Двигатель n73b60

Тюнинг

В эпоху Советского Союза, о тюнинге разговаривать было тяжело, поскольку такого понятия еще не было. Конечно, некоторые автолюбители пробовали дорабатывать силовой агрегат, устанавливая на него тракторную турбину или переделывая систему впрыска. Известны даже факты экспериментов, когда ставилось охлаждение топлива, что неоднократно приводило к гидроударам.

Но, со становлением новой эпохи и развитием тюнинга, в начале 2000-х годов начинается целый ряд экспериментов с двигателем ЗИЛ-130, тюнинг которого обходился достаточно дорого и затратно по времени. Все-же находились энтузиасты, которые делали доработку моторов 130-го своими руками.

Итак, стоит более детально рассмотреть, какая доработка велась на двигателе ЗИЛ-130 (тюнинг):

1. Переточка поршневой системы. Цилиндры растачивались под тюнинг-поршни размера 120 мм. Это позволяло увеличить степень сжатия. Приобрести такие поршни на свой силовой агрегат можно было у компании ЗИЛ, для модифицированных моторов ЗИЛ-130ГЭС или у производителя Terra.
2. Замена головки блока цилиндров, на снятую с ЗИЛ-130 БЭ.
3. Замену клапанного механизма, с расточкой посадочных мест под клапана ATI. В данном варианте приходилось менять седла клапанов, которые предварительно проходили этап шарошки.
4. Замену шкивов под зубчатый ремень.
5. Замену системы зажигания на бесконтактную.
6. Расточку коленчатого вала, а также смену вкладышей.
7. Замену систему впрыска на моноинжектор.
8. Многое другое.

Некоторые автолюбители меняли всю начинку силового агрегата, что давало возможность установить многоточечный впрыск. По сути, такая лошадка имела значительно большую мощность, в отличие от своих соратников и братьев. Неотъемлемой частью тюнинга двигателя внутреннего сгорания является замена системы выхлопа.

Для 130-го это был хромированный комплект, укороченный на 200 мм выхлопной трубы, которая позволяла увеличить мощностные характеристики на 50-100 лошадок. Еще одним вариантом доработки была установка разветвленной системы выхлопа, когда с выпускного коллектора выводилось две выхлопных трубы. Таким образом, при правильных расчетах можно было добавить 70-120 л.с.

Конечно, при замене системы выпуска и установки инжектора приходиться подумать и о подачи воздуха. Так, просто необходимо было устанавливать дроссель, что давало возможность контролировать входящий воздушный поток. Следовательно, логически, необходимо заменить и воздушный фильтр. Как показывает практика, большинство профессионалов тюнинга рекомендуют — воздушный фильтр «нулевого» сопротивления.

Сколько будет стоить полная доработка или тюнинг мотора ЗИЛ-130? — Этот вопрос задавали себе многие автолюбители. По средним подсчетам, если подвергать двигатель полной переделке, то это обойдется владельцу около 5000 долларов, что не есть рентабельно, хотя технические характеристики могут вырасти в 2, а то и в 3 раза.

С чего начнем

В первую очередь покупаем все лампочки на 24V и меняем на всем автомобиле, а то забудем и сожгем лампочки на 12V. Меняем стартер с12V на 24V. На 24V стартер будет потяжелее по весу чем на 12V. Провода цепляются также как и на 12V стартере. Меняем генератор 12V на24V. Посоветую вам взять генератор от автомобиля камаз. Отлично работает проверено временем. На этом генераторе есть выход провода под тахометр (датчик оборотов двигателя), при желании можете поставить датчик оборотов двигателя в кабину.

Покупаем 2 аккумулятора 90а/ч или 100а/ч будет еще лучше. Не жалейте денег возьмите хорошие фирменные.  У меня стоят 2 по 90а/ч марки «MUTLU» турецкие. Читал на форумах, что при правильной эксплуатации ходят до 9 лет. Я пока не жалуюсь все отлично.

Особенности конструкции

Основной особенностью ДВС по аналогии с образцом 2108 стало применение ременной передачи на шкив ГРМ. Кроме того, схема двигателя обладает нюансами:

• распредвал остался внутри ГБЦ, то есть сверху блока;
• использовано бесконтактное зажигание из распределителя, коммутатора и катушки;
• для снижения себестоимость применяются детали от 2108: коленвал, маховик и шатуны, впускной коллектор и блок;
• поршни созданы совместно с Kolbenschmitd и Porsche, вместо олова использовано микропрофильное покрытие, задерживающее смазку на поверхности;
• кольца хромируются для повышения ресурса;
• головка блока цилиндров с увеличенным размером клапанов 37 мм.

Конструкция ДВС

Затронула модернизация и помпу охлаждающей системы, но ресурс этого узла повысился незначительно. В результате увеличившиеся объемы камер сгорания добавили всего 6 л. с. мощности, но не были подобраны передаточные числа КПП и улучшена конструкция впускного коллектора. Для узнаваемости ДВС руководство АвтоВАЗ решило окрашивать блоки 21083 в синий цвет.

Тюнинг двигателя ВАЗ 21083 карбюратор

Рассмотрим потенциал доработки двигателя ВАЗ 21083 8V без замены ГБЦ на 16 клапанную(Двигатель 123 16V и его доработки упомянуты в отдельной статье)Наиболее простой способ форсировки двигателя ваз 21083 — заменить распредвал на ОКБ Динамика 108 или популярный в народе, Нуждин 10.93, установить разрезную шестерню, настроить фазы. На выходе имеем около 80 л.с. К этому добавим доработку ГБЦ и впускного коллектора, клапаны, фрезеровку ГБЦ получаем 85-90 л.с. Для дальнейшего наращивания мощности рекомендуется увеличить объем двигателя 21083 до 1,6 л, путем установки коленвала ход 74,8 мм, с учетом вышеприведенных доработок получим полноценные 95 л.с. При использовании клапанов увеличенного диаметра, облегченных тарелок клапанов, доработанного карбюратора имеем 105-110 л.с.

Компрессор на 2108 1.5

Альтернативный метод получения подобной мощности – установка компрессора. Для реализации проекта желательно перейти на инжектор, это обеспечит более гладкую и стабильную работу, но можно установить компрессор на карбюраторный ваз 2108 и дуть в карбюратор, нормальная стоковая поршневая держит 0,5 бар без проблем. В широко известном видео доступно объясняется все что требуется для успешной реализации проекта на инжекторе. 

Внимание МАТ (18+)

Увеличение мощности двигателя 21083 без использования турбины можно продолжать и до 150 л.с. и выше, но ресурс мотора резко снижается, автомобиль станет неудобным для повседневной городской эксплуатации. Хорошим шагом и заделом, заметно увеличивающий КПД и потенциал, станет установка 16 клапанной ГБЦ. А с типичным городским набором: увеличенная дроссельная заслонка (54 мм, 56 мм), ресивер и выхлоп на 51 мм трубе, получаем отдачу в 105-110 л.с. без потери ресурса.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 3

Тюнинг ДВС

Для повышения характеристик, которые имеет двигатель 11183, может использоваться тюнинг нескольких видов:

• доработка впускного коллектора – шлифовка внутренних каналов, выравнивание их длины либо использование индивидуальных ресиверов, установка 54 мм заслонки, фильтра нулевого сопротивления;
• переделка системы выпуска отработанных газов – коллектор по схеме 4/2/1, вынос каталитического нейтрализатора в отдельный узел;
• замена распредвала – используются подходящие модификации валов Нуждин или Динамика;
• модернизация ГБЦ – фрезеровка;
• установка облегченных деталей – Т-образные клапаны, поршня и шатуны.

Тюнинг ДВС 11183

Практика показывает, что чип-тюнинг для 8 клапанных ДВС не эффективен, а турбирование приводит к повышенному износу деталей, поэтому эти способы применяются редко.

Таким образом, мотор 11183 обладает серьезным преимуществом – не гнет поршнями клапаны при обрыве ременного привода ГРМ. Однако существует ряд недоработок, которые были исправлены лишь в более поздних версиях моторов производителя АвтоВАЗ.

Виды неисправностей карбюраторов

Правда, далеко не всегда вот такая регулировка помогает снять все проблемы с карбюратором. Иногда устройству необходим ремонт или более сложное обслуживание. Всего можно выделить 4 проблемы с зиловскими карбюраторами. В принципе все они легко устранимы и профессиональный шофер сможет исправить все, не обращаясь в автосервис.

В первую очередь речь идет о таких проблемах, как:

• Конденсат в карбюраторе. Проблем весьма распространенная, особенно в последнее время, когда качество топлива оставляет желать лучшего. Скорее всего, в бензобак попало, что-то очень отдаленно, напоминающее, бензин, вероятно, разбавленный водой или ослиной мочой как было в известном фильме. Естественно, появление конденсата в карбюраторе ЗИЛ 130 и 131 связанно и с тем, что автомобили эти эксплуатируются круглогодично и частенько даже в лютые морозы. Некачественный бензин во время простоя авто замерзает и в итоге в карбюраторе образуется конденсат. Единственное решение проблемы – замена топлива на более качественное.
• Хлопки или выстрелы в карбюраторе. Неисправность, которая может иметь под собой несколько причин. Наиболее вероятны две из них — в первую очередь некачественное топливо. В этом случае в карбюратор поступает недостаточно обогащенная воздушная смесь. Воспламеняется она частями и шофер слышит хлопки или выстрелы в карбюратор. Второй вариант проблема с жиклерами, которые могли засориться. Их можно прочистить потоком воздуха или промыть специальной жидкостью. Если все действия выполнить, верно, выстрелы и хлопки прекратятся.
• Не поступает бензин. Наиболее вероятная причина, механический засор в карбюраторе. Чтобы исправить проблему его придется разобрать и тщательно прочистить. Попутно стоит проверить все шланги, ведущие к устройству на наличие дефектов – проблем может быть и в них.
• . Очень распространенная неисправность. Проблема состоит в том, что в карбюратор поступает слишком много топлива. Первым делом попробуйте отрегулировать винт качества воздушной смеси. Если не помогает, стоит приобрести новые свечи зажигания, не исключено, что проблема заключается именно в них.

Вот, пожалуй, все неисправности, которые можно устранить без особых проблем своими руками. Все остальное, скорее всего, потребует вмешательства квалифицированных автомехаников, которым по плечу тонкая регулировка карбюратора установленного на ЗИЛ 130 и 131. Самостоятельно, кстати, за это дело браться не стоит – процесс весьма длительный и трудоемкий и при отсутствии практических знаний можно и вовсе загубить топливную систему ЗИЛ 131 и 130, в этом случае никакая регулировка уже не поможет.

Уход за карбюратором

Все вышеозначенные проблемы с карбюраторами ЗИЛ 130 и 131, вас никогда не коснуться, если соблюдать ряд несложных правил и ухаживать за карбюратором так, как требует его конструкция:

1. Важнейшее правило – при каждом техническом обслуживании автомобиля проверяйте, чтобы все заглушки соединения и пробки карбюратора были герметичными. Утечка топливной смеси из устройства, может, очень пагубно сказаться на его дальнейшей работе.
2. Также при каждом ТО обязательно удаляйте отстой из поплавковой камеры и как минимум пару раз за год очищайте и промывайте каналы и жиклеры карбюратора. (Лучше всего промывать устройство высокооктановым бензином, а если загрязнения слишком сильные можно использовать для этой цели ацетон).
3. Промытые детали обязательно просушивайте, после вторично очищайте при помощи мягкой тряпки.

Этапы работы по изготовлению самоделки

Следующее, что нужно сделать, это выделить отдельные этапы работы:

1. Кинетическая схема — это важный этап создания мини-трактора с мотором от ВАЗ.
2. Создание рамы трактора. Ее можно сделать из швеллеров и уголков. Все соединения рамы тщательно сваривают. Теперь следует осмотреть металл на наличие ржавчины и покрыть раму в несколько слоев грунтовкой по металлу.
3. Приступают к доработке ходовой части проекта. Необходимо в обязательном порядке проверить тормозную систему, при необходимости заменить ее узлы.
4. Монтаж колес. Если вы собираетесь ставить большие колеса по диаметру, то нужно позаботиться о мостах и тормозах, переделав их устройство.
5. После этого монтируется двигатель на ранее подготовленную раму, которая уже полностью высохла после покраски грунтовкой, сваривается и монтируется защитный кожух для минитрактора из ВАЗ.
6. Устанавливают сиденье, рулевое управление и создание площадок для монтажа навесного оборудования.

Но можно и не делать площадки для навески, а сделать сразу отвал для снега. Но все равно вам необходимо спереди прикрепить противовес на 50 кг, чтобы агрегат не перевернулся при больших нагрузках сзади. Также нужно приделать фары на ваш выбор.

Отверстие для прицепа тоже не будет лишним. С его помощью можно будет прицеплять телегу или другой груз. Следующий важный элемент, без которого мини-трактор из ВАЗ 2106 не двинется с места, это аккумулятор. Можно использовать обыкновенный аккумулятор для автомобиля. Для него необходимо сварить или же сделать из фанеры отдел для хранения. Лучше аккумулятор не прикреплять намертво на месте, а сделать его съемным, чтобы можно было заряжать. Ведь намного удобнее взять батарею и принести ее в гараж, чем загонять машину. Продумайте каждую деталь, чтобы создать минитрактор с КПП ВАЗ с жигулевским движком.

Плита

Для начала убираем родной компрессор с двигателя д-240. У нас остается открытый люк с приводом и шестерней. На старое место компрессора нам нужно установить металлическую плиту. Это и будет площадкой под зиловский компрессор. Плиту делаем из железа толщиной 0,8-1см размеры(24х19)см.рис 1

чертеж плиты

В плите делаем отверстия под крепление шпилек, нарезаем, ставим шпильки. На эти шпильки мы и закрепим нашу плиту. Далее крепим плиту, ставим сверху компрессор, отмечаем отверстия под шпильки для крепления компрессора. Сверлим, нарезаем резьбу, ставим шпильки. Перед окончательной установки плиты делаем прокладку под нее. Сделаем ее из паронита. Метим, вырубаем, желательно намазать герметиком с обеих сторон. Установили плиту, затянули гайки, ставим с верху компрессор он теперь у нас на шпильках, как на салазках, двигается в лево и в право для натяжки ремня. фото

натяжка ремняместо компрессораплита компрессораплита компрессора

Почему 24V а не 12V чем лучше

12V тоже не плохо но! С завода ЗИЛ-130 идет на 12V, оборудование тоже на 12V, но есть разница в мощности запуска двигателя. Когда наступает зима, начинаются проблемы с запуском двигателя.

Запуск двигателя зимой это самый большой головняк. Зимой минус, двигатель замерзший, масло густое, аккумулятор не тянет такой нагрузки. Дизельному двигателю зимой чтобы завестись, нужны обороты, а 12V такого не даст, плюс еще зимой  воздух  разряженный и солярка плохо воспламеняется. Без хорошего крутящего момента двигатель не завести.

На 24V уже веселее, 2 аккумулятора это уже оббьем батареи больше, тем самым и больше мощность при пуске двигателя. На стартере обмотка помощней, ей хватает выдержать нагрузку при запуске двигателя.

У меня раньше было оборудование на 12V. Как наступает зима, наступают проблемы. Без зарядного устройства я не обходился. Перед пуском двигателя всегда заряжал аккумулятор и с помощью зарядного устройства заводил. Зимой важны три главные вещи, без которых будет тяжело.

1. Зил-130 на 24 вольта (для запуска двигателя)
2. Подогрев бака выхлопными газами (так как солярка в основном летняя, редко встретишь хорошую арктическую).
3. Автономка на ЗИЛ-130 (для подогрева двигателя зимой перед пуском)

С этими тремя основными системами можно работать зимой в любой мороз.

Рабочие характеристики мотора 21083

В теории технические характеристики ДВС 2108 должны были удовлетворять режимам передвижения трехдверного хэтчбэка ВАЗ 2108. На практике потребовался тюнинг, чтобы увеличить мощность, а чуть позже – снижение объема до 1,1 л для поставок «Восьмерки» на экспорт в страны со специальными требованиями к характеристикам ДВС.

Мотор 21081

Причем, модель 2108 проектировали немцы из концерна Порше под 5 ступенчатую МКПП, на большее бюджета завода производителя АвтоВАЗ не хватило, поэтому форсировка ДВС производилась отечественными конструкторами, результатом стал мотор 21083 объемом 1,5 л, а затем 21081 объемом 1,1 л.

Впускной коллектор 2108

Для последнего варианта создали специальный входной коллектор, как для двигателя экспортного исполнения. На модификацию 21083 монтировался впускной коллектор от 2108, что изначально неверно, поскольку не удовлетворяются потребности в качестве топливной смеси для формированного мотора. В мануал занесли те же требования, какое масло лить, и оставили прежними регламенты замены охлаждающих жидкостей.

На выходе характеристики двигателя получились следующими:

Сделать самостоятельно или купить готовый прибор

Сегодняшний рынок устройств для повышения давления и нагнетания воздуха изобилует разнообразием. Для разных целей выпускаются винтовые, поршневые и другие виды компрессоров. Тем, кто сделал выбор в пользу готового прибора, следует выбрать вид механизма с требуемыми техническими характеристиками и по оптимальной цене.

Из всего многообразия предлагаемой продукции, конечно, лучше выбирать изделия известных брендов. Их главным недостатком является высокая стоимость. Большие денежные траты окупятся только при занятии профессиональным ремонтом автомобилей.

Если приобрести дешёвый прибор неизвестного бренда, надо быть готовым к неприятным неожиданностям. Недорогие изделия часто изготовлены из некачественного материала, двигатель выходит из строя, а гарантийный ремонт длится несколько месяцев.

Агрегат, сделанный своими руками из зиловского (ЗИЛ 130), многие мастера считают более надёжным. По многочисленным отзывам, такой аппарат имеет хорошую производительность, прочность, износостойкость.

После изучения инструкции по изготовлению своими руками прибора из компрессора ЗИЛ 130, можно сделать вывод: покупать кота в мешке или сделать устройство самому.

Следующий момент это переходник со шкивом

Переходник лучше всего сделать из алюминиевой болванки. Чтобы двигателю было легче крутить и не терять мощность, так как сделал я. фото

шкив ремня для привода компрессорашкив привода компрессора

Я насобирал алюминия всякого, отдал на переплавку в литейку там отлили болванку, а потом к токарю с размерами. Могу дать свои. рис 2

шкив привода компрессора

На болванке спереди делаем 4 отверстия под резьбу для крепления вентилятора. Вентилятор я взял волговский, он поменьше родного, но зато двигатель быстрее нагревается и его хватает для охлаждения двигателя.
Теперь компрессор установлен, шкив под ремень готов, натяжка для ремня есть, можно все установить на свои места натянуть ремень. на шкив установить вентилятор.

Особенности конструкции

После модернизации взятого в качестве эталона мотора 21114 двигатель 11183 имеет следующие нюансы конструкции:

• «высокий» блок цилиндров – высота увеличена на 2,3 мм в сравнении с 2110;
• крепеж – в отверстиях нарезана резьба М12 стандартного шага;
• коленвал – оригинальный, стальной, кованый, кривошипный радиус увеличен на 2,3 мм;
• прокладка ГБЦ – толщина 1,2 мм, обычная;
• камера сгорания – увеличена до 26 см3 за счет двухступенчатого фрезерования;
• катколлектор – трубки короткие, форма блока округлая.

ГБЦ 11183

Для снижения себестоимости изготовления в двигатель установлена шатунно-поршневая группа, шкив и маховик коленчатого вала от мотора 2110. Объемы камер сгорания увеличены для двигателя с единственной целью – обеспечение степени сжатия на уровне 9,6 – 10,0.

Гидрокомпенсаторов в этом ДВС изготовителем не предусмотрено, поэтому, с одной стороны, допускается применение масла более низкого качества. С другой стороны – экономию эксплуатационного бюджета при использовании дешевой смазки «съедают» расходы на периодическую регулировку клапанов в СТО, поскольку производитель рекомендует делать ее чаще.

Ременный привод генератора

Даже без улучшения характеристик мотор тяговитый и приемистый, вырабатывает заявленный производителем ресурс на 200%. Имеющиеся ремонтные размеры поршневой группы позволяют повысить период эксплуатации с учетом нескольких капремонтов до миллиона км пробега.

1 Автомобиль, переживший смену эпох

ЗИЛ 130 был сконструирован и запущен в производство в далеком 1956 году. Первые опытные образцы машины имели грузоподъемность четыре тонны, карбюраторные 6-цилиндровые двигатели с рабочим объемом 5.2 L и мощностью 130 лошадиных сил. В ходе испытаний грузовик показал слабые динамические качества, которые не давали возможности использовать автомашину в качестве тягача.

В 1958 годы инженеры автозавода заменили 6-цилиндровый узловой агрегат ЗИЛа на V-образный 8-цилиндровый, что позволило увеличить мощность двигателя до 150 лошадиных сил. Обновлённый автомобиль получил и усовершенствованный блок цилиндров, которые располагались под углом 90° по отношению друг к другу. Данная инновация позволила сделать ЗИЛ 130 мощной рабочей машиной, способной без труда перевозить многотонные грузы, а также прекрасно справляться с ролью тягового авто.

Передний мост мощного автомобиля представляет собой крепкую кованую стальную балку. Зависимая подвеска – рессорного типа. Бортовая платформа, имеющая три откидных борта, выполнена из дерева и оснащена металлической оковкой. Это позволяет удобно загружать, разгружать и перевозить даже очень объемные грузы. Бензобак вместительный – 170 литров. Двигатель “съедает” в смешанном цикле 29 л топлива на 100 км. Внутренний интерьер кабины довольно скромный, без удобств и особого комфорта.

Регламент обслуживания 6G73

Существует ряд обязательных мероприятий, которые проводятся в период эксплуатации двигателя:

1. Масло для двигателя 6G73 подбирается исключительно качественное. Это спасает владельца от всевозможных проблем и скорого капитального ремонта;
2. Привод ГРМ шестёрки — ременный. Замена его необходима каждые 90 тыс. км пробега (по заверениям производителя);
3. Свечи зажигания на этом моторе нуждаются в замене каждые 100 тыс. км пробега. Делать это немного сложно, так как приходится демонтировать коллектор впуска. Попутно во время этой процедуры рекомендуется проверить состояние фланца впускного коллектора, которому нередко нужна бывает шлифовка.

Иридиевые свечи для 6G73 – оптимальный выбор, так как в них применена технология максимального снижения площади контакта между электродом и ядром пламени

Пошаговая инструкция изготовления покрасочного компрессора из зиловского

Для создания прибора, нагнетающего воздух, используют компрессоры:

• ЗИЛ 130;
• ЗИЛ 157;
• МАЗ;
• КамАЗ;
• ГАЗ;
• МТЗ.

Прибор КамАЗ имеет хорошую производительность, отличается прочностью и надёжностью, но требует серьёзной доработки, а ГАЗ, МТЗ – малопроизводительны. Поэтому многие для изготовления устройства, нагнетающего воздух, своими руками выбирают зиловский агрегат.

Рассмотрим пример такой сборки. Возьмём за основу компрессор ЗИЛ 130, пропановый баллон на 50 литров. Для сети в 220 вольт нужен двигатель на 2–3 киловатта, при использовании 3-х фаз мощность может быть меньше. Рама изготавливается из стального уголка, для крепления необходимы болты, саморезы, герметик, хомуты.

1. Первым делом изготавливаем поддон. Для этого необходим металлический лист толщиной 5 мм. Чтобы избежать протечек масла в местах соединения поддона с картером компрессора, используется паронитовая прокладка и обработка герметиком.
2. Чтобы в процессе работы устройство не заклинило из-за плохой смазки, необходима доводка узлов. Для этого надо снять головку, достать шатуны и просверлить их вместе с вкладышами. Глубина отверстий должна быть 3 мм, диаметр – 10 мм. Этого достаточно для смазки вкладышей. Во время работы прибора образуется масляный туман, который смазывает цилиндры.
3. Следующим шагом нам необходимо сделать два отверстия с резьбой в картере. Сюда вкручиваем щтуцер для залива и отвода масла.
4. С зоной покраски систему надо соединить специальной трубкой. Воздух из устройства выходит сильно нагретым, поэтому для этой цели применяют изделия из меди.
5. Если для работы краскопульта устройства не будет хватать производительности компрессора, можно подключить дополнительные ресиверы. Для контроля давления на ресивере устанавливается манометр. При недостаточном и нестабильном давлении покрасочный слой на кузов автомобиля будет ложиться неравномерно.
6. В ресивер можно установить перегрузочный клапан, который защитит устройство в случае чрезмерного повышения давления.
7. Многие мастера устанавливают также осушитель воздуха. Для этих целей используют специальный осушитель (спиртушку) от а/м КамАЗ, который располагают между компрессором и ресивером. Как рабочую жидкость используют спирт, тосол.

Техобслуживание

Классическое устройство ДВС в сочетании с поперечным расположением мотора под капотом переднеприводных авто подчиняется следующему регламенту ТО:

В сопроводительной инструкции содержится описание параметров, производитель настоятельно рекомендует придерживаться порядка обслуживания движков 21083.

Как собрать двигатель самостоятельно

Самоделки пользуются огромным спросом на любом форуме электриков, поэтому давайте рассмотрим, как можно собрать дома магнитный двигатель-генератор. Приспособление, которое мы предлагаем сконструировать, состоит из 3 соединенных между собой валов, они скреплены таким образом, что вал в центре повернут прямо к двум боковым. К середине центрального вала прикреплен диск из люцита диаметров четыре дюйма, толщиной в половину дюйма. Внешние валы также оснащены дисками диаметром два дюйма. На них расположены небольшие магниты, восемь штук на большом диске и по четыре на маленьких.

Фото — Магнитный двигатель на подвеске

Ось, на которых расположены отдельные магниты, находится в параллельной валам плоскости. Они установлены таким образом, что концы проходят возле колес с проблеском в минуту. Если эти колеса двигать рукой, то концы магнитной оси будут синхронизироваться. Для ускорения рекомендуется установить алюминиевый брусок в основание системы так, чтобы его конец немного касался магнитных деталей. После таких манипуляций, конструкция должна начать вращаться со скоростью пол оборота в одну секунду.

Приводы установлены специальным образом, при помощи которого валы вращаются аналогично друг другу. Естественно, если воздействовать на систему сторонним предметом, к примеру, пальцем, то она остановится. Этот вечный магнитный двигатель изобрел Бауман, но ему не удалось получить патент, т.к. на тот момент устройство отнесли к разряду непатентуемых ВД.

Для разработки современного варианта такого двигателя многое сделали Черняев и Емельянчиков.

Фото — Принцип работы магнита

Список источников

• www.asutpp.ru
• zil-130-431410.ru
• SwapMotor.ru
• SpecMahina.ru
• krasymavto.ru
• wikimotors.ru
• autodont.ru
• tuningkod.ru
• AvtoDvigateli.com