Металлочерепица ruukki. металлочерепица finnera

УЗЛЫ СКАТНЫХ КРЫШ С КРОВЛЕЙ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

Они обладают достаточной прочностью на изгиб в поперечном направлении и малым весом, позволяющим перекрывать облегченные односкатные крыши. Маркировка листов указывает их назначение и прочностные характеристики, вид профиля и шаг волны. Материал выпускается в широком размерном диапазоне. Ширина панелей находится в пределах 600-1250мм, а длина может доходить до 12 метров.

Профлисты изготавливаются оцинкованными, с эмалированным или полимерным покрытием.

Под обрешетку укладывается слой гидроизоляции. Крепление кровельных листов выполняют саморезами:

во впадину каждой волны – по низу панелей;
на расстоянии менее 5см – на продольных стыках соседних профлистов;
через волну в шахматном порядке из расчета 4-6 единиц на квадратный метр – в остальных местах.

Под крепежные элементы подкладывают резиновые или полимерные прокладки. Использовать гвозди категорически не допускается!

Как правило, для простой односкатной кровли сложный крой профнастила не требуется. Обрезке подлежат лишь крайние листы в том случае, если они слишком выступают за торцевые свесы. Работы допускается производить ножницами или ножовкой по металлу. Болгарку использовать не рекомендуется по причине потери в процессе кроя защитного покрытия на срезах. В этом случае даже нанесение дополнительной изоляции не спасет профлист от процессов коррозии.

Укладывать кровельный настил следует, начиная с одного из нижних торцевых углов. Монтажа листов может вестись как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Главное, чтобы нахлест «смотрел» в одну и ту же сторону, а его размер составлял не менее:

200мм – при укладке верхнего листа на нижний (уклон менее 10 градусов);
100мм – при уклоне более 10 градусов;
двух волн – при монтаже соседних листов без уплотнительной прокладки, мастики, герметика;
одной волны – при использовании уплотнительной прокладки.

Опытные мастера делятся секретом, который поможет правильно расположить кровельные листы на крыше. Прежде всего, по уровню требуется натянуть шнур, благодаря которому станет легче ориентироваться. Во-вторых, первый лист следует зафиксировать посередине верхней части одним саморезом. Это позволит добиться верной корректировки начального элемента.

Некоторые сведения про металлочерепицу

Изготавливают пользующийся популярностью данный кровельный материал из листовой стали: в зависимости от вида, лист металлочерепицы может иметь толщину 0,4-0,6 миллиметра. Чтобы металл не подвергался коррозийным процессам, выполняют его оцинкование и покрытие полимерным слоем. Полимер не позволяет появиться ржавчине и окрашивает поверхность в определенный цвет. У металлочерепицы имеется ряд положительных характеристик, которые являются причиной популярности этого кровельного материала:

продолжительный срок эксплуатации, составляющий около 50 лет;
пожаробезопасность;
простота и легкость монтажа;
небольшой вес – нет необходимости укреплять стропильную систему;
привлекательный вид;
широкий выбор цвета и его оттенков (см. «Цвет металлочерепицы — особенности выбора»), чему подтверждением является фото.

Устройство элементов безопасности и их назначение

Чтобы подняться на крышу, необходима устойчивая лестница. Она состоит из стеновой и кровельной лестниц с кронштейнами. Кронштейнов требуется по 4 штуки на секцию, их ставят в месте нижнего волнового изгиба, там, где обрешетка сплошная. И кронштейны, и верх кровельной лестницы крепят болт-шурупами. Стеновая лестница устанавливается так, чтобы самая верхняя ступень находилась напротив края карниза. При этом сама стеновая лестница должна быть в створе с кровельной.

Кровельное ограждение

Эти металлические элементы – необходимое условие при работах на крыше. Крепят их при помощи специальных опор к сплошной обрешетке через нижнюю часть волны, уплотняя прокладкой из резины. Фото смотрите выше.

Переходной мостик

Переходные мостики нужны для безопасного хождения по крыше от окна мансарды, люка или лестницы. Крепят их таким же образом, как и ограждения, только сплошная обрешетка не обязательна.

Снегозадержатели

Снегозадержатели имеют трубчатую конструкцию, выполняются из металла, окрашенного в черный, коричневый, красный или зеленый цвет. Они устанавливаются по всему периметру кровли, выше карнизного свеса. Кроме этого они обязательно ставятся над входом в дом, окнами мансарды, а также над каждым уровнем многоярусной кровли.

Варианты другого использования металлочерепицы

_{забор из металлочерепицы}

Металлический материал для создания кровельного покрытия можно применять не только для обустройства крыш зданий, но и для возведения ограждений. Нередко можно увидеть забор из металлочерепицы или другого более дешевого материала для кровли – профнастила. Выглядит подобное ограждение современно и красиво. Его не только очень удобно монтировать, за ним легко ухаживать. Забор из профнастила или металлочерепицы отличается долговечностью и привлекательным внешним видом. Обязательным условием сооружения ограды из этих кровельных материалов является строительство качественного фундамента, в противном случае она долго не простоит – при сильном ветре рухнет. Исходя из вышеописанной информации, монтаж металлочерепицы не относится к сложным работам, но без знания и соблюдения технологии монтажа металлочерепицы ее установки и при отсутствии необходимых инструментов и навыков, это приведет к некачественному выполнению работ. Допущенные ошибки станут результатом того, что кровля в первый же год эксплуатации начнет протекать.

Советы и рекомендации по укладке металлочерепицы

Некоторые мастера допускают ряд грубых ошибок при проведении кровельных работ. Чтобы все сделать правильно, следует избегать таких действий:

Резка профиля болгаркой. Такое обращение с кровлей сильно прогревает металл, а значит, защитное полимерное покрытие отстает от стали. После этого кровля ржавеет и портится.
Несоблюдение шага обрешетки. Как правило, он должен быть равен шагу волны кровли.
Применение саморезов без уплотнителя. Такой монтаж в скором времени приведет к протечкам и порче материала.
Ввинчивание саморезов произвольно. Здесь стоит знать, что крепежи монтируют только в прогиб волны, чтобы таким образом достать до досок обрешетки.
Хождение по профилю в грубой обуви. Желательно передвигаться по уложенному покрытию в обуви с мягкой подошвой и при этом ступать на прогибы волны профиля. Во-первых, это самое жесткое место в кровле, а во-вторых, под этими местами располагаются доски обрешетки.

Соблюдение этих простых рекомендаций позволит сделать крышу из металлочерепицы не только красивой, но и надежной и долговечной.

Водосточная система

Грамотное устройство крыши под металлочерепицу обязательно предполагает надежную систему водостока. Состоит она из различных элементов.

Водосточный желоб

Для одной водосточной трубы по правилам положено 10 метров желоба, не более. На этом желобе выпиливается отверстие V-образной формы и шириной 10 сантиметров – туда будет вставляться выпускная воронка. Ее необходимо закреплять в 15 сантиметрах от края желоба.

Держатели для желоба

Их надо ставить до того, как смонтированы карнизы крыши и металлочерепица. Устанавливают держатели через каждые 0,4 – 0,5 метра. Их надо разметить, чтобы получился уклон до 5 миллиметров на метр, а потом согнуть полосогибом. Либо можно изогнуть уже закрепленные держатели, разметив их с помощью натянутого шнура.

Выпускная воронка

Ее передний край подводят под внешний отогнутый край желоба. Фиксируем воронку резным фланцем, пригнув его к задней кромке водосточного желоба.

Соединители

Когда надо скрепить между собой желоба или их углы, обязательно делается перехлест от 2,5 до 3 сантиметров. Для этого используют специальные детали – соединители. Они имеют резиновые прокладки и замок, состоящий из заднего фланца и язычка спереди. С помощью этого замка желоба легко соединить – хоть в ряд, хоть под углом.

Эта деталь ставится в воронку водосточной трубы, не пуская туда мусор и осенние листья. Хотя бы один раз в году паука надо чистить, иначе он перестанет выполнять свои функции.

Труба для соединения и ее колено

Для перехода от воронки к водосточной трубе используют два колена и соединительная труба. Их отпиливают на месте, определив необходимый размер.

Водосточная труба и ее держатели

Держатели выпускаются двух видов. Эти элементы универсальны – подходят для всех поверхностей и всех материалов. К стене данные элементы крепят через метр. Кроме того, требуются крепления на трубных стыках. При монтаже от заготовки трубы отрезаются куски необходимой длины, которые вставляют в держатели, крепко защелкнув замками. В нижней части водосточной трубы, отступив от отмостки 30 сантиметров, закрепляют колено для слива воды.

Тройник водосточной трубы

Нужен тогда, когда для двух воронок имеется один слив. Снизу тройник обжимают. Сбоку раструб этого элемента достаточно широк, что весьма удобно. Это позволяет менять угол входа боковой трубы.

Воронка для сбора воды

Если кровля фальцевая или относится к одному из сложных видов, то желоб меняют на воронку. Эту воронку просто вставляют в трубу, закрепленную на карнизе хомутом. Его делают из металлической полоски, а соединяют саморезом.

Ограничитель для предупреждения перелива

Он нужен там, где вода стекает постоянно, а иногда и в больших количествах (под ендовой, к примеру). Ставят его на угол желоба или на желоб.

Вот, пожалуй, и перечислены все основные элементы, которые предусматривает технология устройства кровли из металлочерепицы. И если их все правильно установить, то выйдет крепкая, красивая и непромокаемая крыша.

Устройство карнизных узлов

Схема устройства карнизного узла

Разные изготовители металлочерепицы выпускают карнизные планки разных форм. Но в любом случае главный принцип монтажа карнизного узла: ни в коем случае не закрывать поступление воздуха в подкровельное пространство. Карнизная планка может быть самой разной формы, но она должна быть установлена так, чтобы наружный воздух попадал в воздушный продух над мембраной. Если у вас используется утепление крыши с двумя продухами, то воздух должен попадать в оба вентиляционных зазора. Стекающий по пленке конденсат должен удаляться, чтобы не смачивать деревянные конструкции кровли. Если на крыше установлен водосбор, то карнизная планка устанавливается так, чтобы нижняя ее часть попадала в желоб водостока. Все карнизные элементы крепятся специальными кровельными гвоздями и располагаются с шагом примерно 300 мм, а нахлест элементов должен составлять не менее 100 мм.

Рассмотрим монтаж и устройство карнизных углов на примере двух фирм: “Metrotile” и “Roser”. Обе фирмы используют разные карнизные планки, но принципиальные схемы их устройства после небольших доработок взаимозаменяемы и могут быть использованы для других видов кровли.

Начнем с устройства карнизного узла фирмы “Roser”, используем карнизную планку профиля № 1. Верхний край лобовой доски свеса нужно сделать на 40 мм выше стропил. Отмерить 350 мм от передней части по обеим сторонам ската и в полученные метки вбить гвозди. Между гвоздями натянуть шнур и измерить расстояние от передней части лобовой доски и до шнура. Это нужно, чтобы убедиться в том, что доска прямая и везде расстояние равно 350 мм. Первую решетину устанавливают точно по шнуру и закрепляют на стропильной конструкции. Все последующие решетины будут устанавливаться с постоянным шагом в 370 мм до конька.

Варианты карнизов для крыши.

Далее расскажем, как делать монтаж карнизного узла с карнизной планкой профиля № 2 фирмы “Roser”. Самый верхний край лобовой доски свеса нужно установить на одном уровне с верхним краем контрбруска, который удерживает антиконденсатную мембрану. От передней части лобовой доски на расстоянии 30 мм нужно установить первую решетину и прикрепить ее гвоздями. Далее устанавливаются другие слои решетины с шагом 370 мм. Под мембрану нужно монтировать капельник для отвода конденсированной воды. Если его не устанавливать, то вода будет смачивать деревянные конструкции кровли.

Далее рассмотрим монтаж карнизного узла профиля “Cleo” от фирмы “Roser”. В зависимости от используемой карнизной планки устанавливается первая решетина и лобовая доска. Сверху карнизной планки устанавливается ограничитель для птиц и крепится к первой решетине. Далее устанавливаются остальные решетины с шагом 360 мм.

Далее рассмотрим монтаж карнизной планки фирмы “Metrotile”. Сначала следует установить карнизную доску, ее толщина 40 мм. Крепим ее гвоздями к стропилам. Далее на карнизную доску устанавливаем кронштейны для водостока или капельник для конденсата. Далее, начиная от края карниза, устанавливается карнизный элемент.

Ошибки, которые допускают чаще всего

_{ошибки при установке}

Существует ряд ошибок, их чаще всего допускают неопытные кровельщики, и они способны привести к снижению качества работ по обустройству крыши. Есть правила, которые необходимо соблюдать, когда создается кровля из металлочерепицы – узлы ее обустраивают согласно определенной технологии:

не разрешается резать листы при помощи такого инструмента как болгарка, поскольку это приводит к разрушению полимерного покрытия и быстрому выходу его из строя;
для крепления металлочерепицы используют саморезы только с уплотнительными каучуковыми шайбами;
ходить по покрытию кровли можно в обуви, не способной ее повредить — мягкая подошва не должна скользить. Наступать надо в прогиб волны и места нахождения обрешетки;
саморезы вкручивают только в прогиб волны на листе, если крепеж производится к деревянной обрешетке, в противном случае материал не будет закреплен надежно;
нужно учитывать шаг волны на металлочерепице, он должен соответствовать расстоянию между досками обрешетки;
с материала необходимо снимать пленку, иначе она прикипит, и аккуратно выполнить эту работу не получится.

Пристенные узлы кровли

Пристенный узел кровли образуется там, где кровля примыкает в несущей стене. В этих местах герметизирующей лентой закрепляется гидроизоляционная пленка. Между стеной и пленкой следует соблюдать вентиляционный зазор. Оформляется примыкание специальным металлическим профилем с нахлестом 10 см. Затем между планкой и кровельным покрытием укладывается уплотнитель.

Насколько будет герметична крыша, зависит от качества исполнения узлов крыши

При монтаже важно соблюдать все нахлесты и закреплять саморезы на рекомендуемом расстоянии, а также проводить профилактический осмотр кровли

Монтаж металлочерепицы

Перед тем как начать монтаж кровли, ее листы нужно поднять на крышу. Для этого используют специальные лаги. Материал можно поднимать стопками по 5-6 листов, предварительно связав их, чтобы не было трения между листами.

Укладку материала выполняют длинными листами, продвигаясь справа налево или слева направо. Если движение листов профиля осуществляют вправо, то каждый следующий лист накрывает предыдущий с нахлестом 15 см. Если же кровля движется влево, то каждый следующий лист подкладывают под волны предыдущего также на 15 см.

Первые два-три листа материала нужно сначала выложить на крыше и зафиксировать в верхней коньковой части с помощью одного самореза на один лист покрытия. Затем листы выравнивают по карнизу и нахлестам и уже надежно фиксируются друг с другом. И только после этого стоит ввинчивать остальные крепежи по всей площади профиля.

Если монтаж металлочерепицы проводят в два горизонтальных ряда, то в этом случае необходимо сначала зафиксировать один профиль и выровнять его по торцу ската и по его карнизу. Затем сверху с нахлестом 10-15 см укладывают второй лист вертикального ряда. Его также выравнивают и прихватывают с нижним и в коньковой его части. Далее кладут нижний лист второго столбца профиля с обязательным нахлестом по отношению к первому профилю. Его выравнивают и соединяют саморезом с первым листом. И наконец, укладывают второй лист столбца и после выравнивания соединяют его с третьим и вторым. И только потом все четыре листа привинчивают к обрешетке.

Ендовые узлы крыши

Ендовые узлы металлочерепицы обычно самые сложные, т. к. именно здесь стыкуются разные поверхности крыши. Нельзя экономить на , иначе кровля не застрахована от протекания.

Распространенные виды узлов ендовых:

начинается на карнизе и заканчивается на коньке;
начинается и заканчивается на скате.

Самым сложным узловым элементом в металлочерепичной кровле считается ендовый узел.

Начнем с , которые начинаются на карнизе и заканчиваются на коньке. Для начала нужно убедиться в правильности монтажа гидроизоляции. Вдоль ендовой контробрешетки должны быть оставлены пропуски для воды. Механические повреждения гидроизоляции должны отсутствовать. Далее необходимо усилить ендову дополнительной обрешеткой. На установленные капельники монтируются планки ендовых. Монтаж идет снизу вверх с нахлестом 20-30 см. Нижняя планка обрезается чуть ниже линии карниза и делается отбортовка. Далее монтируется уплотнитель под коньком и вдоль отбортовок планок.

Далее обрезаются листы металлочерепицы, граничащие с ендовой. В результате листы металлочерепицы должны лежать на планках ендовы, скрепляют их саморезами.

При помощи резиновой киянки все зарезки выравниваются к основанию. Далее делаем монтаж обналичника ендовы. Сначала нужно смонтировать накладку, которая накладывается снизу-вверх нахлестом не менее 10 см. Закрепляем накладки ендовы к верхним точкам примыкающей металлочерепицы. Накладка уменьшает вероятность попадания снега и дождевой воды между металлочерепицей и планкой ендовы. Вода под накладкой ендовы стекает по осевой линии сгиба.

Схема устройства ендовы.

Рассмотрим правила монтажа ендов, которые начинаются на скате и заканчиваются на скате. Сначала нужно проверить качество гидроизоляции. Далее нужно смонтировать между досками шаговой обрешетки по дополнительной доске. Затем подводится металлочерепица к боковой стене слухового окна. Для этого нужно лист металлочерепицы, примыкающий к боковой стене слухового окна, обрезать так, чтобы линия реза была выше выхода ендовы не менее чем на 20 см. Далее нужно сделать вырезы по размерам слухового окна. Вдоль стенок слухового окна на лист металлочерепицы нужно смонтировать универсальный уплотнитель. На слухового окна устанавливается карнизная планка, монтируются планки ендовы. Нижняя часть планки ендовы обрезается по карнизу. Нижний лист металлочерепицы можно подрихтовать. В верхней части стыкуются листы правой и левой ендов при помощи саморезов. Вдоль отбортовок едовы монтируется универсальный уплотнитель.

Далее следует сделать монтаж листов металлочерепицы. Лист накладывается на ранее смонтированный лист ендовы с нахлестом не менее 20 см. Смонтируйте все листы, которые граничат с ендовой. Зазоры между листами и осевой линией ендовы должны составлять не более 6-10 см. Во время крепления обрезанных листов саморезы закручиваются в штатные места, которые располагаются на 11-16 мм ниже линии штамповки. Смонтируйте обналичную накладку снизу-вверх с нахлестом не менее 10 см. Нельзя монтировать уплотнитель между обналичной накладкой ендовы и листами металлочерепицы.

Расчет материала

До старта монтажа кровли из металлочерепицы необходимо произвести расчеты, позволяющие узнать количество необходимых для обустройства кровли материалов и комплектующих. Для этого нужны точные данные о параметрах кровли – сделать это можно как самостоятельно, так и пригласив специалиста. Необходимо знать высоту и длину скатов, и размеры листов материала. Дело в том, что у разных производителей они могут несколько отличаться (см. «Подготовка и расчет металлочерепицы на крышу»). Не следует забывать о длине свесов, которая должна составлять около 5 сантиметров, и о том, что листы укладывают внахлест (его размер для металлочерепицы равен 15 сантиметров). Также нужно подсчитать необходимое количество материала для гидроизоляции. При проведении вычислений потребуются данные о площади поверхности кровли и количестве гидроизоляционного материала в одном рулоне, надо не забывать о том, что его часть уйдет на нахлесты. Расчет производят следующим образом: площадь кровли делят на площадь, покрываемую при использовании рулона, и полученный результат округляют до целого значения в большую сторону. Количество доборных инструментов определяют путем суммирования длины скатов, на которые их будут устанавливать, а затем получившуюся цифру делят на 1,9, поскольку стандартная длина планки равна 2 метрам, а 10 сантиметров потребуется для образования нахлеста. Когда рассчитывают количество саморезов для монтажа металлочерепицы, исходят из того, что на один лист материала и на погонный метр планок необходимо 8 штук.

Важный элемент кровли – обрешетка

Для создания обрешетки используют бруски сечением 50/50 мм и обрезную доску размером 32/100 и 50/100 мм. В низу ската кровли, вдоль карнизного свеса прибивается две доски 50/100. Затем поверх гидроизоляции набивается контробрешетка из брусков 50/50 мм. Бруски прибиваются вдоль стропил, от конька к низу. Поверх данной контробрешетки с определенным шагом, горизонтально крепят доски обрешетки. Шаг крепления данных досок будет зависеть от вида профиля металлочерепицы которой планируется покрыть крышу.

Обрешетка под конек

Самая верхняя часть крыши требует упрочнения. Для этого надо прибить по паре досок с каждой из сторон коньковой планки.

С торца кровли нужно прибить доски большие чем основная обрешетка, на высоту профиля металлочерепицы.

Ендова — это внутренний стык двух скатов крыши. В местах прохождения ендовы обрешетку делают сплошной.

Ограждение кровли

Оно просто обязано быть надежным, поэтому делается выше свеса карниза. Для ориентира можно взять высоту несущей стены. Обрешетка в этих местах нужна сплошная. Поэтому между рядовой обрешеткой добавляются дополнительные доски и делается сплошное основание.

Конструкция односкатной кровли

Угол наклона стропильной крыши напрямую зависит от вида кровельных материалов

Важно придерживаться рекомендаций по его выбору, так как неверное решение может привести:

к провалу настила под тяжестью снежно-ледяного покрова или возможным протечкам – при недостаточном уклоне кровли;
к невозможности удержания веса листов крепежными элементами – при слишком большом уклоне.

Для профлистов оптимальным считается 20-тиградусный наклон кровли относительно горизонта. Причем минимальное значение может составлять и 6-8 градусов. Металлочерепицу укладывают на более крутые поверхности, уклон которых находится в пределах 25 градусов и выше.

Чтобы стропильные ноги приняли правильное положение, одна из опорных стен дома поднимается на бо́льшую высоту относительно другой. Расстояние определяется по тригонометрическим формулам, в которых учитываются два параметра:

Ш – расстояние между несущими стенами в плане (как правило, ширина строения);
А – угол наклона кровельной поверхности относительно горизонта.

Высота подъема одной стены относительно другой:

Н = Ш * tgA.

Длину стропильных ног односкатной кровли просчитывают по формуле:

L = Н / sinА.

К полученному размеру стропильной ноги требуется добавить длину двух свесов – верхнего и нижнего. Как правило, их принимают не менее полуметра с каждой из сторон. Итого, к расчетной длине прибавляют как минимум один метр.

Кровельные свесы позволяют продлить настил из профлистов или металлочерепицы за внешний периметр строения, что помогает предохранить внутреннее пространство крыши от атмосферных осадков и задувания ветра, а также придать фасаду законченный вид.

Односкатная крыша имеет довольно простую конструкцию. Она состоит из нескольких обязательных элементов:

стропильной системы, в которую входят мауэрлаты, стропильные ноги, стойки, прогоны (лежаки), подкосы и т.д.;
обрешетки – разряженной или сплошной;
фронтонов в виде прямоугольников, расположенных с торцевых сторон крыши;
свесов, выступающих за периметр коробки;
верхнего кровельного настила, выполняющего защитную функцию;
утеплителя, укладываемого в случае необходимости обеспечения термоизоляции строения;
гидро- и пароизоляции.

Стропильная система

В качестве основы для скатных крыш используются стропила, распределяющие нагрузку от кровли на несущие стены. Достаточный уклон освобождает от принудительной чистки кровли от снега и льда, а как следствие – предотвращает появление дополнительных усилий на конструкцию и защищает от возможных протечек.

По способу монтажа стропильные системы разделяются на три типа:

наклонные – стропильные ноги опираются на внешние стены и промежуточные стойки;
скользящие – в нижней части стропила имеют специальное крепление, а в верхней они укладываются на мауэрлат. Подобное решение позволяет компенсировать возможную усадку строения без разрушения крыши;
висячие – имеют вид треугольных ферм. Конструкция собирается на земле, после чего монтируется на несущие стены.

Длина цельных стропильных ног может доходить до 4,5 метров. При большем расстоянии между внешними стенами элементы сращивают, опирая участки стыковки на промежуточные стойки. Таким образом пролет увеличивают до 12 метров.

Одно из правил устройства односкатной крыши гласит о том, что ее нижняя часть должна располагаться с подветренной стороны.

Шаг стропил, стоек и других элементов системы определяется проектом. Привязку готовой документации производят с учетом климатических условий региона. Индивидуальные чертежи делаются по предварительным расчетам. Не следует забывать, что крыша в доме должна быть надежной.

Обрешетка

Под профнастил и металлочерепицу укладывается разряженная обрешетка из деревянных брусьев размером 50*50мм или досок. Элементы размещаются перпендикулярно направлению стропильных ног с шагом, соответствующим габаритам кровельного материала. При этом расстояние между соседними брусьями должно быть меньше длины листа. Данное требование обусловлено технологией монтажа профнастила и металлочерепицы, предусматривающей их укладку внахлест.

Обрешетка крепится к стропильным ногам при помощи гвоздей или саморезов. В случае необходимости ее усиливают дополнительными элементами. До начала работ все деревянные составляющие крыши обрабатываются антисептиками и антиперенами. В обязательном порядке выполняется гидроизоляция всех узлов, указанных в проекте, а при необходимости настилаются слои паро- и теплоизоляции (для отапливаемых строений).

Делаем обрешетку

_{обрешетка для металлочерепицы}

Листы металлочерепицы монтируют на обрешетку, которую собирают из досок, имеющих сечение 30х50 миллиметров. Начальную, расположенную в самом низу, обрешетину делают немного толще – миллиметров на 15 -20, поскольку ее используют с целью поддержания свесов. Первую из обрешеток выравнивают относительно карниза. Расстояние между первой доской обрешетки и второй составлять должно 280 миллиметров, а последующие крепят с промежутком 350 миллиметров. Таким образом, необходимо, чтобы шаг металлочерепицы соответствовал шагу обрешетки. Когда создается обрешетка в месте нахождения ендов, расположения печных труб и других элементов монтируют дополнительные (усиливающие) планки.

Монтаж металлочерепицы на крышу

Особенности и сложность укладки металлочерепицы зависят от формы и размеров кровли. При этом существует общая технология, которая предполагает следующие основные действия:

Поверх стропильной системы укладывают гидроизоляционную плёнку, но нельзя сильно натягивать материал. Лучше обеспечить лёгкое провисание в 2 см. Плёнку крепят скобами, а места нахлёстов проклеивают липкой лентой для гидроизоляции. Поверх плёнки прибивают рейки контробрешётки, далее монтируют перпендикулярно стропильным ногам обрешётку под кровельный материал.
Листы металлочерепицы нужно раскроить под размеры ската. При резке нельзя использовать болгарку, ножовку и другие грубые инструменты. Профильные листы обрабатывают ножницами по металлу или электролобзиком. Укладку начинают с правого нижнего края ската. При монтаже в один ряд элементы крепят друг за другом, делая нахлёст в одну волну.
При монтаже в два ряда нужно закрепить первый лист, затем элемент второго ряда, расположенный над первым листом, а далее ещё два листа первого ряда, потом верхние. Саморезы вкручивают строго под прямым углом к поверхности обрешётки.
После укладки листов по всей поверхности крыши нужно монтировать комплектующие элементы. Коньковая планка фиксируется также саморезами, но предварительно нужно уложить специальную подкладку под конёк или уплотнитель. В области фронтонов крепят ветровую планку, на внутренних углах — металлическую планку ендовы, в зоне выхода труб — угловые планки с уплотнителем.

Возможные ошибки монтажа

Работа с металлочерепицей и обустройство крыши требует максимальной ответственности, в противном случае велика вероятность протечек, деформации и других повреждений кровли

Для того чтобы избежать этого, следует обратить внимание на распространённые ошибки, которые часто допускают при монтаже металлической черепицы:

укладка листов прямо на гидроизоляционную плёнку без обустройства обрешётки может привести к быстрой порче гидроизоляционного материала, гниению утеплителя и системы стропил;
применение болгарки для резки металлических листов. В результате этого повреждается полимерный защитный слой металла, что приводит к коррозии;
использование некачественного крепежа или саморезов без уплотнителя способствует коррозии, протечкам, повреждению металла;
заполнение пустот в области конька или других местах монтажной пеной приводит к нарушению функций гидроизоляции, скоплению конденсата.