45e245626de08779391be1d5cba8fc88.jpg

Монолитный мелкозаглубленный ленточный фундамент, расчёт и устройство мзлф

СОДЕРЖАНИЕ
0
14 просмотров
10 февраля 2020

Указания по устройству мелкозаглубленных фундаментов

  1. К разработке траншей и котлованов при устройстве мелкозаглубленных фундаментов следует приступать только после того, как на строительную площадку будут завезены фундаментные блоки и все необходимые материалы и оборудование, чтобы процесс возведения фундаментов выполнялся непрерывно, начиная от устройства котлованов и траншей и кончая обратной засыпкой пазух, уплотнением грунта и устройством отмостки. Цель такого требования — комплексно выполнять все работы, не допуская увлажнения грунтов основания.
  2. Все работы по подготовке площадок, а также по устройству фундаментов на пучинистых грунтах, как правило, следует выполнять в летнее время.

    В зимнее время устройство фундаментов (особенно на пучинистых грунтах) требует повышенной культуры производства, технологичности и непрерывности всего процесса работ и приводит к удорожанию их стоимости.

  3. При необходимости ведения работ в зимнее время грунт в местах устройства траншей и котлованов следует заранее утеплять для защиты от промерзания или произвести искусственное оттаивание.
  4. Подготовка основания под мелкозаглубленный фундамент состоит из отрывки траншей (котлованов), устройства противопучинистой подушки (на пучинистых грунтах) или выравнивающей подсыпки (на непучинистых грунтах).

    При устройстве подушки непучинистый материал отсыпается слоями толщиной не более 20 см и уплотняется катками, площадочными вибраторами или другими механизмами до плотности ρd>5 1,6т/м3 Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах. При малых объемах работ допускается уплотнение материала подушки выполнять ручными трамбовками.

  5. Траншеи для ленточных фундаментов следует отрывать узкими (0,8-1,5 м) с тем, чтобы пазухи с наружной стороны здания можно было перекрыть отмосткой и гидроизоляционным материалом.
  6. После укладки фундаментных конструкций (или бетонирования) пазухи траншей (котлованов) должны быть засыпаны предусмотренным в проекте материалом с обязательным уплотнением.
  7. При высоком уровне подземных вод и наличии на стройплощадке верховодки необходимо предусматривать меры по предохранению материала подушки от заиливания. Для этой цели обычно производят по контуру подушки обработку ее гравелистого или щебенистого материала вяжущими веществами или изолируют подушки от воздействия воды полимерными пленками.
  8. Песчаную подушку, как правило, следует устраивать в теплое время года. В зимних условиях необходимо исключать смешивание материала подушки со снегом и мерзлыми включениями грунта.
  9. Для отмостки следует применять керамзитобетон с плотностью в сухом состоянии от 800 до 1000 кг/м3. Укладку отмостки можно производить только после тщательной планировки и уплотнения грунта возле фундамента у наружных стен. Ширина отмостки должна обеспечивать перекрытие траншеи с целью исключения попадание в нее ливневых и паводковых вод. Керамзитобетонную отмостку целесообразно укладывать на поверхность грунта с цепью меньшего водонасыщения материала. Следует избегать укладки керамзитобетона в отрытое в грунте корыто. Если же по конструктивным соображениям этого избежать нельзя, то необходимо предусмотреть устройство дренажа под отмосткой.
  10. С целью уменьшения глубины промерзания грунта следует предусматривать задернение участка и посадку кустарниковых насаждений, которые аккумулируют отложение снега. Уменьшение глубины промерзания может быть достигнуто применением утеплителей, укладываемых под отмостку. Для исключения замачивания утеплители могут использоваться, например, в целлофановых мешках в виде матов.
  11. Запрещается устраивать мелкозаглубленные фундаменты на промороженном основании. В зимнее время допускается устраивать мелкозаглубленные фундаменты только при условии глубокого залегания подземных вод с предварительным оттаиванием мерзлого грунта и обязательной засыпкой пазух непучинистым материалом.

  12. При использовании мелкозаглубленных фундаментов в зданиях с подвалами стены последних должны быть рассчитаны на воздействие нагрузок от фундаментов.

1100-1199

SCP-1100-RUSCP-1101-RUSCP-1102-RUSCP-1103-RUSCP-1104-RUSCP-1105-RUSCP-1106-RUSCP-1107-RUSCP-1108-RUSCP-1109-RUSCP-1110-RUSCP-1111-RUSCP-1112-RUSCP-1113-RUSCP-1114-RUSCP-1115-RUSCP-1116-RUSCP-1117-RUSCP-1118-RUSCP-1119-RUSCP-1120-RUSCP-1121-RUSCP-1122-RUSCP-1123-RUSCP-1124-RUSCP-1125-RUSCP-1126-RUSCP-1127-RUSCP-1128-RUSCP-1129-RUSCP-1130-RUSCP-1131-RUSCP-1132-RUSCP-1133-RUSCP-1134-RUSCP-1135-RUSCP-1136-RUSCP-1137-RUSCP-1138-RUSCP-1139-RUSCP-1140-RUSCP-1141-RUSCP-1142-RUSCP-1143-RUSCP-1144-RUSCP-1145-RUSCP-1146-RUSCP-1147-RUSCP-1148-RUSCP-1149-RUSCP-1150-RUSCP-1151-RUSCP-1152-RUSCP-1153-RUSCP-1154-RUSCP-1155-RUSCP-1156-RUSCP-1157-RUSCP-1158-RUSCP-1159-RUSCP-1160-RUSCP-1161-RUSCP-1162-RUSCP-1163-RUSCP-1164-RUSCP-1165-RUSCP-1166-RUSCP-1167-RUSCP-1168-RUSCP-1169-RUSCP-1170-RUSCP-1171-RUSCP-1172-RUSCP-1173-RUSCP-1174-RUSCP-1175-RUSCP-1176-RUSCP-1177-RUSCP-1178-RUSCP-1179-RUSCP-1180-RUSCP-1181-RUSCP-1182-RUSCP-1183-RUSCP-1184-RUSCP-1185-RUSCP-1186-RUSCP-1187-RUSCP-1188-RUSCP-1189-RUSCP-1190-RUSCP-1191-RUSCP-1192-RUSCP-1193-RUSCP-1194-RUSCP-1195-RUSCP-1196-RUSCP-1197-RUSCP-1198-RUSCP-1199-RU

Особенности технологии создания мелкозагубленного ленточного фундамента

Важной отличительной особенностью выполнения такого рода основания для создания дома становится достаточно простая технология выполнения работ:

  • Фундамент является рамкой в виде монолитной ленты из железобетона, очерчивающей периметр создаваемого строения.
  • Используется в качестве основания для выполнения строительства зданий в 2-3 этажа из кирпича, бруса, дерева или бетона
  • Отличается доступной стоимостью и минимальным объемом необходимых для выполнения работ
  • Позволяет проводить работы без использования специализированной техники
  • Дает возможность строительства здания с подвалом

Чем интересен мелкозаглубленный фундамент

Само название основания говорит о том, что уровень залегания его сравнительно невелик. Если для устройства обычного заглубленного основания копается котлован глубиной в 1,5 метра и больше (ниже уровня промерзания почвы), то чтобы построить мелкозаглубленный фундамент, вполне хватит котлована глубиной в 60-80 сантиметров. С одной стороны, это дает возможность сэкономить немало времени и сил при проведении земляных работ.С другой – расход строительного материала при заливке фундамента сокращается в несколько раз, что позволяет сэкономить десятки тысяч рублей.

Кроме того, он прекрасно подходит для использования на не пучинистых и слабо пучинистых грунтах

Если же вам нужно построить мелкозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах, особое внимание следует уделить такому этапу, как армирование. Ведь при пучении грунта на основание дома оказывается значительное воздействие

Причем, на бетон идет изгибающая нагрузка, которую он переносит крайне плохо.

Схема армирования мелкозаглубленного фундамента

Нередки случаи, когда сезонный перепад грунтовых вод приводил к тому, что бетонный фундамент покрывался трещинами и терял свои изначальные характеристики. К счастью, армирование позволяет придать бетону великолепные характеристики, превращая его в железобетон. Этот материал способен выдерживать значительные нагрузки — как на сжатие, так и на изгиб, и растяжение.

Поэтому гарантируется долговечность и надежность основания даже при его эксплуатации в самых сложных условиях

Немаловажно, что мелкозаглубленный фундамент может иметь различную форму, массу и, соответственно, несущую способность

Поэтому, прежде чем сделать окончательный выбор, необходимо узнать о том, какими бывают основания для дома.

Nearby Home Values

  • AddressHomes near 94578
  • Estimate
  • Bed
  • Bath
  • Sq Ft
  • Lot (sq ft)
  • This Home
    : 1437 166th Ave

    Last Sold for $649,000

    3

    2

    1,178

    8,800

  • 1543 166th Ave,
    San Leandro,
    CA
    94578

    $832,900
    2
    1
    2,465
    8,800

  • 1511 166th Ave,
    San Leandro,
    CA
    94578

    $1,044,400
    2
    1
    1,504
    8,800

  • 1491 166th Ave,
    San Leandro,
    CA
    94578

    $490,300
    2
    1
    717
    8,800

  • 1435 166th Ave,
    San Leandro,
    CA
    94578

    $552,100
    3
    1
    1,259
    8,800

  • 1584 148th Ave,
    San Leandro,
    CA
    94578

    $612,600
    2
    1
    1,018
    8,800

  • 1560 165th Ave,
    San Leandro,
    CA
    94578

    $516,100
    2
    1
    836
    8,800

  • 1450 166th Ave,
    San Leandro,
    CA
    94578

    $440,000
    2
    1
    840
    7,950

  • 2001 166th Ave,
    San Leandro,
    CA
    94578

    $569,000
    2
    1
    1,080
    6,270

  • 2002 166th Ave,
    San Leandro,
    CA
    94578

    $547,000
    2
    1
    1,075
    3,605

  • 1502 166th Ave,
    San Leandro,
    CA
    94578

    $529,900
    2
    1
    930
    6,466

  • 1493 166th Ave,
    San Leandro,
    CA
    94578

    $622,500
    2
    1
    726
    8,799

  • 1574 166th Ave,
    San Leandro,
    CA
    94578

    $945,500
    8
    4
    3,000
    8,800

  • 1505 166th Ave,
    San Leandro,
    CA
    94578

    $811,300
    6
    3
    2,380
    8,800

  • 1475 166th Ave,
    San Leandro,
    CA
    94578

    $988,000
    8
    4
    3,510
    8,800

  • 1473 166th Ave,
    San Leandro,
    CA
    94578

    $1,018,100
    8
    4
    3,510
    8,800

  • 1465 166th Ave,
    San Leandro,
    CA
    94578

    $634,261
    3
    2
    1,815
    8,800

  • 1445 166th Ave,
    San Leandro,
    CA
    94578

    $1,124,100
    8
    5
    3,524
    8,800

  • 1560 166th Ave,
    San Leandro,
    CA
    94578

    $941,500
    8
    4
    3,356
    8,800

  • 1570 166th Ave,
    San Leandro,
    CA
    94578

    $689,600
    3
    3
    1,720
    8,800

  • 1578 166th Ave,
    San Leandro,
    CA
    94578

    $1,069,500
    9
    4
    3,150
    8,800

See More

1000-1099

SCP-1001-RUSCP-1002-RUSCP-1003-RUSCP-1004-RUSCP-1005-RUSCP-1006-RUSCP-1007-RUSCP-1008-RUSCP-1009-RUSCP-1010-RUSCP-1011-RUSCP-1012-RUSCP-1013-RUSCP-1014-RUSCP-1015-RUSCP-1016-RUSCP-1017-RUSCP-1018-RUSCP-1019-RUSCP-1020-RUSCP-1021-RUSCP-1022-RUSCP-1023-RUSCP-1024-RUSCP-1025-RUSCP-1026-RUSCP-1027-RUSCP-1028-RUSCP-1029-RUSCP-1030-RUSCP-1031-RUSCP-1032-RUSCP-1033-RUSCP-1034-RUSCP-1035-RUSCP-1036-RUSCP-1037-RUSCP-1038-RUSCP-1039-RUSCP-1040-RUSCP-1041-RUSCP-1042-RUSCP-1043-RUSCP-1044-RUSCP-1045-RUSCP-1046-RUSCP-1047-RUSCP-1048-RUSCP-1049-RUSCP-1050-RUSCP-1051-RUSCP-1052-RUSCP-1053-RUSCP-1054-RUSCP-1055-RUSCP-1056-RUSCP-1057-RUSCP-1058-RUSCP-1059-RUSCP-1060-RUSCP-1061-RUSCP-1062-RUSCP-1063-RUSCP-1064-RUSCP-1065-RUSCP-1066-RUSCP-1067-RUSCP-1068-RUSCP-1069-RUSCP-1070-RUSCP-1071-RUSCP-1072-RUSCP-1073-RUSCP-1074-RUSCP-1075-RUSCP-1076-RUSCP-1077-RUSCP-1078-RUSCP-1079-RUSCP-1080-RUSCP-1081-RUSCP-1082-RUSCP-1083-RUSCP-1084-RUSCP-1085-RUSCP-1086-RUSCP-1087-RUSCP-1088-RUSCP-1089-RUSCP-1090-RUSCP-1091-RUSCP-1092-RUSCP-1093-RUSCP-1094-RUSCP-1095-RUSCP-1096-RUSCP-1097-RUSCP-1098-RUSCP-1099-RU

Оценка состава и типа почвы

Для того, чтобы определить тип почвы не обязательно заказывать дорогостоящую услугу по исследованию геологии участка, достаточно воспользоваться «дедовским» методом. Для этого выкопайте шурфы в нескольких точках, возьмите немного земли в руку и попробуйте скатать ее в шарик. Если:

  • Шарик скатался плотный, и его консистенция напоминает пластилин, то это глинистая почва.
  • После нажатия на шарик на нем появились трещины – суглинок.
  • Шарик рассыпался, то это супесь.
  • Скатать шарик вообще не получается, то перед вами песок.

Для каждой отдельной породы необходимо рассчитать нужное сопротивление в кг/см2. Это необходимо чтобы определить несущую способность фундамента, которая согласно СП 22.13330 составит следующие значения, для:

  • суглинка – от 1,8 до 2,8;
  • супеси – 2-3;
  • обводненной глины – 1-2;
  • пластичной глины – 2-3;
  • среднеплотной глины – 3-5;
  • плотной глины – 4-6;
  • гравия с песком – 5;
  • песка разных фракций – 3-5;
  • влажного песка – 2-3.

После оценки состава почвы необходимо произвести расчет конструкции и объема строительного материала.

Достоинства и недостатки

К преимуществам столбчатого фундамента можно отнести следующие факторы:

  • составление плана и выполнение расчетов можно осуществить самостоятельно, без привлечения специалистов;
  • монтаж фундамента не занимает много времени и сил, не требует наличия специальной техники – если есть навыки, конструкцию можно создать самостоятельно;
  • можно устанавливать на любых непучинистых грунтах;
  • даже если на участке сильные перепады высот – все равно можно сделать столбчатую основу;
  • для того, чтобы создать конструкцию, не нужно выравнивать территорию – это существенно экономит и время, и силы;
  • не требуется обустройство сложной гидроизоляции;
  • длительный срок эксплуатации – в среднем до 70 лет;
  • если возводить мелкозаглубленный столбчатый фундамент своими руками – все работы выйдут недорого.

Для того, чтобы дать объективную оценку, рассмотрим также и недостатки. Их немного, не стоит упомянуть:

  1. Нельзя возводить такой фундамент, если планируется постройка из железобетона, камня или кирпича. Также подобный вариант не подойдет, если планируется постройка дома с несколькими этажами.
  2. Если вы решите использовать данный вид основания – обустроить подвальное помещение не удастся.

Технология возведения заглублённого фундамента

Устройство заглублённого монолита ― процесс трудоёмкий и сложный, и поэтому справиться собственными силами вряд ли получится. Перед началом работ необходимо обзавестись планом основания, который можно заказать в специализированных компаниях. В дальнейшем то поможет при оформлении документов на дом и убережёт от технологических ошибок.

Подготовьте участок: по необходимости уберите мусор, покосите траву, разровняйте рельеф.

Разметка

Переносим план заглубленного монолита с бумаги на местность: обозначим разметку колышками. Для этого Вам потребуются:

  • рулетка;
  • верёвка;
  • колышки.

Определим базисный угол. Установим ориентир и от него продолжим всю разметку. На видео Вы можете увидеть, как грамотно произвести разметку.

И снова обращаемся к школьным познаниям. Для того чтобы определить прямой угол и длину диагонали, применяем Теорему Пифагора.

х=√(а² +b²)

Отложив необходимые длины, получаем треугольник с прямым углом. Также поступите со второй стороной фундамента. Геометрию фигуры подтвердит равенство диагоналей.

Все виды заглублённого фундамента возводятся на базе траншеи.

Земляные работы

При небольших габаритах здания, выкопать траншею можно самостоятельно без привлечения спецтехники.

Ширина траншеи копается на 110-120 мм шире фундамента для удобства работы с опалубкой.

Дно траншеи утрамбовывается слоем гравия в 20–30 см и песка слоем 15–20 см.

Все слои разравниваются, увлажняются и трамбуются до получения твёрдого основания. Для лучшей гидроизоляции подошвы фундамента верхним слоем на дно траншеи можно положить прочную полиэтиленовую плёнку либо заложить песчано-гравийную подушку.

Монтаж опалубки

Профессиональные строители пользуются промышленными съёмными опалубками из металла, пластика или ДСП. Они устанавливаются в подготовленную траншею. Самостоятельному застройщику собственного подворья невыгодно покупать её у производителя, поэтому чаще всего мастерят самодельные, из досок или щитовой влагостойкой фанеры. Посмотрев видео, Вы узнаете много полезной информации о монтаже опалубки.

Для того чтобы опалубку легче было демонтировать, внутреннюю сторону выполняют из струганных досок или крепят полиэтиленовую плёнку при помощи степлера. В итоге при снятии опалубки доски разламываются на щепки, которые застывают в бетоне и усложняют процесс демонтажа.

Со щитовой фанерой и пластиком таких проблем не возникает.

Высота опалубки должна быть выше уровня фундамента как минимум на 10 см.

Конструкция жёстко фиксируется распорками к стенам, а также при помощи металлических шпилей, которые насквозь проходят опалубку и фиксируются с двух сторон гайками. После демонтажа металл остаётся в фундаменте, а ненужные концы срезаются «болгаркой».

  • Не забывайте про отверстия для ввода коммуникаций и инженерных сетей.
  • Сборный фундамент из плит ФБС не требует установки опалубки.

Армирование заглубленного фундамента напрямую зависит от предполагаемой нагрузки. Как правило, делают два нижних и два верхних ряда прутков с сечением 10–14 мм.

Технология возведения ленточного мелкозаглубленного фундамента

Прежде чем начинать строить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, необходимо провести соответствующие расчеты – ширина, местоположение и оптимальная глубина. На основании полученных данных составляется схема. Она необходима для того, чтобы в ходе работы не приходилось прерываться для проведения повторных замеров и расчетов.

Схема составляется за считанные минуты, зато впоследствии нередко позволяет сэкономить несколько часов. Проектирование мелкозаглубленных фундаментов отличается простотой, так что, с этой работой сможет справиться даже неспециалист.
Когда схема готова, можно приступить к привязке на местности. Вооружившись колышками и прочным шнуром, необходимо определить, где именно будет располагаться фундамент дома на участке.

Чертеж конструкции мелкозаглубленного фундамента

После этого придется взяться за лопату. Обозначив границы будущей траншеи, необходимо вырыть канаву глубиной в 60-80 сантиметров и шириной около 40 сантиметров.

Более точно ширину можно определить, взяв толщину внешних стен здания, добавив по 5 см. сторон с каждой стороны для устойчивости конструкции на фундаменте и ещё по 5 см. для установки опалубки (для этого может быть использована фанера, доски, профлист и друние тонкие, прочные материалы).

Следующий этап – армирование. Из арматуры толщиной в 5-7 мм. вяжется или варится основа для фундамента. Особенно важна надежная арматурная основа, если мелкозаглубленные фундаменты возводятся на пучинистых грунтах. Без прочной арматуры фундамент просто разрушится во время сезонного колебания уровня почвы. В большинстве случаев это приводит к разрушению дома.

Получившийся «скелет» устанавливается в траншею и заливается бетоном. Когда он наберет достаточную прочность, опалубку можно снять.

Да и эффективность гидроизоляции у рубероида значительно больше.

Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента

После этого наступает следующий этап строительства – утепление мелкозаглубленных фундаментов

Оно очень важно, если вы не хотите, чтобы теплопотери через фундамент вынуждали вас в холодное время года безостановочно протапливать свое жилье.Впрочем, если вы строите фундамент под баню или беседку, в этом нет необходимости. В противном случае утепление обязательно должно быть

Дело в том, что мелкозаглубленный фундамент залегает выше уровня промерзания грунта. И без качественного утепления он значительно повысит теплопотери жилого здания.

В качестве основного утеплителя чаще всего используется экструдированный пенополистирол. Этот материал имеет ряд преимуществ. Он отличается легкостью, что упрощает процесс транспортировки и монтажа. Он способен долгие годы прекрасно выполнять свою функцию даже при работе в грунте высокой влажности, без вреда для себя.

И, наконец, пенополистирол, несмотря на небольшую толщину, обеспечивает качественную теплоизоляцию.Выпускается этот теплоизолятор в плитах, которые легко режутся при помощи обычного ножа. Благодаря этому утепление мелкозаглубленных фундаментов занимает минимум времени, и сделать всю эту работу может даже человек, не имеющий опыта.

Когда утепление фундамента завершено, остается только засыпать землей оставшиеся щели и плотно утрамбовать грунт.

Некоторые специалисты рекомендуют высаживать невысокие, но плотные кустарники вдоль стены дома, построенного на мелкозаглубленном фундаменте. В летнее время года они придают особенную свежесть и красоту дому, подчеркивая его оригинальность и изящество. Но здесь есть и сугубо практический расчет – дополнительная теплоизоляция.Действительно, устройство, точнее, посадка такой зеленой полосы обходится совсем недорого, и занимает немного времени. Зато зимой они способны удерживать снег, таким образом, снижая теплопотери грунта в непосредственной близости от фундамента. Благодаря этому качество теплоизоляции здания значительно повышается.

Как видите – мелкозаглубленный ленточный фундамент, несмотря на кажущуюся сложность, не представляет собой ничего экстраординарного.

Всё устройство может быть выполнено за считаные дни парой-тройкой людей, которые могут даже не иметь навыков проведения строительных работ, но серьезно изучат теоретическую часть.

Пример армирования мелкозаглубленного фундамента

После того как фундамент набрал достаточную прочность (обычно спустя 10-20 дней, в зависимости от влажности и температуры окружающего воздуха) можно приступать к строительству бани, дома, беседки или любого другого здания.

Особенности гидроизоляции фундамента

Существует два вида гидроизоляции:

  • Горизонтальная. Состоит, как правило, из двух слоев рубероида, промазанных изнутри битумной мастикой. Нижняя сторона ленты изолируется еще перед монтажом армпояса, верхняя изолируется после окончания процесса затвердения.
  • Вертикальная. На боковые поверхности ленты наносятся специальные материалы, предохраняющие бетон от проникновения внутрь влаги. Существует множество материалов для вертикальной гидроизоляции — пропиточные, обмазочные или оклеечные средства. Наиболее эффективными признаны пропитки, современные материалы, полностью исключающие впитывание влаги в бетон. Большинство специалистов не имеют опыта работ с ними, поэтому большой популярности они пока не получили.

Некоторые владельцы игнорируют гидроизоляцию, мотивируя это устойчивостью бетона к воздействию воды. Но они не учитывают, что влага воздействует не только на бетон, но и на металлические элементы, древесину и прочие детали, способствуя разрушению или гниению.

Поэтому отказываться от установки гидроизоляции не рекомендуется.

Плюсы и минусы

Преимущества мелкозаглубленного фундамента

  1. Быстрая сборка конструкции. Буквально через пару часов после окончания монтажных работ можно начинать возведение стен. Не нужно ждать месяц или больше, как в случае использования монолитного основания.
  2. Значительное снижение стоимости строительных материалов. Если вы принимаете решение поместить детали не рядом друг от друга, но на коротком расстоянии, вы можете уменьшить до 25% стоимости материалов.

Недостатки

  1. Такой фундамент не может быть повышен путём установки дополнительных арматурных каркасов,  производство блоков стандартизировано.
  2. Жёсткость сборки меньше, чем у монолитного аналога.

Подушка

Песчано-гравийная подушка нужна для дренажа траншеи в случае появления воды в результате подъема уровня почвенных вод, сильных дождей, обильного таяния снега или иных событий. Слой засыпки из материалов, хорошо пропускающих воду, позволяет стекать ей на дно траншеи и выводиться по дренажному отводу в точку сброса.

Обычный состав подушки включает в себя слой песка около 15-20 см, затем насыпают слой щебня такой же толщины и затем, сверху, еще один выравнивающий слой песка около 5 см. Некоторые источники приводят другие значения, что обусловлено зависимостью толщины слоя засыпки от состава грунта.

Если дом строится на песчаном грунте, толщину засыпки можно уменьшить, обходясь одним песком, а при менее проницаемых грунтах надо увеличивать толщину подушки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Каждый слой при засыпке необходимо тщательно утрамбовать с проливом водой для максимального уплотнения.

3.2. Расчет мелкозаглубленных фундаментов

3.2.1. Расчет
мелкозаглубленных фундаментов производится в следующей последовательности:

а) на основе материалов
изысканий определяется степень пучинистости грунта основания, и в зависимости
от нее выбираются тип фундамента и конструкция фундамента в соответствии с
Приложением
и разделом ;

б) задаются предварительные
размеры подошвы фундамента, глубина его заложения, толщина песчаной
(песчано-гравийной) подушки;

в) в соответствии с
требованиями СНиП
2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» производится расчет основания
по деформациям; в случае, когда под подошвой подушки залегает грунт меньшей
прочности, чем прочность материала подушки, необходимо выполнить проверку этого
грунта согласно СНиП
2.02.01-83*;

г) выполняется расчет
основания мелкозаглубленного фундамента по деформациям морозного пучения
грунта.

hfp£ Su;                                                             (3.1)

efp£                                                          (3.2)

где hfh — расчетное значение
подъема основания от пучения грунта под фундаментом с учетом давления под его
подошвой;

efp— расчетная относительная деформация пучения грунта основания под
фундаментом;

Su,  — соответственно
предельные значения подъема и относительной деформации основания, принимаемые
по табл. .

3.2.3. Расчет подъема и
относительной деформации пучения основания под фундаментом производится в
соответствии с Приложением .

Таблица 3.1

Значения предельных
деформаций основания

Предельные деформации оснований фундаментов

подъем Su,

относительные деформации (DS/L)u

см

вид

значение

Бескаркасные здания с несущими стенами из:

панелей

2,5

относительный прогиб или выгиб

0,00035

блоков и кирпичной кладки без армирования

2,5

-«-

0,0005*

Блоков
и кирпичной кладки с армированием или железобетонными поясами при наличии
сборно-монолитных (монолитных) ленточных или столбчатых фундаментов со
сборно-монолитными фундаментными балками

3,5

-«-

0,0006*

Здания с деревянными конструкциями

на ленточных фундаментах

5,0

-«-

0,002

на столбчатых фундаментах

5,0

относительная разность подъемов

0,006

*
Допускается принимать большие значения (DS/L)u,
если на основании расчета стены на прочность будет установлено, что напряжения
в кладке не превышают расчетных сопротивлений кладки растяжению при изгибе.

4. Особенности
проектирования мелкозаглубленных фундаментов на локально уплотненном основании

Расчет

Перед тем как заняться закладкой фундамента, необходимо выполнить проектирование и сделать точные расчеты. Сложность проведения расчетов для мелкозаглубленного ленточного основания заключается в определении гидрогеологических характеристик почвы на участке. Такие исследования являются обязательными, так как от них будет зависеть не только глубина заложения фундамента, но и определится высота и ширина плит.

Кроме этого, чтоб сделать правильные расчеты, необходимо знать основные показатели.

  • Материал, из которого планируется строительство здания. Ленточный фундамент подходит как для дома из газобетона, так и для построек из пеноблоков или бруса, но будет отличаться своим устройством. Это обусловлено разным весом конструкции и ее нагрузкой на основание.
  • Размеры и площадь подошвы. Будущая основа должна полностью соответствовать размерам гидроизоляционного материала.
  • Площадь наружной и боковой поверхности.
  • Размеры диаметра продольной арматуры.
  • Марка и объем бетонного раствора. Масса бетона будет зависеть от средней плотности раствора.

Для того чтобы рассчитать глубину закладки, нужно в первую очередь определить несущую способность почвы на строительном участке и параметры подошвы ленты, которая может быть монолитной или состоять из блоков. Затем следует просчитать общую нагрузку на фундамент, учитывая вес потолочных перекрытий, дверных конструкций и отделочного материала.

Преимущество и недостатки фундамента

Основными достоинствами ленточного мелкозаглубленного фундамента являются:

  • Стоимость такого основания значительно ниже любого другого типа в 2-3 раза.
  • Расход материалов на его возведение сокращается.
  • Не требует привлечения тяжелой техники и специалистов для обустройства, что дает возможность возвести его своими руками.
  • Существует возможность сделать полуподвальное помещение.
  • По сравнению с незаглубленными конструкциями, менее подвержен пучинистым явлениям.
  • Обладает хорошей прочностью для небольших домов, бань или деревянных домов.

Однако не лишен данный тип фундамента и некоторых недостатков, к которым можно отнести то, что он способен выдерживать небольшие нагрузки, поэтому его не рекомендуется использовать для полноценного строительства. Также он не подходит для строительства на неустойчивых грунтах, на промерзшем грунте и его нельзя оставлять на зимний период без нагрузки.

Заливка бетона

Бетон будем делать самостоятельно из цемента марки 400, песка и гравия или щебня.

Вручную такие тяжелые физические работы в наше время уже не делают, нужно приобрести или одолжить небольшую бетономешалку с объемом барабана приблизительно 0,2 м3.

Замешивание бетона

Перед началом производства работ нужно подсчитать необходимое количество строительных материалов, расчеты производятся с учетом общего объема фундаментной ленты. Посчитать объем несложно, умножьте длину на ширину и высоту. На один кубометр бетона понадобится 325 кг цемента, 760 кг песка и 1100 кг щебня. Это приблизительные цифры, они нужны только для ориентировки количества материалов. Во время приобретения материалов увеличьте их количество на 10%. Песка нужно покупать еще больше для песчаной подушки.

Никто во время изготовления бетона не взвешивает отдельные ингредиенты с точностью до грамма. Во время приготовления бетона берите на одну лопату цемента две лопаты песка и три лопаты щебня или гравия. Вода используется по мере надобности, конкретное количество определяется опытным путем, бетон должен иметь оптимальную вязкость.

Шаг 1. Насыпьте в траншею слой песка толщиной ≈15÷20 сантиметров. Песок нужно хорошо утрамбовать, пользуйтесь для этого любыми подручными средствами или сделайте простейшее приспособление.

Песок на дне траншеи

Шаг 2. Заливайте бетонную смесь по периметру здания, не допускайте больших перепадов по высоте. Если у вас есть электрический вибратор – отлично, он может утрамбовать бетон сразу по всей высоте фундамента. Если трамбовка будет производиться вручную, то слой бетона не должен превышать 25÷30 сантиметров по высоте.

Заливка фундамента слоями

Процесс заливки

Бетонный вибратор

Шаг 3

Одновременно с заливкой обращайте внимание на «поведение» опалубки, при обнаружении различных выпуклостей или искривлений немедленно принимайте меры по их устранению

Шаг 4. Мы решили, что армирование фундамента будем выполнять упрощенным способом. Прутки кладутся прямо на бетон. Всего в ленте у нас будет четыре ряда арматуры по два в каждом слое. Злейте песчаную подушку слоем бетона толщиной примерно 30÷40 сантиметров. Подровняйте его по горизонтали, уложите два ряда арматуры. Особенно стараться не стоит, прутки потом зальются массой, а небольшой угол наклона (если таковой останется) никакого негативного действия не оказывает.

Шаг 5. Продолжайте заливать фундамент по периметру, когда до верха ленты останется сантиметров двадцать–тридцать, кладите второй ряд арматуры

Обращайте внимание, чтобы концы арматурных прутков перекрывались примерно на 20÷30 сантиметров

Залитый фундамент

Шаг 6. Выравнивайте нулевую отметку ленточного фундамента, разброс по высоте в углах не может превышать двух сантиметров. Пользуетесь натянутой веревкой, с ее помощью выравнивание сделаете быстрее и с лучшим качеством.

В большинстве случаев для бань такое возможно, но все зависит от конкретных размеров, умения организовать строительные работы, профессионализма и количества рабочих. Если приходится часть работы оставлять на следующий день, то жидкий бетон в опалубке нужно максимально подровнять по горизонтали. Наличие «ступенек» с большими перепадами высоты значительно уменьшают несущие характеристики фундамента. Опалубку следует снимать через две недели после заливки бетона. Если на улице жаркая и сухая погода, то бетон рекомендуется несколько раз в день обильно смачивать водой. Быстро сохнущий фундамент не будет иметь расчетных показателей прочности.

Почему? Бетон – уникальный материал. В идеальных условиях прочность бетонных конструкций постоянно увеличивается. В течение первых 14÷15 дней бетон набирает 70÷80% максимальной прочности, в дальнейшем скорость увеличения прочности замедляется и через 30÷40 лет его прочность увеличивается лишь на доли процента. Но возрастает! Конечно, так происходит только в тех случаях, когда на конструкцию не воздействуют атмосферные осадки, перепады температур, сторонние усилия и т. Именно поэтому снимать опалубку менее чем через две недели не рекомендуется. Не спешите демонтировать ее, за это время лучше подготовиться к следующему этапу строительства.

Недостатки фундаментов глубокого заложения

• На широте московского региона грунт промерзает на глубину от одного до полутора метров. Заложение такой конструкции – процесс весьма длительный и трудоемкий.

• Помимо стоимости бетонного раствора требуются значительные средства на обустройство несущего каркаса, опалубки, эффективной тепло гидроизоляции и закрытого прифундаментного дренажа.

• Высокие фундаментные основания эксплуатируются в сложных условиях механических, пучинистых и гидростатических нагрузок. Даже в комбинированном варианте битумно-полимерные фундаментные гидробарьеры с большими затратами средств и рабочего времени приходится обновлять через каждые10-12 лет.


Список источников

  • files.stroyinf.ru
  • zamesbetona.ru
  • expert-dacha.pro
  • banya-expert.com
  • RuMyDom.ru
  • stroy-podskazka.ru
  • profundamenti.ru
  • Proekt-sam.ru
  • www.realtor.com
  • nastroike.com
  • fundamentaya.ru
  • reconstruction.a1systems.su
  • scpfoundation.net

Похожие статьи

Комментировать
0
14 просмотров

Если Вам нравятся статьи, подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзене, чтобы не пропустить свежие публикации. Вы с нами?