8521ad453ad85d7c9272a4860a8ed44c.jpg

Строительство домов из профилированного бруса

СОДЕРЖАНИЕ
0
9 просмотров
11 февраля 2020

Дополнительные помещения

Любые пристройки должны быть включены в проект здания. Они требуют согласования в органах местного самоуправления, пожарной безопасности и санэпидемстанции. Без технической документации террасы и веранды считаются юридически незаконными пристройками.

Под жилые и дополнительные помещения необходим цельный фундамент. Это правило также относится к деревянным и металлическим бытовкам. Иначе из-за деформации материалов при усадке или резкой смены погоды между строениями появится трещина.

Альтернатива верандам – деревянные беседки. Они требуют меньшего расхода материалов. Их планировка проста. Это навес, опирающийся на колонны.

Мансарда

Перед началом работы над проектом с мансардой нужно выбрать форму и угол наклона крыши. От них будет зависеть полезная площадь помещения. Распространённые типы кровли для домов с мансардой 4 на 4:

  1. Двускатная. Является стандартным чердаком, переоборудованным под жилые комнаты. Оптимальная высота конька – 3, 6 м, при этом угол наклона составляет 60°. Полезная площадь мансарды – 7 м2.

  2. Ломаная двускатная крыша. Возведение и проект обойдется дороже, однако конструкция обеспечивает большую полезную площадь при меньшей высоте конька.

При обустройстве мансарды следует позаботиться о наличии надёжной теплоизоляции. Стропильная нога должна иметь ширину не менее 150 мм, чтобы поместить утеплитель внутри неё.

Веранда

Существует два типа веранды:

  1. Открытая. Предназначена для украшения здания. Пол устраивается на уровне первого этажа, площадка ограждается перилами. Навес необходим для защиты деревянных элементов от осадков.
  2. Закрытая. Пространство под крышей имеет сплошное остекление или перегородки.

Закрытая веранда увеличивает общую площадь жилья и выглядит как его часть. Пристройка делает планировку более удобной.

Отделка внутренняя должна производиться морозо- и влагостойкими материалами. Их качество повлияет на долговечность строения. При планировке веранды следует учитывать габариты необходимой мебели. Так, для размещения лавочек и стола ширина ее не должна быть менее 2 метров.

Гараж

Пристройка гаража имеет ряд преимуществ:

  • Использование одной стены для двух строений;
  • Возможность сесть в машину, не выходя на улицу;
  • Экономия площади участка.

Главным недостатком такого решения является трудность органично соединить постройки с разными габаритами. Минимальные размеры гаража для одной машины – 3х6. Рядом с жильём 4 на 4 здание будет выглядеть нелепо.

Для пристройки гаража необходим прочный фундамент. На стадии планировки следует позаботиться об укреплении крыши, чтобы лавинообразный сход снега с жилого здания не повредил её.

Этап 1. Изготовление фундамента

Перед тем как выбрать тип фундамента, конструкцию и материалы для его изготовления, необходимо было изучить геологические условия. Нужно было точно знать состав грунта, определить уровень грунтовых вод. А самое главное – посмотреть, как устроены фундаменты домов, которые были построены в этом месте давно.

Например, выяснилось, что в нашей местности (Рязанская область, Касимовский район) фундаменты делали в основном из белого камня – известняка (фото 1). Как правило, без армирования и при этом – неглубокого заложения. И на то были причины: грунт песчаный, а значит, не “пучинистый”. До воды очень далеко, а дома в основном – деревянные избы.

Работу по возведению фундамента начал с выкапывания траншей и удаления плодородного слоя (фото 2). Появившийся песок для уплотнения проливал водой. В траншеи засыпал камень и проложил по два прутка арматуры с перевязкой в углах. Думаю, что армирование в нижней и верхней части ленты фундамента было не лишним (фото 3).

Можно было, конечно, попробовать заказать готовый бетон с доставкой грузовиком-миксером, но в нашей местности это было нереально – отсутствовали предложения. Да и на огород он не смог бы заехать. Но главная причина была в том, что готовый бетон был дорогим, в то время как бесплатный песок лежал прямо под ногами, а машину камня заказать у нас было дешевле, чем в Москве – пустую машину. Кстати, если с деньгами было совсем плохо, ничто не мешало сэкономить и на камне, например, набрав его на реке.

Первый же замес вручную на листе железа показал бессмысленность этого занятия в XXI веке. Оставалось два варианта – использовать бетоносмеситель или отказаться от строительства. Выбрал первое. Так на объекте появился бетоносмеситель СМ-160 от компании “Кратон” (фото 4). И процесс пошел – только успевай подвозить цемент (фото 5). Бетоносмеситель было удобно двигать вдоль траншеи, а для залива раствора пришлось приспособить лист, валявшийся под ногами (фото 6). Чтобы он не прогибался, подставил опоры из обрезков доски (фото 7).

Пластмассовый кожух, где был расположен двигатель, во время работы ничем не закрывал, чтобы не перекрывать выход воздуха, охлаждающего двигатель. Полиэтиленовую пленку можно было накинуть после – для защиты от осадков.

Бетоносмеситель активно использовал для подготовки раствора, в который укладывал (а иногда просто сбрасывал) камни (фото 8). Таким способом была залита лента до уровня земли. Выше ленту выложил из этого же камня на более густом растворе (фото 9).

Не доходя до верха, установил арматурный каркас, аналогичный нижнему (фото 10). Для выполнения кладки потребовался более мелкий камень (фото 11).

Перед строительством дома дал время почти готовому фундаменту выстояться (фото 12).

Вид у него был не очень ровный, но поверхность всегда можно отделать – оштукатурить, используя бетоносмеситель (к слову, в деревне почти все дома были такие), или закрыть декоративными панелями.

В процессе работы на многом удалось сэкономить – не понадобилась опалубка, использовались местные, очень дешевые, материалы – песок и камень. Если подводить итог, получилось, что все расходы, включая стоимость бетоносмесителя, оказались меньше стоимости готового бетона (которого и взять было негде) и опалубки. Но, к сожалению, не в любой местности так получилось бы. Например, на подмосковном болоте пришлось бы делать пространственный каркас из арматуры, сооружать опалубку и заливать бетон.

Красивые варианты

Стилистика брусового дома не обязательно должна быть выдержана в духе шале. Вот один из хороших светлых проектов. Бежевые стены выгодно оттеняют изысканную красную кровлю. Крыльцо и расположенный за ним коридор делят жилище на две примерно одинаковые части. Одна из них отведена для жилья, другая – для технических нужд, что видно хотя бы по размеру окон.

Более близкая по расцветке частей конструкция представлена на этом фото. Светло-серая крыша причудливой формы соответствует фасаду, украшенному изящными нестандартными элементами. Набег крыши над внешним контуром дома позволяет создавать импровизированную террасу. Крыльцо невысокое, а цвет стен сделали неброским намеренно. Тут подход немного иной: вместо сложного переплетения фасадных элементов использован крестовидный опорный элемент.

Спокойная белая древесина основной части конструкций дополняется визуально изящными перилами по краям импровизированной террасы. Насыщенно-синий кровельный материал на двух скатах – вот главный цветовой акцент в этом решении. А тут стены и крыша выполнены в единой расцветке. Зато фасад, хоть и укрыт опять под выдвинутую вперед кровельную конструкцию, более изящен

Даже водосточная труба привлекает внимание; темные рамы окон гармонируют визуально с еще более темной отделкой цоколя, окраска ступеней на обоих крыльцах совпадает

О том, как построить дом из бруса, смотрите в следующем видео.

Основные этапы

При сборке дома необходимо помнить о его усадке. Это правило особенно актуально в том случае, если возведение осуществляется по технологии монтажа звеньев естественной влажности. Усадка будет составлять примерно 15 см, если применяется материал естественной влажности. Просушенный сруб усаживается примерно на 9 см.

Сборка разделяется на несколько этапов. На первом составляется проект, затем возводится фундамент. Основным этапом является сборка сруба. Заключительными работами становятся манипуляции по устройству кровли. После усадки проводятся внешние и внутренние работы.

Стальной перфорированный крепеж для бруса

Деревянные детали дома из бруса традиционно соединяют и скрепляют между собой с помощью врезок, врубок, шипов, пазов различной конфигурации,  а также стальных строительных скоб и гвоздей.

В последние годы на строительном рынке появился стальной перфорированый крепеж, специально предназначенный для соединения деревянных деталей в строительстве.

При разработке конструкций и размеров соединителей учитывались стандартные размеры деревянных деталей, которые массово применяются при строительстве, а также нагрузки, которые обычно выдерживают деревянные детали.

Стальной перфорированный крепеж — опора деревянной балки.

Например, выше в статье неоднократно подчеркивалась необходимость крепления балок перекрытия к брусьям обвязки без врубок, чтобы обеспечить простую замену балок перекрытия и не ослаблять обвязку.

Применение металлических опор для крепления балок к брусьям обвязки позволяет легко решить эту задачу и в ряде случаев упростить конструкцию цокольной части дома. 

Опору балки делают из оцинкованной стали толщиной 2,5 мм. с высокими показателями прочности.

Металлическая часть опоры должна закрывать не менее 2/3 высоты балки.

Размеры «зева» стальной опоры должны соответствовать ширине балки, а высоту опоры выбирают не менее 2/3 высоты балки.

К деревянным деталям стальную опору прикручивают саморезами. Несущая способность балочного соединителя равна сумме несущих способностей шурупов, с помощью которых опора крепится к балке.

Для того, чтобы использовать несущую способность соединителя в полной мере саморезы вкручивают в каждое отверстие стальной опоры. Если в этом нет необходимости, то в балку саморезы обязательно вкручивают в верхнее и нижнее и далее — в каждое второе отверстие. В брус обвязки саморезы вкручивают в каждое отверстие ряда, расположенного ближе к балке.

Длину саморезов выбирают равной половине ширины балки. Диаметр саморезов должен быть чуть меньше размера отверстий в стальной опоре.

Вместо саморезов можно использовать «ершеные» гвозди. Обычные гвозди с гладкой поверхностью применять нельзя.

Зазор между торцом балки и брусом обвязки допускается не более 3 мм.

Использовать перфорированный стальной крепеж можно и в других конструкциях брусового дома. Например, строительные скобы удобно заменить на крепежные пластины или уголки.

Выпускается большое разнообразие стальных перфорированных крепежных элементов для самых разных узлов деревянных конструкций.

Восхищаться искусством наших предков, которые строили без единого гвоздя, конечно можно. Но брать с них пример и пытаться это повторить сейчас вряд ли имеет смысл.

Современные технологии позволяют многое сделать быстрее, прочнее, и дешевле. Например, соединять балку, брус по длине удобно с помощью такого соединителя гербера.

Типичным применением соединителя балки гербера является соединение и сращивание балок, прогонов, стропил не на опоре, а в пролете, при отсутствии изгибающих и крутящих моментов в узле сочлeнения.

Соединители должны быть расположены от опоры на расстоянии в 1/7 длины пролета L . Расчеты показывают, что на этом расстоянии от опоры на балку, прогон или стропило будут действовать минимальные изгибающие и крутящие моменты.

Всегда используйте пару соединителей на каждое соединение. Высота соединителя должна быть равна высоте балки. Соединители гербера изготавливают из оцинкованной стали толщиной 2 мм.

Еще статьи на эту тему:

Требование к угловым соединением

Перед тем как браться за какую-либо  работу всегда полезно знать, кто именно вы хотите получить на выходе. Это правило  касается и угловых соединений.

А требований тут на самом  деле всего  два:

  • Надежность
  • И не продуваемость

С первым просто. Если брусья не будут между собой  держаться в углах, домик имеет все  шансы развалиться, ведь на стены  в обязательном порядке  действуют  не только вертикальные, а и горизонтальные, разрывающие усилия.

Есть своя логика и во втором  требовании. Дом, где через углы гуляет ветер, не понравится ни одному хозяину.

Как видите, все требования не  лишены логики, вот  только  реализовать их  пытались далеко не одним способом.

Укладка стен из бруса

Внутренние стены возводят одновременно с наружными, поскольку их необходимо сопрягать. Для этого можно использовать любой из четырех способов укладки стен из бруса: полусковороднем, на шпонках, сковроднем, в перевязку.

Сопряжение внутренней стены с наружной на фото.

Способы полусковороднем и сковороднем предполагают вырезание отверстия в брусе внешней стены, в которое должен идеально попадать конец бруса внутренней стены. Способ в перевязку подразумевает укладку рядов через один: четные ряды — сковороднем и полусковороднем, нечетные — с разрезанием брусьев внешних стен.

При использовании способа на шпонках брус внутренней стены вставляют во внешнюю стену, применяя шпонки. Для этого, уложив первый венец наружных стен на фундамент (цоколь), в брусе для капитальных стен вырезают пазухи для шпонок. Соответствующие пазухи вырубают и во внешних стенах. Затем кладут брус внутренней стены и в пазухи плотно вбивают шпонки. После этого приступают к укладке второго венца. В тех стенах, которые будут сопрягаться с капитальной внутренней стеной, делают проем шириной, равной ширине бруса. Брус внутренней стены вставляют в этот проем таким образом, чтобы поверхность торца находилась на одной плоскости с внешней стороной брусьев наружной стены. Это надежно зафиксирует стены. Следующий ряд кладут, снова используя шпонку. И так, чередуя, возводят все стены.

Сопряжения стен, выполненные указанными способами, кроме четвертого, снаружи смотрятся одинаково. Различия — во внутреннем креплении.

Вместо простого проема для торца бруса делают специальные вырубки. В брусьях внутренней стены с двух сторон выпиливают одинаковые по ширине и длине пазы, в брусьях наружных стен — соответствующие по размерам шипы. При укладке пазы и шипы совмещают. Такое сопряжение более надежно закрепляет соединение. Следующий ряд кладут без использования шпонки. При этом со всех сторон от сопряжения обязательно вбивают круглые нагели, соединяющие как минимум два бруса.

Внутренние стены проседают намного меньше, поскольку в отличие от внешних на них не передается нагрузка крыши и перекрытий. Возводя дом, этот фактор необходимо учитывать и при врубке внутренних бревен или брусьев в зазор прокладывать слой изоляционного материала. Он будет компенсировать напряжение, возникающее между бревнами.

Количество этажей и их планировка

Дом 4х4 может иметь более двух ярусов. Японский архитектор Тадао Андо разработал планировку 4-этажного здания с верхним блоком на выносных консолях. Такой проект даёт возможность обеспечить все удобства на ограниченном пространстве.

Для возведения применяется каркасная технология. Общая площадь, м2– 64. Каждый этаж играет роль отдельной зоны: обеденной, спальной, гардеробной. В основные этапы планировки здания 4 на 4 включено устройство цоколя. Используется он в качестве кладовой.

Одноэтажный

Одноэтажный дом 4 на 4 имеет несколько вариантов планировки:

  • Однокомнатный;
  • Пятистенок с двумя помещениями;
  • Второй свет.

В проекте «Второй свет» упраздняется чердачное перекрытие. Под кровлей устраивается полуэтаж, к которому ведёт компактная лестница. Наверху устраивается спальное место или кабинет для работы. Делить площадь первого этажа перегородками в таком случае нецелесообразно.

Этапы возведения здания 4 на 4 со вторым светом:

  • Разработка проекта, планировки;
  • Укладка фундамента;
  • Монтаж стен;
  • Установка стропильных ног без затяжек;
  • Утепление кровли.

Пример одноэтажного здания 4 на 4, оборудованного всеми удобствами для постоянного проживания, находится в Республике Беларусь. Идею для планировки владелец здания взял у немецких архитекторов. Кухня, прихожая и спальное место расположены на разных уровнях. Санузел находится на площади 1 м 2, тут же есть душ. Слив обеспечивает устройство трапа в полу. Примеры планировки таких санузлов можно найти в Японии и Гонконге.

Двухэтажный

Проект дома 4х4 с двумя этажами включает в себя расчёт фундамента и стропильной системы, подбор материала для возведения стен. Планировка предусматривает два помещения площадью 14, 4 м2. Для комфортного отдыха к основному дому «добавляют» дополнительные постройки. Жилые комнаты достаточно просторны и подойдут для пребывания трёх человек.

Второй этаж увеличивает нагрузку на основание. Чтобы сэкономить на фундаменте, используют лёгкие материалы стен – каркас или пеноблок.

Цокольный

Цоколь увеличивает полезную площадь и снижает затраты на обогрев первого этажа. Однако это требует больших затрат на стройку, особенно если планируется его устройство под двухэтажный дом. Проект должен включать в себя расчёт нагрузки на стены подвального помещения. В случае строительства в местности с высоким уровнем грунтовых вод цоколь нуждается в надёжной гидроизоляции.

Размеры и типы профилированного бруса

Профилированный брус изготавливается из массива дерева. Он имеет определенную длину и указанные заказчиком размеры сечения. Для каждого региона и для каждых климатических условий используются свои допустимые размеры. Самые распространённые и востребованные на рынке:

  • 70х145 мм;
  • 95х170 мм;
  • 120х170 мм;
  • 140х190 мм;
  • 160х190 мм;
  • 200х190 мм;
  • 180х240 мм;
  • 200х280 мм;
  • 230х280 мм;
  • 240х280 мм;
  • 270х280 мм.

Выбирать размеры профилированного бруса для возведения несущих стен необходимо с учётом климатических особенностей региона, где будет стоять здание. Для средней полосы достаточной является толщина стенки в 150 мм. При этом показателе она сопоставима с кирпичной стеной толщиной в полметра.
В регионах, где холодные и продолжительные зимы, советуют использовать брус с сечением не менее 200 мм. Этой толщины вполне достаточно, чтобы не использовать дополнительные слои утеплителя и сохранить оптимальный температурный режим внутри помещения.

Однако современный подход к энергосбережению, уровню утепления и герметичности строений предполагает совсем иной расклад используемых материалов. По новым требованиям толщина стены из бруса для строительства энергоэффективного дома должна быть не менее 500 мм, что эквивалентно кирпичному строению с толщиной стен более 1,5 метра.

За теплопроводность и долговечность строения отвечает не только толщина используемого материала, значение также уделяется самому профилю. То есть форма замка и его строение играет немалую роль.

Проект дома из профилированного бруса с крыльцом

Большинство финских компаний – лидеров среди производителей профилированного бруса – держат в секрете свои разработки. А кроме современных производственных мощностей штат всегда укомплектован лучшими инженерами, которые ищут более надёжные замки соединений.

Замок выполняет не только крепёжную функцию. Благодаря различным разработкам, форма профиля позволяет герметизировать стыки и препятствует проникновению воды между брусками, делает стену не продуваемой. А некоторые разработки, которые предусматривают монтаж уплотнителя в профиль в заводских условиях, позволяют дополнительно герметизировать изделие.

Также такая конструкция предполагает совмещение продольного антикоррозийного пропила и отверстия для крепления уплотнителя.

Сам профиль бруса также может быть разных видов.
В зависимости от выбранного типа на выходе заказчик получает или идеально ровные стены, или стены с декоративными продольными стыками, или имитацию бревна.

  1. Ровный профиль – на выходе образует идеально ровную поверхность стены. Монтаж осуществляется с помощью замка «шип-паз», что и позволяет создать почти глухое полотно.
  2. Профиль с фаской – края такого бруса обработаны, они могут быть слегка закруглены или срезаны под острым углом. В результате получается стена, где стыками чётко выделяется каждый брус.
  3. Овальный и полуовальный профиль – одна из сторон такого бруса имеет не прямую, а слегка изогнутую форму. При монтаже создается волнистое полотно.
  4. Лунный профиль – имитация оцилиндрованного бревна. С трёх сторон брус представляет собой обыкновенную конструкцию: ровную изнутри, профилированную сверху и снизу, а на фасад выходит полукруглая поверхность. Дома из такого бруса часто путают со срубами из оцилиндровки.

Дома из клееного бруса

Что такое клееный брус?

Первыми использовали подобную технологию предприимчивые финны. Изменчивый климат и неблагоприятные условия окружающей среды, заставляли финских строителей искать новый материал для возведения домов, и он был найден. Экологически чистый и относительно недорогой, он стал настоящей находкой для тех, кто ценит надёжность и качество.

Исходный материал для строительных работ представляет собой фрагменты древесины, которые склеены между собой специальным составом, в нём содержатся примеси смол и антисептические пропитки. Внешне такой брус напоминает обычный профилированный брус, выточенный из цельной древесины. Однако, благодаря сложной технологической обработке, клееное дерево намного прочнее и менее подвержено процессам разрушения. В ходе проведения серии экспериментов удалось установить, что клееный брус менее подвержен деформации при повышенных показателях влажности и перепадах температуры в окружающей среде. Это обусловлено тем, что фрагменты бруса склеены между собой под разными углами.

Плюсы домов из клееного бруса

Как мы уже упоминали выше, этот материал считается экологически чистым. В клеевом составе, который применяется при производстве, содержится фенол, но его количество настолько мало, что им можно смело пренебречь.

Вы сможете возвести дом буквально за месяц. Для этого вам понадобится рекордно малое количество рабочих рук.

Отдельно следует рассказать о теплопроводности материала. Характеристики бруса позволяют не выполнять дополнительное утепление стен в здании. Вы можете наслаждаться комфортной температурой даже в серьёзные морозы. Хотите максимально утеплить дом? Стройте его из клееного бруса! Это поможет в дальнейшем не тратить лишние деньги и сэкономить на отоплении.

Минимальный показатель усадки делает клееный брус универсальным материалом для строительства. Те, кто сталкивался со строительством домов из цельного дерева, прекрасно осведомлены о том, что такая конструкция обязательно должна дать усадку в пределах от 2 –х и до 15 %. Но если вы решите использовать при возведении здания клееный брус, то эта величина будет значительно ниже. Да и сама усадка происходит достаточно быстро. А это значит, что к финальной отделке можно будет приступить гораздо раньше.

Клееный брус дороже обычного. Но как показывает практика, в результате можно сэкономить именно на нём. А теперь расскажем почему. Составляя смету на строительство, подрядчик обязательно просчитает трудозатраты на подготовку строительного материала. Так вот, клееный вариант бруса в отличие от обработки бревенчатых балок не требует специального оборудования и особых навыков. Как видим, дороговизна исходного материала уравновешивается отсутствием значительных трудозатрат и дополнительного оборудования.

Этапы возведения дома из клееного бруса

  1. Первым делом нужно установить ленточный фундамент. С этой целью по периметру будущей конструкции делают канаву определённой ширины и глубины. Её стенки тщательно выравниваются. На дно высыпается щебень и песок. Общая высота такой подушки примерно 10 сантиметров.
  2. Затем наступает пора вставки опалубки. Для этого подручный материал фиксируется в канаве поперечными рейками и специальными ограничителями. Будущий фундамент армируется с помощью прутов из арматуры. Проводится усиление конструкции в углах, выполняется планировка выведения канализационных стоков и подводка водоснабжения к дому. Когда этот этап закончен, делают послойную заливку бетонной смеси. По истечении 2-3 недель, когда фундамент застынет, можно будет приступать к непосредственному возведению стен строения.
  3. Но перед этим на фундамент выливают заранее подогретую битумную смесь, сверху на неё укладывают рубероид и повторяют эту процедуру несколько раз к ряду. На выходе мы получаем покрытие называемое выстилка. Именно на неё выкладываются подкладочные доски, которые выступают в роли стыковочных.
  4. Следующий этап – укладка первого венца с прокладкой из специального джутового утеплителя. Затем проводят соединение балок при помощи деревянных костылей. Они фиксируют балки между собой. В целом, сборку дома из клееного бруса можно сравнить с игрой в конструктор «Лего». Дом собирается, словно огромный пазл. Таким образом набираются стены до самой крыши.
  5. Если вы думаете, что клееная деревянная стена будет полна щелей, то напрасно. Технология укладки позволяет полностью исключить их появление. Именно поэтому из такого материала предпочитают строить загородные дома, коттеджи и бани. Простота монтажа конструкции и относительная дешевизна работ – неоспоримое преимущество клееного бруса.

Список источников

  • uutvdome.ru
  • www.syl.ru
  • www.ogorod.ru
  • www.stroy-dom.net
  • DomEkonom.su
  • sait-pro-dachu.ru
  • stroy-podskazka.ru
  • skedraft.ru
  • Proekt-sam.ru

Похожие статьи

Комментировать
0
9 просмотров

Если Вам нравятся статьи, подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзене, чтобы не пропустить свежие публикации. Вы с нами?

Adblock
detector