caa40698d76371b07dfc5e2fedc70599.jpg

Сборка щита щсн logstrup

СОДЕРЖАНИЕ
0
276 просмотров
12 февраля 2020

Как самостоятельно собрать электрощит

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта D-Electric.ru.
В главе «Расчет электрощита» мы разобрались с «начинкой», теперь задача все это дело установить и подключить. Для примера возьмем данные из той же главы, последний вариант (на нем можно рассмотреть подключение трех основных аппаратов защиты: автоматического выключателя, УЗО и дифференциального автомата):

Важно: перед началом работ надо обесточить питающую линию в лестничном щите, а также повесить табличку «Не включать» и закрыть этот щит на замок. Затем необходимо убедиться в отсутствии напряжения на питающем кабеле, приходящем в квартиру (с помощью мультиметра и т

п. устройств) и только после этого можно приступать к работам.

После монтажа электросчетчика устанавливаем на дин рейки аппараты защиты: автоматические выключатели, УЗО и дифференциальные автоматы. По большому счету, их можно установить в любом порядке, но впоследствии таким щитом будет не очень удобно пользоваться. В идеале надо сделать щиток интуитивно понятным: для этого первым, в левом верхнем углу, ставим счетчик. Вторым — вводное УЗО. Дальше освещение, розетки и остальное оборудование.
Питание на аппараты защиты должно заводиться сверху. Снизу подключаются отходящие линии.

Итак, переходим к подключению (для наглядности подключений автоматы размещены на расстоянии друг от друга). От электросчетчика фаза и ноль приходят на вводное УЗО. Заземление от питающего кабеля сразу подключаем на шину PE (устанавливать на защитный проводник коммутационные аппараты не допускается). Далее ноль от УЗО подключаем на нулевую шину, а фазный провод «отправляем» на первый автомат.

Теперь фазу надо подать на все коммутационные аппараты. Начнем с первой дин-рейки. От первого автомата делаем перемычку на второй, далее от второго на УЗО. Ноль на УЗО берем с нулевой шины, отходящий же ноль с УЗО подключаем к отдельной нулевой шинке. Отходящую фазу с УЗО отправляем на автоматы на второй дин рейке и ставим перемычки на автоматах.

Остается подключить дифференциальный автомат. Для этого делаем фазную перемычку от УЗО, а ноль от основной нулевой шины.

В общем-то все

На что следует обратить внимание: ноль от вводного УЗО подключается к нулевой шине от которой, в свою очередь, берутся нули для всех УЗО и дифов в щите (как на схеме — нули для УЗО и дифа отдельно от нулевой шины; если их больше — то все делаем аналогично). Далее: отходящий ноль от группового УЗО (когда одно УЗО защищает несколько линий, как на схеме) подключается на отдельную нулевую шину

Если групповых УЗО несколько, то для каждого из них ставим дополнительные нулевые шины. Если перепутать нули — то ничего работать не будет. Остается подключить отходящие линии: фазы подключаем на автоматы, землю — на шину PE, нули от освещения — на основную нулевую шину, нули от розеточных линий — на дополнительную нулевую шинку, подключенную от УЗО. На дифавтомат заводим фазу и ноль линии на санузел, землю подключаем на шину PE.

Все это очень схематично, в действительности собранный щит выглядит более компактно и… запутаннее, но принцип сборки тот же:

Нулевая шина для установки на DIN-рейку

Как правило, щиты в современных квартирах имеют большее количество аппаратов защиты, и для сборки щита, вместо перемычек на автоматы, можно установить гребенку:

Это значительно сокращает трудозатраты. Только в таком случае надо использовать автоматы профессиональных серий, в которых есть дополнительная клемма для установки гребенки.
Перемычки внутри щита (между автоматами) могут выполняться жестким (моножила) и гибким (многожильным) проводом сечением не менее 4 мм2 (сечение зависит от общей нагрузки; в квартирных щитах, как правило, достаточно провода сечением 6мм2). При использовании многожильных проводов на них необходимо устанавливать соответствующие наконечники.

МАРКИРОВКА

Остается поставить лицевую панель на щиток и подписать автоматы. Для этого можно использовать стандартные наклейки, идущие в комплекте или напечатать новые (как вариант — распечатать на обычной бумаге и приклеить на двухсторонний скотч):

Получается более информативно и удобно. Читать такие надписи, особенно в больших щитах, гораздо проще, чем разбирать почерк электрика на стандартных наклейках.

Следующая статья: Соединения проводов

При полном или частичном использовании материалов ссылка на сайтD-Electric.ru обязательна.

Cхема щита учета электроэнергии 380в для частного дома 15 квт

При подключении частного дома к электросети, вам обязательно потребуется получить у электросбытовой компании (Мосэнерго, Ленэнерго, Свердловэнерго и др., в зависимости региона) ТУ – Технические условия на подключение. Именно этот документ содержит основные характеристики электросети доступные вам, в том числе и требования к щиту учета электроэнергии.

В этой статье мы подробно осмотрим схему типового щита учета, а также его модификаций, которые предписывают собирать требования ТУ.

Cтандартные в таких случаях параметры сети для подключения частного дома это:

– 3 фазы

– Напряжение: 380В

– Выделенная мощность: 15 кВт

– Вводной кабель: СИП 4х жильный (3 фазных проводника и PEN)

Отмечу, что одна из основных задач ТУ, не только обеспечить безопасность электроустановки, но и предотвратить возможность хищения электричества потребителями.

Именно поэтому, все устройства защиты или коммутации в электрощите, расположенные до электрического счетчика, должны быть защищены от возможности нелегального подключения. Обычно они скрыты в отдельных боксах, которые при подключении пломбируют.

Кроме того, технические условия предписывают размещать щит учета в доступном для проверки месте – на границе участка, на опоре освещения или заборе.

Чаще всего такие внещние щиты используются исключительно для учета, без дополнительных возможностей, несет лишь базовые функции. Основной распределительный щит (РЩ), при этом, ставится внутри в дома, где все потребители разделяются на группы, распределяется нагрузка, устанавливается соответствующая защитная автоматика и т.д.

Все представленные ниже схемы будут рассчитаны под две самые популярные в частных домах системы заземления TT и TN-C-S. Под каждым вариантом подключения – будут ссылки на пошаговую инструкцию по сборке, с подробными комментариями.

Если же вы не определились, какую из систем заземления выбрать – вам поможет следующая информация:

TN-C-S – рекомендуемая правилами система заземления. Имеет ряд недостатков, применять её стоит если вы уверены в состоянии подходящих к дому электросетей, если они достаточно новые и регулярно обслуживаются.

TT – относительно более безопасная система. К главным недостаткам можно отнести лишь большие затраты как на монтаж защитного оборудования и устройство контура заземления, так и на регулярное обслуживание. Которые, для безопасной работы, должны всегда поддерживаться вами в работоспособном состоянии.

Подробнее о разнице в устройстве систем заземления вы узнаете в одной из следующих статей. Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте, следите за выходом новых материалов.

Проектируем электрощит

Непрофессионалу это лучше делать, когда все провода уже проложены, и все цепи учтены. На стадии разработки мы должны создать для себя рабочие чертежи, по которым будут производиться последующие работы, а также найдены подходящие спецификации комплектующих и аксессуаров.

Учёт потребителей, создание групп

Нужно начать с составления полного списка потребителей, если он не делался во время монтажа проводки. Сюда войдёт не утюг и не бра в прихожей, а каждый приходящий к щиту провод, который должен быть записан и обозначен номером.

Системы электроснабжения жилых помещений выполняются по одним и тем же принципам, поэтому схожи между собой. Отдельно запитываются силовые розетки каждой комнаты и отдельно — освещение комнат. Некоторые бытовые приборы не подключаются к распределительным коробкам, их провода идут непосредственно к щиту. Это не всегда объясняется их повышенной мощностью, как у электроплиты, например. Обособленность может быть следствием повышенных требований к защите (бойлер должен подключаться через очень чувствительное УЗО), либо необходимостью отключать прибор локально (кондиционер для обслуживания).

Итак, вот типичный список для современной трёхкомнатной квартиры:

  1. Розетки спальня.
  2. Розетки гостиная.
  3. Розетки детская.
  4. Розетки санузел.
  5. Розетки кухня.
  6. 6. Розетки коридор + прихожая.
  7. Стиральная машина.
  8. Бойлер.
  9. Кондиционер.
  10. Электроплита.
  11. Свет спальня.
  12. Свет гостиная.
  13. Свет детская.
  14. Свет кухня + санузел.
  15. Свет коридор + прихожая + балкон.

Безусловно, если каждую цепь «посадить» на свой автомат и пустить через УЗО — это будет и надёжнее, и удобнее. Но вопросы компактности и экономичности тоже важны. Некоторые цепи из перечисленных выше можем объединить, если нагрузка будет умеренной, а отдельная автоматика не нужна. Например, пункты 1 и 2, также возможны комбинации 11+12+13 и 14+15.

Внимание! Для расключения слаботочных потребителей (ТВ, телефон, интернет, охрана) необходимо использовать отдельный бокс. После объединения список трансформируем в простую таблицу, куда потом внесём данные о номиналах автоматов и УЗО

После объединения список трансформируем в простую таблицу, куда потом внесём данные о номиналах автоматов и УЗО.

Делаем схему электрического щита

Все современные электрощиты разработаны для крепления унифицированных модульных устройств. Модулем считается 18-миллиметровое изделие, устанавливаемое на DIN-рейку. Это так называемое одно «место». Заметим, что кроме одноместных устройств есть двух- и трёхместные. Нам необходимо изобразить принципиальную схему сборки электрощита, где будут указаны все модульные устройства.

Схема с использованием дифавтоматов: 1 — вводной автомат; 2 — счетчик; 3 — нулевая колодка; 4 — колодка заземления; 5-9 — дифференциальные автоматы; 10 — автомат для освещения

Схема с применением УЗО: 1 — вводной автомат; 2 — счётчик; 3 — противопожарное УЗО; 4 — общая нулевая шина; 5,6,12 — автоматы для освещения; 7 — УЗО для потребителей 2,3,4; 8,9,10 — автоматы для потребителей 2,3,4; 11 — дополнительная нулевая шина; 13 — дифференциальный автомат; 14 — УЗО для цепей 5,6,7; 15,16,17 — автоматы для потребителей 5,6,7; 18 — дополнительная нулевая шина; 19 — шина заземления (сюда же могут приходить проводники от освещения)

Обратите внимание, что можно посчитать количество мест и сформировать ряды (например, автомат 12 будет логично поднять во второй ряд, к устройствам 5 и 6)

Подключение по трехфазной схеме

В первую очередь требуется подготовить всю необходимую документацию. Она включает в себя технические условия эксплуатации, которые выдаются организацией – поставщиком электроэнергии. На основании технических условий осуществляется составление проектной документации на электроснабжение объекта.

Вам понадобятся следующие документы:

  • Договор с энергоснабжающей организацией.
  • Акт осмотра имеющегося электрооборудования.
  • Заключение лабораторного исследования схемы, предназначенной для конкретного объекта.
  • Акт разграничения электрических сетей по балансовой принадлежности.

В составляемом проекте учитываются особенности дальнейшего потребления электроэнергии. Все потребители разделяются на группы, которые включают в себя розетки и систему освещения. Каждая группа может быть отдельно выключена, если требуется провести ремонтные работы. В это время другая группа продолжает использоваться, не доставляя хозяевам излишних неудобств.

Для всех групп выполняются расчеты максимальной мощности потребления электроэнергии. В соответствии с этим выбирается и наиболее оптимальное сечение проводников. Как правило, линии освещения прокладываются кабелем, сечение которого составляет 1,5 мм2, а для розеток необходимо уже не менее 2,5 мм2. Каждая группа подключается к автоматическим защитным устройствам, исключающим возгорание проводки в случае короткого замыкания.

Таким образом, при наличии проекта подключения можно выполнить расчеты потребности в материалах, приборах и оборудовании, а также заранее определить размеры электрощита. На прилагаемых схемах отмечаются все места, где располагаются выключатели, розетки, стабилизирующие устройства и другое стационарное оборудование.

Непосредственное подключение может выполняться подземным или воздушным способом. Как правило, в частных домах используется второй вариант, имеющий ряд существенных преимуществ. В этом случае можно воспользоваться любыми схемами подключения, при минимальных затратах времени на выполнение работ. В процессе дальнейшей эксплуатации воздушные линии значительно легче ремонтировать. Большое значение имеет стоимость подключения, которая гораздо ниже, чем при использовании подземной прокладки кабельной линии.

При выполнении воздушного подключения следует учитывать расстояние от дома до столба, которое не должно превышать 15 м. В том случае, когда расстояние больше указанного, требуется установка дополнительного столба. За счет этого исключается сильное провисание или обрыв провода при негативном воздействии внешних факторов

Также следует обратить внимание на то, чтобы провода не создавали помехи пешеходам и транспортным средствам. Высота крепления трехфазной линии составляет не менее 2,7 м и более

Сами провода устанавливаются на специальных изоляторах, а уже потом они от столба подводятся к силовому щиту.

Силовой щит рекомендуется устанавливать на фасад здания, далее провода идут уже от него по всем помещениям. При наличии электрифицированных пристроек, питающая линия подводится к ним также от щитка. Для подключения и учета потребленной электроэнергии необходим трехфазный счетчик. В основном используются устройства прямого включения, принцип работы которых напоминает однофазный счетчик. В этом случае требуется всего лишь правильно соблюдать схему подключения устройства, размещенную на его задней крышке или в техническом паспорте.

В некоторых случаях в частном доме может использоваться схема полукосвенного включения трехфазного счетчика. Схема подключения дополняется трансформатором напряжения. Для оплаты потребленной электроэнергии показания прибора нужно умножить на коэффициент трансформации, указанный на трансформаторе.

Подключение щита на объекте

Берем собранную начинку щита и едем на объект. Кладем пока щит на столик.

Собранный щит на объекте не подключенный

Здесь кабели уже промаркированы, как  выше я упоминал:

Кабели входящие в щит

Нужно снять с них изоляцию и посортировать:

Подготовка кабелей для подключения в щите

Ну а дальше вставляется начинка щита в корпус. Затем подключаются провода. Фоток поэтапного подключения не делал. После всего щит выглядит так:

Собранный и подключенный щит на объекте

Рассмотрим детально оборудование в каждом ряду

Ряд 1

Поскольку в Шрак Техник нет переключателя для генератора (или я не нашел), то я взамен него применил переключатель от Хайгер SF463. Брендовые цвета похоже у двух производителей похоже, поэтому они отлично сочетаются:

Подключенный щит_ Ряд 1

Ряд 2

Фазы в щите распределены относительно поровну. На каждой фазу подключено УЗО, затем реле контроля напряжения, затем автоматы на отдельные линии. УЗО поставлено с типом отключения “А”. Этот тип УЗО лучше, чем тип “АС”, потому что реагирует на ток утечки с постоянной составляющей. Этот ток утечки могут генерировать некоторые бытовые электроприборы. Справа от УЗО расположен автоматический выключатель для защиты линии электрического котла:

Подключенный щит_ Ряд 2

Ряд 3

Здесь реле напряжения на фазу L1. И автоматы, которые на этой фазе: освещение по помещениям, розетки по помещениям, кондиционер, бойлер.

Подключенный щит_ Ряд 3

Ряд 4

Здесь реле напряжения на фазу L2. И автоматы, которые на этой фазе: освещение по помещениям, розетки по помещениям, посудомоечная машина, стиральная машина.

Подключенный щит_ Ряд 4

Ряд 5

Здесь реле напряжения на фазу L3. И автоматы, которые на этой фазе: духовой шкаф, холодильник, газовый котел, рекуператор.

Подключенный щит_ Ряд 5

Внизу щита расположены нулевые клеммы. В эти клеммы нужно подключать нулевые проводники от трех УЗО, каждый должен попасть в свою клемму, путать нельзя!

Сколько в щите находится УЗО, столько и должно быть отдельных нулевых шин для этих УЗО.

Подключенный щит_ Нулевые клеммы для УЗО

Ну что же! Электрощит собран и подключен. Теперь пришло время проверить каждую линию. Для этого нужно включить общий автомат в щите и по очереди поднимать каждый автоматический выключатель и проверять наличие тока на выходе кабельной линии, которую проверяешь. Если не бахнет, значит все хорошо :-) .

После проверки нужно закрыть пластроном:

Щит с закрытым пластроном

Далее подписываю назначение каждого автомата. Это надписи временные, на период ремонта. В конце ремонта я выдаю пояснительные наклейки с надписями и пиктограммами.

Щит с закрытым пластроном и временными подписями карандашом

Квартира

Итак, если квартира старой постройки и, к тому же, однокомнатная (к примеру, хрущевка), тогда проект расключения электропроводки будет выглядеть следующим образом:

Однолинейный проект

Как Вы видите, в данной схеме подключения распред щитка нет PE шины, т.к. в старых хрущевках заземление отсутствует. Что касается элементов электросхемы, она состоит из двухполюсного автоматического выключателя, счетчика электроэнергии (Меркурий 201), УЗО и групповых автоматов. Один автомат обслуживает группу освещения, второй — розетки, ну и третий – стиральную машину. Если же у Вас присутствует контур заземления, тогда электрическая схема сборки распределительного щита в квартире будет выглядеть так, как показано в примере ниже.

Важно! Установка УЗО в двухпроводной электросети запрещена согласно ПУЭ п. 1.7.80 (см

Главу 1.7) и ряде других нормативных документов, поэтому этот вопрос вызывает множество споров. У каждого специалиста своё мнение на этот счет. С одной стороны совмещенный защитный и рабочий проводник рвать нельзя, с другой стороны без УЗО вообще никакого шанса на выживание не будет, если вы «хорошенько» влезете в «фазу». Установка УЗО в двухпроводную электросеть допустима как временная мера с будущим переходом на полноценную сеть с заземляющим защитным проводником (PE), типа – TN-C-S, TN-S.

Пунктиром (1) обозначен корпус распределительного щита, (2) и (3) это нулевая и заземляющая шина. Четвертый элемент проекта – гребенка, которая соединяет автоматические выключатели. (5) – однофазное УЗО на 40 Ампер и ток утечки 30 мА, ну а (6) – групповые автоматы (3 по 16 Ампер и 1 на 25, для подключения варочной панели). На вводе установлен однополюсный автоматический выключатель, номиналом 40 Ампер. Самый нижний ряд электросхемы состоит из квартирных потребителей – группы освещения, розеток и мощных электроприборов (в нашем случае плиты).

Ну и бывают еще просторные квартиры с электрическим отоплением и группой мощных потребителей электроэнергии. В этом случае электросхема вводно-распределительного щитка будет более серьезной и по количеству автоматов не уступающей частному дому. Итак, к Вашему вниманию схема распределительного щита для квартиры улучшенной планировки:

При таком количестве потребителей электричества должна быть трехфазная сеть (380в) и на вводе, соответственно, трехполюсный автоматический выключатель на 63 Ампера. В остальном, дальше идет УЗО на 40 Ампер, группа автоматов на 16 и 25 Ампер (в зависимости от предназначения), ну и отдельное устройство защитного отключения для электропроводки в ванной комнате, с током утечки не больше 30 мА, согласно ПУЭ п. 7.1.38.

Современным решением является система защиты от протечек воды. Она позволит сохранить ваше жилье и жилье соседей от затопления во время аварийной ситуации, либо если вы забыли выключить воду. Так вот на этапе ремонта для защиты от протечек нужно проложить отдельный кабель в ванную комнату, от щитка. Подключение модуля управления к сети переменного тока должно осуществляться с использованием устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциального автомата с током срабатывания не более 30 мА. Популярной системой защиты от протечек воды является Neptun. Подробнее о ней можете прочитать в нашем обзоре Neptun Prow + Wi-Fi.

Также напомним, что для питания электроплиты должен применяться кабель с сечением токопроводящих жил не менее чем 6 кв. мм, согласно СП 256.1325800.2016 п. 10.2 (СП 31.110 – п. 9.2). При этом учитывайте реальную мощность электрической плиты и проверяйте достаточно ли 6 кв. мм. сечения.

Ориентируясь на предоставленные схемы подключения квартирного щитка, спроектируйте свой вариант и переходите к электромонтажным работам! О том, как собрать распределительный щит своими руками, мы уже рассказывали!

Переключение нуля. Вариант 5

Вообще я при переключении генератора и улицы рекомендую переключение не только фазных проводов, но и нулевых. Но в данном случае это палка о двух концах – если при переключении ноль будет плохо контачить, то будет классический обрыв нуля.

Переключение нуля нужно в целях безопасности, чтобы обезопасить персонал, работающий на обесточенной линии. А чтобы переключение было надежным, нужно использовать надежные комплектующие. А именно – 

  • ABB OT40F3C Рубильник реверсивный 3х полюсный до 40А 1SCA104913R1001
  • ABB OTPS40FPN1 Дополнительный силовой полюс на 40А для рубильников OT16…OT40F3 (монтаж слева)
  • ABB OTPS40FPN2 Дополнительный силовой полюс на 40А для рубильников OT16…OT40F3 (монтаж справа)

Дополнительные полюса – как раз для коммутации нуля.

Тогда окончательная схема будет такой:

Схема щитка с переключением нуля от источников питания

Порядок сборки

После получения разрешения на подключение к трем фазам и технического условия, приступим к самостоятельной сборке щита. Ввод будет монтироваться в герметичном боксе, который нужно собрать на наружной стене частного дома или столбе. В нем установлен трехфазный счетчик и автоматический выключатель, как показано на фото ниже:

Возле ввода организовываем устройство заземления, согласно правилам. Вводной щит учета электроэнергии будет опломбирован и свободного доступа к нему не будет. Поэтому первым делом нужно самостоятельно собрать трехфазный распределительный щиток, распределив потребителей по своему желанию.

От вводного бокса к распределительному электрощиту заводится 5-жильный кабель L1; L2; L3; N; PE, или 4-х жильный L1; L2; L3; N при условии использования схемы заземления TN-C-S или организации еще одного устройства заземления возле щитка.

Для подключения трехфазного домашнего оборудования собрать щит нужно будет по следующей схеме:

Сборка щита учета на 380 вольт выполняется многожильным проводом, сечением не менее 4 мм с цветной изоляцией. Рекомендуемые цвета — L1 красный, L2 белый, L3 черный, N синий, PE желто-зеленый. Чтобы правильно собрать трехфазный щиток, нужно внимательно смотреть на защитные устройства, на которых нанесены отметки фаз для подключения проводов. На данной схеме представлены четырехполюсные защитные аппараты УЗО, с дополнительной клеммой N, в обычных автоматах эта клемма может отсутствовать. По очереди установленные в щитке на DIN-рейку устройства начинаем коммутировать, отмеряем провод от клеммы L1 до клеммы L1 следующего за ним устройства, с запасом 30%, для удобства монтажа и эксплуатации.

Такую операцию проводим со всеми клеммами, однако учтите, что заранее нарезать отрезки не рекомендуется, потому что в процессе сборки заметите, что длина отрезка L1 намного короче монтажного отрезка L3. Еще лучше собрать щит, используя монтажную трехфазную шину, которая сэкономит место и сведет к минимуму шансы что-то перепутать. Отдельно ставим нулевую шину и шину РЕ, которую обязательно соединяем с корпусом щитка учета электроэнергии.

Если же у вас в квартире либо доме нет мощного оборудования, нужно собрать щиток на 380в таким образом, чтобы каждая фаза была равномерно нагружена однофазными потребителями. Пример такой сборки трехфазного электрощита в частном доме вы можете увидеть ниже:

В данной схеме электрического щита фазы распределены на отдельную нагрузку, через однополюсные автоматы и дифференциальные выключатели. L1, L2 и L3 равномерно нагружены потребителями, согласно предварительно посчитанной предполагаемой нагрузке.

Не рекомендуется делать так — одна фаза на розетки, другая на освещение, третья на любые другие нужды, т.к

важно распределять нагрузку между L1, L2, L3. Если одна из фаз чрезмерно нагружена, происходит просадка напряжения на ней, в это же время на свободных происходит подъем напряжения

Это явления часто можно наблюдать в зимнее время, в жилом секторе. Если ваш сосед по фазе включил мощный потребитель, у вас в доме стали тускло светить лампы освещения, и холодильник натужно стал гудеть. Знайте это просадка вашей фазы. А в это же время у других соседей, запитанных от других фаз, начинают ярко светиться и взрываться лампы, перегорать техника, и даже может возникнуть пожар.

Что касается трехфазной нагрузки, для нее такой перекос будет фатальным. Чтобы этого не происходило, когда вы решите собрать щит, дополнительно установите реле контроля фаз и напряжения для трехфазной сети. Для однофазной сети выполняют подключение реле напряжения. Проконтролировать распределение нагрузки можно с помощью мультиметра с токовыми клещами, который показан на фото ниже.

Ну и последний вариант сборки щита учета электроэнергии на 380 вольт — смешанный, когда в домашней электросети присутствуют и трехфазные и однофазные потребители электроэнергии. В этом случае собрать электрощит нужно следующим образом:

Установка электрооборудования в распределительный щит

Не существует каких-либо стандартов, регламентирующих место установки модульных устройств в электрических щитках. Правило монтажа одно: схема размещения оборудования должна быть понятна как другим мастерам, так и пользователям. Входной автомат, блок общей защиты и измерительных приборов желательно разместить в верхнем ряду. Ниже расположить часто используемые модули.

Такое расположение элементов щита позволяет подключать вводный блок к верхним зажимам, а распределение напряжения по линиям производится с нижних зажимов.

Все внутреннее оборудование электрощита устанавливается на специальные DIN-рейки, которые чаще всего уже установлены в корпусе. Большинство производителей щитового оборудования комплектуют свою продукцию различными полезными дополнениями. Кроме DIN-реек, в этот перечень входят различные фиксаторы проводов и кабелей, уплотнители вводов, фальшпанели, а также специальные выкатывающиеся рамки для облегчения монтажа оборудования. Можно сказать что любой корпус распределительного щита изначально оснащен всем необходимым для установки модулей и других устройств.

Но ближе к теме! Мы уже определились где устанавливать основные группы модульных устройств. Верхнюю часть занимает входная группа, далее следуют часто используемые модули. К ним относятся УЗО группового вида. Как правило, на каждую розеточную линию устанавливается по одному УЗО и дополнительно для ванной и кухни. Такая защита по току вместе с  автоматами позволяет отказаться от установки дифференциальных автоматов.

Если говорить об автоматических выключателей, то первыми устанавливаются модули для защиты осветительных линий, далее розеточных и специально выделенных: для бойлера, стиральной машины и так далее.

Устанавливать автоматические выключатели, УЗО и другое оборудование на DIN-рейки очень просто. Модульное устройство вставляется на рейку до характерного щелчка, других операций выполнять не потребуется, так как оно надежно зафиксируется.

Для демонтажа или смещения оборудования достаточно отжать отверткой ушко модуля — устройство легко снимется с крепежной планки. Если в распределительном щитке необходимо установить прибор учета электроэнергии, он также устанавливается на DIN-рейку. Ну вот и все о монтаже оборудования в электрощите! Пора переходить к соединению элементов согласно принципиальной схеме.

Несколько полезных советов по сборке щита

При сборке электрического щита необходимо использовать только качественную и надёжную электротехническую продукцию

Не стоит обращать внимание на более дешёвые китайские аналоги, личная безопасность гораздо важнее

Для подключения проводов к автоматам лучше всего применять специальные наконечники для опрессовки. Конечно тогда придётся приобрести и клещи, с помощью которых выполняется обжим, но их стоимость не слишком высокая.

Использование изолирующей ленты уже не актуально, многие электрики используют исключительно термоусадочные трубки. Такой расходный материал удобен и надёжен и не обязательно приобретать строительный фен, можно воспользоваться обыкновенной зажигалкой.

Для удобства эксплуатации все элементы электрического шкафа должны быть промаркированы. Только тогда можно будет быстро и легко отключить напряжение в определённой комнате. Можно делать пометки на корпусе устройства или сделать небольшие таблички и закрепить их на изделии с помощью скотча.

Полезные советы

Первое, что хотелось бы посоветовать – с внутренней стороны крышки бокса наклейте схему с условными обозначениями (что где находится). Если возникнет аварийная обстановка и Вас не будет на месте, любой другой сможет быстро отключить электроэнергию либо наоборот включить тот автомат, который выбил.

Также рекомендуем все группы проводов внутри щитка обозначить бирками и дополнительно группировать пластиковыми хомутами, как показано на фото. Это позволит сделать обслуживание и ремонт более удобным, чтобы человек не ломал голову при поиске нужного контакта. О том, как может быть выполнена маркировка проводов при монтаже, мы рассказывали в отдельной статье.

Не забываем про важную особенность подключения УЗО и автоматических выключателей – вводные проводники нужно обязательно заводить сверху, что даже дублирует завод-изготовитель на передней панели изделия.

После того, как Вы осуществили первое включение электрощита после сборки, оставьте его открытым на пару часов, после чего подойдите и проверьте температуру автоматики и проводов. Если где то изоляция начнет плавиться, немедленно отключите электричество и приступайте к поиску проблемы, иначе в дальнейшем короткого замыкания Вам не избежать.

Раз в полгода необходимо подтягивать винтики на клеммах автоматики внутри бокса, особенно если Вы используете алюминиевые провода.

Не покупайте компактный распределительный щит, в котором будет впритык места. Во-первых, возможно, в дальнейшем Вы добавите новые элементы в схему. Во-вторых, тесное пространство будет способствовать перегреву устройств и их быстрому выходу из строя.

Какие автоматические выключатели подобрать для электрощита

Основной вопрос, затрагивающий многих пользователей: как определиться с автоматами? Расчёт номинального тока автоматического выключателя производится исходя из такого параметра как нагрузка потребителя или его мощность.

Для примера. Номинальная мощность одновременно включённых электроприборов и осветительной сети составит 15 кВт. Существует формула: P=U×I, где P-мощность, U — напряжение, I — сила тока. Если P=15000 Вт, то сила тока составит (округлив) 68 А. Это означает, сумма номинальных значений автоматов не должна превысить 68 А. Но следует помнить, что к щиту подводят трёхфазную сеть, поэтому номинальный амперах необходимо поделить на 3, что даст приблизительно 23 А. Это означает, что входной автомат следует устанавливать в 25 А.

Для осветительных сетей использует автоматы на 6.3 или 10 А. Это общепринятые стандарты, к которым удобно прибегать для экономии времени. Если всё же появилось свободное время, то можно рассчитать ампераж автомата на свет, используя вышеприведённую формулу, только P будет равно сумме мощностей всех ламп, используемых в отдельной или общей осветительной линии.

Ампераж автоматов для силовых цепей не должен быть менее 16 А. Именно такое номинальное значение позволит на протяжении длительного времени пользоваться электрическими приборами бесперебойно. Если установить автоматический выключатель с меньшим номинальным порогом, то включение бытового прибора будет восприниматься устройством как короткое замыкание на линии и автомат отключит напряжение.

Также в доме могут присутствовать и более мощные электроприборы: варочные поверхности, духовые шкафы, холодильные камеры. И если несколько розеток можно объединить в одну группу, то для таких приборов потребуется установка отдельного автомата со значением не менее 25 А. Мощность современной электрической панели может достигать 7 кВт и выше.

ОПС что это и для чего?

И так продолжим разбирать сборку щита учета электроэнергии на 220В. Следующим элементом, который мы рассмотрим, будет элемент под названием ОПС (Ограничитель импульсных перенапряжений). Предназначено данное устройство от входящих перенапряжений (например, молнии). Но для корректной работы требует заземления. В щит устанавливается параллельно вводного автомата (далее на схеме будет  показано подробно). Принцип работы данного устройства заключается в том, что при перенапряжении ОПС создает внутри себя короткое замыкание, вследствие  чего отключается  вводной автомат, тем самым преграждая дальнейший путь перенапряжению в вашу домашнюю сеть, а ток, который прошел, сбрасывает  на заземление.  Считается, что данный прибор одноразовый и после перенапряжения он выходит из строя. Выглядит он как обычный однополюсной  автомат только за место «флажка» выключателя на нем находиться индикатор рабочего состояния (когда он зеленый значит, прибор исправен если красный, то он вышел из строя). Если вы подключаете  к электросети новый дом, то установка ОПС обязательна. Если же просто ремонтируете проводку, то данный вопрос остается на ваше усмотрение. ОПС подразделяются на три категории: «B», «C»,«D».

Класс «B»

Монтируется на ввод в помещение в ГРЩ (главный распределительный щит.) Является защитой от  ударов молний и  перенапряжений.

Класс «С»

Монтируется  в помещении в РЩ (распределительный щит). Предназначен для защиты внутренней проводки и автоматических выключателей. Защищают от остаточных перенапряжений, которые прошли через класс «В». Самый распространенный вариант, который устанавливается наиболее часто.

Класс «D»

Устанавливается непосредственно на потребитель. Защищает потребитель от высокочастотных помех и перенапряжений, которые прошли через класс «С».

Список источников

  • samelectrik.ru
  • stroimdoom.ru
  • www.smartmaster.od.ua
  • rmnt.mirtesen.ru
  • d-electric.ru
  • electrobox.su
  • electricremont.ru
  • SamElectric.ru
  • ProFazu.ru

Похожие статьи

Комментировать
0
276 просмотров

Если Вам нравятся статьи, подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзене, чтобы не пропустить свежие публикации. Вы с нами?

Adblock
detector