды заделывают заподлицо с плоскостью стены. Горизонтальные борозды делают по высоте кратными толщине одного ряда кладки и половине кирпича по глубине; вертикальные – кратными половине кирпича как по ширине, так и по глубине;
ниша – углубление в кладке, кратное половине кирпича. Ниши устраивают для размещения встроенных шкафов, приборов отопления, электрических устройств и т.п.;
простенок – кладка, расположенная между двумя соседними оконными/дверными проемами в наружной стене здания. Могут быть выполнены в виде прямоугольных столбов, столбов с четвертями для закрепления оконных или дверных блоков;
четверть – место кладки, выложенное посредством выпуска из кладки наружных ложковых верст на длину четвертки и укладки четвертки в тычковых верстах.