Прокладка водопровода из полипропиленовых труб в земле в санкт-петербурге. цены от 299 рублей. читайте отзывы, выбирайте по рейтингу специалистов

Подключение к централизованной сети

При подключении к магистральной канализационной сети, помимо глубины замерзания возникает и фактор глубины точки подключения к центральному коллектору. Следовательно, для расчета системы, глубины точки выхода из дома следует четко знать место расположения входного патрубка приемного канализационного коллектора. В том случае, если вам не удается

Если же планируется подключение канализации к центральной сети, то основным фактором, оказывающим влияние на глубину прокладки, является расположения точки подключения. Если проложить свой трубопровод ниже точки расположения центрального коллектора, то система работать не будет, поскольку жидкость не сможет перемещаться самотеком.

Существует два варианта решения этой проблемы:

Вы можете оснастить свою канализационную систему напорным насосом, который будет подавать сточные воды до точки примыкания к магистральному коллектору. Конечно, в этом случае к системе придется подводить энергопитание и в случае отключения электричества возможно образование засоров.
Также трубопроводы канализационной системы можно утеплить. Это можно сделать как покрытием труб теплоизоляционным материалом, так и организацией утепления, действующего от электрической сети или от системы горячего водоснабжения (если таковая имеется).

В любом случае, если вы укладываете труб в грунт открытым способом без применения защитных лотков, то следует провести их гидроизоляцию. На трубах может собираться конденсат, который в течении короткого промежутка времени приведет в негодность теплоизоляционный слой.

Также утепление труб пассивным способом или активным с применением греющих кабелей следует производить в регионах с особо холодными климатическими условиями. В таких регионах не имеет смысла углублять канализационные трубопроводы ниже уровня промерзания грунта, так как он может достигать десятков метров. В этом случае без активного прогревания канализационных труб не обойтись.

Учитываем прочностные характеристики труб

Еще одним фактором, влияющим на расчетную глубину прокладки канализационной системы является прочность применяемых труб. Наиболее популярными в последнее время являются трубы канализации из поливинилхлорида, которые отлично сочетают разумную цену и высокое качество.

Но учтите, что пластиковые трубы имеют определенные ограничения на использование, которые должны быть описаны в характеристиках производителя. Трубы, которые рекомендуется использовать для прокладки наружной канализации, как правило имеют более прочные стенки, так как на них будет оказываться более активное внешнее воздействие.

Так, если вы планируете монтировать канализационный трубопровод с большой глубиной залегания, над которой будет проходить дорога или активно используемый участок местности – то имеет смысл выбрать специализированное оборудование. Такие нагрузки может выдержать, например двухслойная гофрированная труба, изготовленная из высокопрочного полиэтилена.

Отличить такие изделия с повышенной прочностью от обычных канализационных труб можно по оранжево-коричневому цвету, который формируется от присутствия специальных присадок, повышающих жесткость изделия. Такой трубопровод можно углублять под земля на три метра.

Проводим земляные работы по прокладке канализации

В зависимости от объема земляных работ вы можете использовать как ручной, так и механизированный метод прокладки труб канализации.

При большой глубине заложения и использовании трубопроводов с большим сечением имеет смысл применять экскаватор, ширина ковша которого позволит уложить трубу вместе с фиксирующим лотком.

В том же случае, если прокладывать канализационную систему придется на участке с плотной застройкой – то альтернативы ручному способу копки траншей не существует.

В любом случае, при использовании ручного или механического способа не забудьте, что глубина сформированной траншеи должна быть как минимум на полметра ниже, чем расчетная глубина залегания труб. Эти 50 сантиметров используются для создания песчаной подушки.

Виды канализационных труб и их особенности

Канализационные трубы, предназначенные для прокладки в земле, должны отвечать следующим требованиям:

Иметь гладкие внутренние поверхности, чтобы к ним не цеплялся мелкий мусор. Он может скопиться в одном месте и образовать пробку.
Быть прочными, способными выдержать нагрузку грунта, уложенного поверх трубопровода.
Обладать устойчивостью к воздействию агрессивных сред.

Таким требованиям соответствуют канализационные трубы из нескольких материалов:

Чугун. Чугунные канализационные коммуникации имеют огромный срок службы и способны выдерживать большие нагрузки. Однако из-за шероховатой внутренней поверхности очень быстро обрастают водным камнем. Много хлопот доставляет и сложная технология герметизации стыков. К тому же они хрупкие и тяжелые, поэтому их трудно транспортировать, прокладка коммуникаций в земле будет затруднена.
Черная сталь. Это прочные и недорогие канализационные трубы, но быстро корродирующие в земле.
Керамика. Изготавливаются из глины по технологии экструзии с последующим обжигом. За счет покрытия глазурью керамические трубы обладают идеальной гладкостью внутренних стенок, что позволяет им не зарастать отложениями длительное время. Они не подвержены коррозии, стойкие к воздействию агрессивных веществ, но неустойчивы к ударным нагрузкам, а также слишком дорогие и тяжелые для прокладки в частном доме.
Железобетон. Очень прочные изделия, обладающие биологической и химической стойкостью. Однако из-за большого веса и проблем с монтажом становятся малопривлекательными для прокладки канализационных систем в земле.
Асбоцемент. К преимуществам асбоцементных канализационных труб можно отнести высокую прочность, инертность к химическим реагентам, отсутствие коррозии, отличные теплоизоляционные свойства, небольшой вес и низкую цену. К недостаткам — низкую стойкость к ударным нагрузкам.
Полиэтилен. Это недорогие канализационные трубы с высокой пропускной способностью. Они легки в монтаже и транспортировке, устойчивы к химикатам, газовой коррозии, долговечны. Технология выпуска подразумевает варианты с гладкой или гофрированной наружной поверхностью, коммуникации применяются для прокладки в земле на глубину до 15 метров, выдерживают рабочую температуру до 50 °С. Хранить полиэтиленовые трубы можно только в местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей.
Полипропилен. Канализационные трубы из полипропилена могут выдерживать нагрев до 80 °С, обладают гладкими внутренними стенками, используются в основном для прокладки внутренней разводки в квартирах. Для устройства наружных магистралей в земле такие материалы редко используются ввиду малой жесткости и подверженности деформации.
Поливинилхлорид. Трубы ПВХ применяются для прокладки трубопроводов как самотечных, так и напорных канализационных систем, бывают гладкостенными и гофрированными, отличаются высокой стойкостью к барическим нагрузкам, агрессивным средам и механическим воздействиям, диэлектрическими свойствами. При прокладке в земле трубы ПВХ соединяются раструбным способом. Такая технология соединения не требует использования специального оборудования, что снижает общую стоимость системы. Температурные ограничения для эксплуатации труб ПВХ составляют -10…+65 ºС.

Параметры, определяющие глубину залегания трубы канализации

Итак, что бы рассчитать, на какой глубине следует разместить трубы канализационной системы, вам придется учесть следующие факторы:

Глубину промерзания вашего типа грунта в вашем регионе,
Место расположения и глубину залегания септика или коллектора,
Прочность стенок используемых труб,
Возможные нагрузки на трубы, передающиеся с поверхности земли.

Прокладка канализационной трубы

Одним из основополагающих факторов является глубина промерзания грунта. Она определяется исходя из типа грунта и климатических условий вашего региона. И может существенно различаться.

Однако, эти показатели используются в основном при прокладке крупных инженерных сетей для многоквартирных домов.

При проектировании и монтаже автономной канализационной системы в частном доме на загородном участке используется обычно безнапорная система, в которой сточные воды двигаются самотеком, под воздействием гравитации. Для обеспечения движения стока трубы размещаются под уклоном, вследствие чего при расчете глубины залегания приходится учитывать и этот фактор.

Произведем расчет глубины залегания труб для частной канализации в московском регионе. Трубы большого диаметра там можно размещать на глубине 1,1 метра. При этом предположим, что станция автономной очистки находится в 20 метрах от нашего дома.

Таким образом, принимая во внимание оптимальный уклон канализационного трубопровода в 2 сантиметра на погонный метр мы получаем глубину расположения входного патрубка системы очистки в 1,5 метра и это в том случае, если участок имеет идеально ровный рельеф. Если формировать септик самостоятельно из железобетонных колец, то в этом случае глубина его дна достигнет 2,7 метров, а в том случае, если будет использоваться автономная установка очистки промышленного производстве – величина погружения будет зависеть от ее геометрических габаритов

Если формировать септик самостоятельно из железобетонных колец, то в этом случае глубина его дна достигнет 2,7 метров, а в том случае, если будет использоваться автономная установка очистки промышленного производстве – величина погружения будет зависеть от ее геометрических габаритов.

Канализационная труба от дома до колодца

Любые земельные работы имеют определенную цену (или продолжительность времени, если вы их выполняете самостоятельно. Между тем, заглубление канализационной системы ниже уровня промерзания грунта может оказаться и нецелесообразным. Причиной этому служат следующие факторы:

Канализационные стоки от жизнедеятельности в жилище имеет положительную, комнатную температуру, так что вероятность замерзания канализационных стоков, особенно при небольших линейных размерах стоков остается невысокой.
Если же канализационная система не работает то в ней и нечему замерзать (в отличие от системы водоснабжения, в которой постоянно находится вода под давлением,
Кроме того, септик или очистное оборудование сами по себе являются источниками тепла, которые выделяется в результате жизнедеятельности микроорганизмов.

Вследствие воздействия этих факторов глубину заложения канализационной трубопроводной системы можно уменьшить. Для российской средний полосы ее можно заглубить на величину до 70 сантиметров, что позволит системе эффективно функционировать даже в зимний период. Вывод из дома канализационного стока следует располагать на глубине не менее полуметра, так как тепло от дома вносит дополнительный нагрев труб.

Как сделать

Когда Вами был разработан проект строительства и выбран подходящий материал, нужно начинать монтаж коммуникаций. Правильная прокладка канализационных труб своими руками в земле – это довольно сложная задача, но зато цена работы значительно меньше, нежели при заказе профессиональных услуг. Первым делом необходимо вырыть траншею. В неё также нужно учитывать уклон на местности. Для точного определения этого значения по всей длине трубопровода натягивается бечёвка, по ней и меряется погонный метр и уровень наклона.

Траншеи для наружной канализации

Очень важно правильно определить глубину траншеи. Этот показатель напрямую зависит от уровня промерзания почвы в конкретном регионе

Согласно СНиП данный показатель в различных полосах России имеет такую величину:

На севере до 4 метров;
В средних широтах – до 3 метров;
Ближе к побережью – до двух, местами даже до полутора.

Но при этом независимо от данных их геологических источников, нужно класть трубы не ближе, чем на полметра от поверхности земли. Иначе при оседании почвы вероятно повреждение трубопровода. Кроме промерзания Вас также должно интересовать наличие грунтовых вод. Эти природные источники могут повредить канализацию снаружи.

Схема: проект канализации

Траншея для трубопровода канализации в земле должна обладать такими качествами:

Быть на полметра шире, нежели диаметр выбранной трубы. Скажем, если Вы используете материал с сечением 100 мм, то траншея должна иметь размер не менее 600 мм. Это необходимо для комфортной работы строителя в ней;
Глубина траншеи составляет диаметр трубы + 5 мм;
Дно ямы тщательно утрамбовывается, утепляется и защищается от сточных вод с поверхности земли. Для этого Вам нужно будет засыпать его слоем глин и песка. Также часто используется асбест для создания монолитных соединений;
По чертежу определите места, где будут расположены канализационные очистные колодцы и раструбы, и выкопайте там приямки;
Сразу ройте траншею с учетом уклона.

Когда магистраль для канализации готова, нужно приступать к установке труб. Монтаж нужно начинать непосредственно от помещения, где располагается вход водоснабжающих каналов. Трубы нужно устанавливать раструбом вниз – это поможет при их соединении.

Видео по теме:

и видео

Замена труб уличной канализации, реконструкция септика

Соединять трубы очень легко: нужно очистить оба кона от грязи, пыли, после вставить один в другой, соответственно, тот, что шире является основанием, а то, что уже – вставляется в него. Внешне это похоже на сбор конструктора. Многие мастера перед установкой рекомендуют использовать герметики для пластиковых труб. Если Вы собираетесь применять такие мастики, то лучше нанести их на соединения до начала сварочных работы.

Сварка полипропиленовых труб

Стоимость сварочных работ при прокладке труб в земле зависит от материала, которым Вы работаете и наличием сварочного инвертора. Цена нового прибора довольно высока, но Вы можете взять его в аренду. Принцип работы такой же, как и при соединении труб в помещении: места стыков фиксируются в держателях, и на них производится воздействие высокими температурами. Вследствие этого происходит диффузия молекул и образовывается прочное герметичное соединение.

Фото: Глиняная подушка для траншеи

Когда все монтажные работы закончены, нужно еще раз проверить наклон трубы. После того как убедитесь в правильности этого геометрического показателя, траншею можно закапывать. Нужно помнить, что в земле не должно быть никаких камней или стекол – они могут повредить трубу.

Доверьте канализационную систему специалистам!

Бесперебойное функционирование канализационной системы – как внутренней, так и наружной – является одним из важнейших факторов, не только обеспечивающих соблюдение санитарно-гигиенических норм, но и создающих комфортные условия для эксплуатации жилых, административных, производственных и складских зданий.

Поэтому и проектирование, и прокладка трубопроводов канализации должны осуществляться только специалистами, способными при создании сложной системы учитывать малейшие детали, обеспечивающие безотказную работу канализационных сетей.

Внутренние сети канализации

Внутренние сети канализации – это сооружения, обеспечивающие отвод стока изнутри зданий в систему наружной сети. Мы оказываем услуги по разводке внутренних сетей канализации, ремонту или замене аварийных труб, а также полный комплекс пуско-наладочных работ.

Обращаем ваше внимание на то, что при замене канализационных труб иногда может возникнуть необходимость демонтажа некоторых перегородок и участков стен

Канализация – система самотечная, поэтому при установке труб важно учитывать, что они должны прокладываться с небольшим уклоном (примерно в 1-5 град.). После установки новых труб наши мастера выполняют их тщательную проверку на отсутствие протечек посредством телеинспекции всей системы

После установки новых труб наши мастера выполняют их тщательную проверку на отсутствие протечек посредством телеинспекции всей системы.

Наружная канализация прокладка.

В наружные канализационные сети входит та часть трубопровода, которая расположена вне зданий, а также оборудование очистных сооружений. Колодцы, дворовые, квартальные и магистральные сети – всё это и есть наружная канализация.

Обычно прокладка канализации в земле осуществляется на глубине минимум 50 сантиметров. Согласно проекту с идеальной точностью выверяются все отметки и монтаж труб производится с абсолютным соблюдением всех уклонов. Если прокладка наружной канализации произведена с малейшими неточностями, это может привести к быстрому заиливанию труб и даже к обратному стоку неочищенной воды.

Монтаж канализационных труб может осуществляться в разных грунтах, трубопровод иногда необходимо провести через различные перекрытия. Наружные сети могут прокладываться в стенах, в асфальте, в земле, поэтому при проектировании учитываются все свойства местности. В ряде случаев целесообразно использовать бестраншейный метод прокладки труб.

Способы подключения

В зависимости от вида центральной канализации проходящей около частного дома специалисты различают:

Раздельное подключение к центральной канализации. Такой способ применяется, если требуется раздельно подключать бытовую канализацию и ливневую канализацию частного дома.

Смешанное подключение используется, когда близлежащая канализация является системой смешанного типа. В этом случае отпадает необходимость врезки двух раздельных труб.

Если частный дом подключается к раздельной канализационной системе, то можно либо дополнительно провести частную ливневку в общую систему, либо использовать дождевые воды для бытовых нужд. Для этого на приусадебном участке устанавливается емкость для сбора осадков, в которую погружается насос. Использовать дождевую воду можно для полива растений, мытья машины, садовых дорожек или фасада здания.

Если воду, полученную после осадков пропустить через системы фильтрации, то ее дополнительно можно применять для стирки белья, мытья посуды и других бытовых нужд.

Очистка дождевой воды для последующего использования

Особенности монтажа

С установкой переходных манжет, стыкующих гофры и пластиковые трубопроводы 50 мм, проблем не возникает. Резинка легко вводится в раструб и наконечник гибких труб без труда входит в отверстие. Немного потрудиться придется при установке «переходки» в чугун. Нужно будет заняться очисткой раструба от старого герметика и других засоров.

Стыковать участки трубопровода канализации 50 мм, где применяются внутренние герметизирующие манжеты также несложно. Конец трубы, если он не обрезной, входит в раструб с установленным предварительно уплотнителем без излишних усилий. Если же фрагмент трубопровода обрезается, с помощью подручного абразива (напильник, наждачный круг) на обрезном конце делается коническая кромка (подобно заводской). Для облегчения соединения труб 50 мм в качестве смазки подойдет обычная вода.

Трубы диаметром 110 мм соединять тяжелее и вода здесь уже не поможет. В этом случае используется специальная сантехническая смазка. Домашние мастера для уменьшения трения применяют подручные автомобильные масла, хотя это может негативно сказаться на долговечности резинового уплотнителя.

Благодаря наличию на прилавках строительных спецмагазинов полного набора уплотнительных и переходных манжет, герметичная сборка канализационного трубопровода, равно как и подсоединение к нему сантехнических приборов, особых сложностей не представляет. Манжеты есть разных размеров и предназначения, так что состыковать какие-либо участки трубы канализации или муфты унитаза сейчас не проблема.

Формирование уклона для свободного стока

При прокладке трубопровода нужно обязательно предусмотреть уклон в сторону септика. По технологическим нормативам уклон канализационной трубы диаметром 110 мм должен составлять 20 мм на каждый метр трубопровода. Трубы, имеющие диаметр 160 мм, необходимо укладывать с наклоном 8 мм на один метр проложенной магистрали.

При укладке труб расчет уклона делается на один метр трубопровода. На рисунке показано, сколько должна составлять разница между сторонами труб с разным диаметром

Наличие уклона является определяющим параметром для успешного функционирования системы. Чем ближе показатели трубопровода к нормативным, тем эффективнее будет работать канализация.

Полное отсутствие уклона, как и чрезмерный наклон трубопровода, приведут к заиливанию системы. В первом случае отходы не смогут транспортироваться по трубам с необходимой скоростью, что послужит образованию засоров.

Во втором – жидкость будет передвигаться слишком быстро, что, в конечном счете, уменьшит ее транспортирующую способность, и отходы будут оставаться в трубе, что также приведет к засорам и дальнейшему заиливанию трубопровода.

Уклон трубопровода всегда должен быть направлен от выпуска из жилого дома в сторону септика

Это условие особенно важно при использовании канализации безнапорного типа, которыми чаще всего оборудуются частные домовладения. Контролировать уровень уклона всей траншеи можно при помощи специального прибора – нивелира

Если прибор отсутствует в хозяйстве, то проверку уклона проводят при помощи строительного уровня

Контролировать уровень уклона всей траншеи можно при помощи специального прибора – нивелира. Если прибор отсутствует в хозяйстве, то проверку уклона проводят при помощи строительного уровня.

Порядок действий:

В начале и в конце котлована вбиваются штыри, к которым привязывается трос.
К одному концу веревки прикладывается строительный уровень и производится корректировка по горизонту.
Измеряется высота траншеи с обеих сторон до троса.
Производятся несложные математические вычисления.

Например, общая длина траншеи составляет 50 м, используется труба диаметром 110 мм. Со стороны выхода из дома глубина котлована составляет полметра. В этом случае в конечной точке котлована его глубина должна быть равна полутора метрам.

Если на участке присутствует естественный уклон, превышающий рекомендуемые нормативы, можно проложить канализацию с несколькими вертикальными переходами. В таком случае на горизонтальных участках трубопровода необходимо соблюдать нормативные показатели.

На участках с большим уклоном трубопровод можно проложить ступенчатым способом. Если угол уклона незначительно превышает нормативы, ограничиваются одним вертикальным переходом (+)

Другой вариант – на выходе из дома уложить вертикальную трубу на значительную глубину, а уже из нее прокладывать трубопровод с нужным уклоном. При этом глубина траншеи будет больше, чем при укладке первым способом.

В этих же целях можно использовать перепадный колодец, попадая в который, сточные воды плавно стекают на более низкий уровень трубопровода.

Подключение к центральной канализации

Каждый владелец будущего частного дома мечтает о комфортных условиях проживания. Комфорт невозможен без качественной системы канализации. Если вы приняли решение построить ее самостоятельно, то перед тем, как вырыть котлован, необходимо уточнить, есть ли рядом с домом центральная канализация. При условии расположения городской канализации рядом с частным домом, есть необходимость подключиться к системе.

Если смотреть непрофессиональным взглядом на процесс монтирования канализации в частном доме или в квартире, то принципиальной разницы можно не увидеть. При рассмотрении деталей, отличия есть существенные. Преимущества прокладки канализации в частном доме очевидны. В ванной квартиры вы не сможете расположить сантехническое оборудование так, как вам хочется и ваша канализация постоянно находится в зависимости от порядочности соседей.

подключение к центральной канализации частного дома

Подключение канализации частного дома к городской канализации под силу сделать самостоятельно, но для этого нужно получить соответствующие справки и согласования. Это проблематично, но сэкономит значительную сумму вашего бюджета, которую можно потратить на другие потребности частного дома. Не следует подключать канализацию незаконно, т. к. после придется заплатить большой штраф и потратить немалую сумму на демонтаж.

Постройка на территории участка ревизионного колодца, с помощью которого можно контролировать систему, а также проводить обслуживающие и ремонтные работы.
Выкапывание траншеи для трубы и присоединение к центральному колодцу.
Соединение внутренней системы и устройств трубопровода.

Технология прокладки труб

Технология укладки канализационных труб подразумевает соблюдение следующей последовательности действий:

После выполнения разметки на участке копаются траншеи. Это можно делать при помощи строительной техники или вручную лопатой. Ширина и глубина траншеи должна соответствовать проекту. Поскольку для прокладки наружной канализации в частном доме используются трубы диаметром 11 см, то достаточно траншеи шириной 60 см. Если сечение трубопровода больше, то ширина траншеи увеличивается.
Копать траншею стоит от фундамента дома, а именно от того места, где установлена гильза для выпуска канализационных труб. Если отверстия под гильзу нет, то его необходимо проделать на нужной высоте в основании дома. На выпуск трубопровода из дома одевается специальный раструб.
После выравнивания и трамбовки дна траншеи выполняем песчаную подушку. Для этого насыпаем песок слоем 15 см, смачиваем его и тщательно трамбуем.
Теперь можно приступать к укладке трубопровода. Для этого изделия укладываются в траншеи раструбами вниз для облегчения соединения.
Для сборки системы кромки труб смазываются специальным веществом или жидким мылом. Это облегчит проскальзывание одного элемента в другой. Труба до упора вставляется в раструб. Чтобы трубы заглубить в раструб на нужную глубину, на изделии можно сделать отметки, по которым удобно контролировать правильность соединения. Также не забывайте, что перед установкой в раструб необходимо вложить резиновые герметизирующие манжеты.
Чтобы система канализации реже засорялась, следует стараться использовать как можно меньше поворотов и изгибов трубопровода. Обычно для этого используют отводы с углами 15-45 градусов. Для облегчения доступа к местам потенциального засорения над ними делают ревизионные люки. Также же люки устраивают в месте соединения труб.
После сборки системы и проверки правильности уклона можно приступать к работам по утеплению. Такие мероприятия необходимо использовать, если глубина закладки труб находится выше точки промерзания. Для этого можно взять греющий кабель, который прокладывается в траншею вместе с трубой, минеральную вату, цилиндрический утеплитель из базальта или пенополистирола и т.п.
Теперь можно приступать к засыпанию траншеи. Для этого трубопровод сначала засыпается песком, который аккуратно уплотняется. После этого засыпку разрешено выполнять грунтом, который был извлечён при копании траншеи. При этом работу выполняют послойно по 10-15 см с последующей трамбовкой каждого слоя. Уплотнять грунт разрешено только по бокам от трубопровода. Над трубами это делать запрещено. Так вы защитите трубы от повреждения или деформации.

Внешняя линия

Для установки канализации индивидуального дома необходимо чертеж схемы выполнять с учетом окружающего ландшафта. Профессионалы рекомендуют септик располагать как можно ниже, а трубы должны иметь небольшой уклон.

Чтобы определить, какую именно очистную систему нужно взять за основу, на какую глубину будут залегать трубы, необходимо обратить внимание на следующие факторы:

Грунтовые воды;
Вид грунта;
Глубина промерзания.

Строительство наружной канализации обычно начинается с прокладки трубопровода от фундамента. Стоки должны отводиться по направлению к сделанной выгребной яме. Любой поворот трубы должен оборудоваться специальной ревизией, в виде переходника, снабженного крышкой. Через нее можно будет легко устранить заcор.

На внешней стороне монтируют ревизионный колодец, устанавливают вентиляционный зонт.

Выход осуществляется через стояк с установленной . Так как в ней всегда будет очень сильный неприятный запах, такая труба должна устанавливаться как можно дальше от окон или рядом с дымарем.

Запрещается фановую трубу объединять с обыкновенной вентиляционной шахтой. Зонт можно заменить особым вакуумным клапаном, устанавливаемым вверху стояка. Помните, что к обратному клапану он не имеет никакого отношения.

Рытьё траншеи

Определив параметры канавы, и разработав схему прокладки по участку, можно переходить к подготовке. Территория вашего землевладения должна быть очищена от мусора, кустов и мешающих прокладке деревьев. Если в ходе работы вы планируете использовать электроинструменты, то к месту прокладки нужно провести электричество.

Заранее стоит выделить место для хранения материалов и инструментов, а также площадку для сбора извлечённого грунта, который не получится уложить у кромки канавы. Если в ходе работ вы будете пересекать уже откопанную траншею, изготовьте деревянные мостики.

Для работы вам понадобятся следующие приспособления и материалы:

верёвка, колышки;
рулетка, уровень, отвес, карандаш;
доски, откосы и специальные крепежи, если планируется дополнительно укреплять стенки траншеи;
лопаты (совковая или штыковая) форма и длина может быть любой;
перфоратор или лом для измельчения плотной породы;
тачка или поддон для транспортировки извлечённого грунта;
молоток, ножовка для работы по дереву;
топор;
спецодежда, перчатки и т.п.

Разбивка на местности

Чтобы точно выполнить разметку прокладки траншеи на местности, нужно при помощи колышков и верёвки разметить контуры будущей канавы на подготовленном участке. При этом нужно строго соблюдать все расстояния от находящихся на участке объектов и инженерных сетей, которые оговорены в проекте.

При выполнении разметки под канаву нет необходимости придерживаться такой точности, как при разбивке под фундамент. Поэтому сложности с выполнением этой работы у вас не возникнут.

Земляные работы

После разбивки можно начинать копать канаву. Если работы вы будете вести вручную, то вам стоит соблюдать следующие рекомендации:

Чтобы канава получилась ровной, в процессе выполнения работ используйте вспомогательные измерительные приборы. Так вы сэкономите силы и время.
Выделите достаточно места под извлечённый грунт, ведь его объём будет больше, чем пространство в траншее.
При укладке грунта около траншеи следите, чтобы он не осыпался назад в канаву.
Плодородный слой высотой 20 см на поверхности земли можно сложить отдельно и использовать в саду или огороде.
После срезания первого слоя почвы грунт разрыхляют штыковой лопатой. Затем породу извлекают при помощи совковой лопаты. После этого работы повторяют со следующими слоями, пока не выкопают углубление нужной глубины.
При прокладке труб автономного водоснабжения необходимо соблюдать уклон дна траншеи равный 0,002-0,005 промилле в сторону гидротехнического сооружения (колодца или скважины). Также должен быть предусмотрен спускной канал для опорожнения системы при выполнении ремонта или консервации на зимний период.
Днище траншеи необходимо выровнять и утрамбовать. Хорошо, если труба будет лежать на дне, плотно прилегая к нему. Иногда на днище выполняется песчаная подушка.

Глубина закладки и оптимальная величина наклона

Для труб, у которых диаметр достигает 50 мм, СНиП рекомендует делать уклон равным 3 см из расчета на один метр укладки.

Если сечение трубы достигает 100 мм, то уклон можно уменьшить на один сантиметр. Чтобы канализация не засорялась, и не возникали возможные «зажиривания», уклон желательно увеличить примерно на полсантиметра на каждый метр разводки.

Такие же значения угла наклона выдерживаются во время прокладки труб на участке около дома. В фундаменте устанавливается гильза. Ее диаметр больше основной трубы на 15 см. Благодаря гильзе происходит переход к внешней канализации. Ее монтируют выше величины промерзания грунта на 30 см.

Затем роется траншея, обеспечивающая выхода к септику. Ее ориентировочная глубина должна быть не более одного метра.

Не стоит закапывать канализационные трубы ниже существующего уровня промерзания. Его средняя величина не превышает 1,6 м. Такие работы будут очень нерентабельны, так как нужно будет сделать большую глубину септика. Если будет выдержан постоянный уклон примерно 4–5 м, возможно появление грунтовых вод.

Такие работы требуют дополнительных финансовых вложений, так как необходимо установить дополнительные бетонные кольца и особые гофрированные трубы высокой прочности. Они отлично выдерживают напор водостока, они не деформируются при большой массе грунта.

Обычная температура стока всегда больше чем в комнате, поэтому трубы не замерзают. Иногда их утепляют теплоизоляцией или прокладывают греющий кабель.

Заключение

Тема конечно большая и в заметку попали не все нюансы (да и честно признаться – материал “сыроват”), но надеюсь статья поможет тем, кто сталкивается с кабельной канализацией впервые.

Вложения

Типовой альбом A11-2011 “Прокладка кабелей в блочной канализацией с применением двустенных гофрированных труб. Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях с применением двустенных гофрированных труб”, ДКС

Размер файла: 7 MB
Альбом А5-92 “Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях”, ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ им. Ф.Б.Якубовского

Размер файла: 8 MB
СП18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий (Актуализированная редакция СНиП II-89-80*)

Размер файла: 757 KB
Приказ Минсвязи РФ от 10.04.2003 N 39 “Об утверждении и введении в действие “Правил по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи” (вместе с “ПОТ Р О-45-009-2003…”) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.05.2003 N 4512)

Размер файла: 747 KB
РД 45.155-2000 Заземление и выравнивание потенциалов аппаратуры ВОЛП на объектах проводной связи

Размер файла: 3 MB
Правила технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи, Минсвязь, 1996

Размер файла: 731 KB
Руководство по эксплуатации линейно-кабельных сооружении местных сетей связи, УЭС Госкомсвязи, 1998

Размер файла: 12 MB
Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи (часть 1), ССКТБ-ТОМАСС, 2005

Размер файла: 12 MB
Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи (часть 2), ССКТБ-ТОМАСС, 2005

Размер файла: 8 MB
ОСТН-600-93 (Минсвязи России) Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения

Размер файла: 1 MB
ВСН 116-93 (Минсвязи России) Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи

Размер файла: 694 KB