Скн153-900

Монтаж столбов забора без фундамента

1. Арматурой или колышками отмечаем места установки столбов, калитку и забор при необходимости.

2. Буром или вручную выкапываем ямы под столбы глубиной 1÷1,5 м диаметром 20 см.

3. В ямах сооружаем подушку толщиной 20÷25 см из песка, поливая его водой и утрамбовывая несколько раз.

4. Кувалдой или копром вбиваем столбы, выверяя вертикальным уровнем. Производим послойную отсыпку щебнем средней фракции, гравием или битым кирпичом. Каждый слой 20÷30 см тщательно утрамбовываем. Следующим этапом будет бетонирование цементным раствором. Раствор можно приготовить самостоятельно в бетономешалке или бадье в соотношении цемента и песка 1 к 3.

5. Бетон утрамбовываем, даём ему застыть и набрать прочность 2÷3 дня. Далее, можно монтировать каркас и профлисты.

Цены на модульные ограждения Grand Line

Изображение продукции
Наименование
Высота ограждения, м
Комплект на 2,5 метра прямого не замкнутого участка ограждения под бетонирование без учета финишных столбов и калиток с воротами Модульных ограждений Grand Line 
Цена за 1 п.м. комплекта, руб

Внимание! Расчет теоретический. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!
Реком розничная цена, руб/п.м.

Ограждение Grand Line
Эконом
2
Труба 40*20*2500 мм – 2 шт.
Cтолб 62*55*2500 (3000) мм  – 1 шт. Х-кронштейн – 2 шт.
Цинк
Полимер
Cтолб 62*55
2 500
3 000
2 500
3 000
646
702
936
1 018

Cтолб 62*55
2 500
3 000

Ограждение Grand Line
Стандарт
1,65
Панель 860*1600 (1970) мм – 3 шт

Cтолб  62*55*2500 мм – 1 шт.
Направляющая 60*20*2500 2 шт.
Т- кронштейн – 2 шт.
1 923
2 005
2
2 143
2 225

Cтойка 84*48
2 500
3 000

Ограждение Grand Line
Премиум
1,65
Панель 860*1600 (1970)мм – 3 шт.
Направляющая  60*20*2500 мм – 2 шт.
Стойка 84*48*2500 (3000) мм – 2 шт.
Крышка универсальная – 1 шт.
1 889
1 977
2
2 110
2 197

Ограждение Grand Line
Премиум Плюс
2
Панель 860*1600 (1970) мм – 3 шт.
Направляющая  60*20*2500 мм  – 3 шт.
Декоративное полотно 360*2500 мм -1 шт.
Стойка 84*48*2500 (3000) мм  – 2 шт.
Столб 62*55*3000 мм – 1 шт (для ограждения 2,4 м)
Крышка универсальная – 1 шт / Крышка – 2 шт.
2 541
2 633
2,4
3 267
3 361

Элементы модульных ограждений Grand Line

Обустройство фундамента

Для ограждения территории применяются фундаменты двух типов. В первом случае отрываются одиночные ямы, в которые вмуровываются стальные опоры. Листы устанавливаются на высоте 10-15 см от земли. Более распространен второй способ. Он предполагает обустройство непрерывного ленточного фундамента по всему периметру участка.

Такой подход имеет свои плюсы:

1. Исключена возможность подкопа человеком или животным.
2. Со стороны улицы не наносится пыль, листья и мусор.
3. Нет необходимости оставлять просвет между листом и бетоном, что исключает возможность просмотра двора.
4. Монолитная конструкция намного прочнее. Она лучше удерживает опоры, предотвращая их проседание или наклон.

Проводится обустройство фундамента ленточного типа в такой последовательности:

Чертеж ворот из профнастила.

1. По углам участка вбиваются колья. Между ними натягивается шнур. Такой прием позволяет добиться идеального равнения.
2. С интервалом в 2,5 или 3 м в землю вбиваются вехи. Ими может служить любой подручный материал — щепки, ветки или куски арматуры. Сигнальные вехи обозначают места, где будут установлены опоры.
3. Отмечаются места, где будет смонтированы калитка и ворота из металлопрофиля. Для калитки необходим проем 100-110 см. Для ворот это расстояние может быть в пределах 250-300 см.
4. В местах установки опор выкапываются ямы глубиной 80-150 см. Глубина зависит от свойств грунта на участке. Лучшим вариантом для копания ям является бур с диаметром лопастей 20-25 см.
5. По периметру участка выкапывается канава глубиной 50 см и шириной 20-25 см. Использовать для выкапывания траншеи можно мини-экскаватор, мотоблок или штыковую лопату.
6. Дно котлована засыпается слоем гравия и песка толщиной 10-15 см. Подушка трамбуется.
7. Устанавливается опалубка. Используется фанера, доски, шифер и другие подручные материалы. Выступать над землей опалубка должна на 10-15 см.
8. Изготавливается стальной каркас. Скрепить его можно с помощью проволоки, пластиковой стяжки или сварки.
9. Стены опалубки и дно траншеи обильно поливаются водой. Это предотвратит впитывание ими влаги из бетонного раствора.
10. В ямы засыпается гравийно-песчаная подушка, устанавливаются опоры. С помощью крупных камней проводится их фиксация в вертикальном положении. Корректировка выполняется с помощью строительного уровня и кувалды.
11. Изготавливается бетонный раствор. Для его приготовления используется цемент, песок и мелкий щебень в пропорции 1:3:3. При большом объеме работ лучше использовать бетономешалку.
12. Проводится непрерывная заливка бетона.

После заливки фундамент должен простоять нетронутым не менее 10 дней. Все это время его нужно поливать для предупреждения появления трещин.

Фиксация прожилин к столбам

Кронштейны для крепления поперечин к столбам имеют Х-образную форму, края которых загнуты в виде буквы П. В них вставляются лаги из профильной трубы. На фронтальной стороне и загнутых частях имеются отверстия под саморезы или болты. Для сборки забора потребуются:

• стандартные кронштейны для крепления поперечин на прямых участках;
• угловые, устанавливаемые на поворотах;
• торцевые, используемые для монтажа лаг на опорах ворот и калиток.

Иногда крепление прожилин к столбам осуществляется с помощью уголков, но такие конструкции получаются менее прочными и неприглядными по внешнему виду.

Перед началом сборки каркаса без сварки на опорах намечаются места установки кронштейнов. Для этого между ними натягиваются бечевки ниже верхнего края столбов на 20 см и выше уровня почвы на 30 см. При необходимости установки третьей поперечины ее положение намечается в средней части опор. Затем приступают к монтажу:

1. Кронштейны прикладываются к меткам и прикручиваются через отверстия на лицевой стороне к столбам саморезами. Крепление болтами более прочное, но трудоемко. На поворотах ставятся угловые, а у ворот и калиток торцевые кронштейны.
2. В пазы двух рядом стоящих опор вставляется необрезанная профильная труба 40×20×2 мм широкой полкой к стойке и закрепляется через отверстия в загнутых частях кронштейна. Точно также монтируется вторая лага.
3. Следующие две прожилины после установки на столбах стыкуются с установленными. Стык закрепляется П-образной скобой, сделанной из профиля. Таким способом устанавливаются лаги по всему периметру.
4. Собранный каркас зачищается, покрывается грунтовкой, окрашивается в 2 слоя эмалью по металлу.

Этот способ позволяет сэкономить значительное количество материала. При этом прочность каркаса не снижается. Если же стыковать поперечины на столбах, как рекомендуют некоторые мастера, то придется обрезать трубы по размеру пролетов. В итоге получается дорогостоящая куча металлолома, который некуда пристроить, а выкинуть жалко.

В кронштейны вставляются лаги из профильной трубы и крепятся саморезами или болтами

Забор из металлопрофиля своими руками — этапы монтажных работ

Металлопрофиль – материал, который наиболее полно соответствует всем предъявляемым требованиям. Данное изделие обладает следующими преимуществами и положительными характеристиками:

достойные внешние характеристики, обеспечивающие особое восприятие вашего участка;

относительно небольшая цена материала; качество такого ограждения, выражается в крепости листов и полной визуальной защиты от посторонних взглядов;

легкость материала, положительно влияет на его транспортировку; большие сроки службы; минимальная необходимость обслуживания и ухода; защита от посторонних звуков;

простота установки.

К негативным моментам такого ограждения можно отнести высокий шумовой эффект, получаемый при механическом воздействии на металлопрофиль. Но, стоит отметить, что данный фактор не является значительным и не вызовет особых неудобств.

Для подготовки к установке ограждения необходимо подготовить материал и инструменты. Для этого понадобятся:

металлические опоры;

поперечные лаги;

сами листы металлопрофиля;

сварка; крепеж (саморезы, болты и гайки);

цементный раствор.

Измерение количества материалов, необходимого для рабочего процесса, начинается с определения расположения будущего забора и разметки его контуров на местности. Весь данный процесс легко осуществляется при помощи бечевки и деревянных кольев. Установив габариты ограждения, можно приобретать металлопрофиль. Забор из металлопрофиля своими руками делается достаточно легко, если грамотно установить опорные элементы и поперечные лаги. В качестве опор можно взять трубы среднего диаметра, высота которых должна быть меньше листов установленного металлопрофиля не менее чем на 15 см. Необходимо понимать, что в данные характеристики не входит часть трубы, вкопанная в землю. Сам верхний срез установленных опор должен быть на одном уровне независимо от условий поверхности и ее рельефа. Закапывать опоры лучше всего на глубину не менее 1,3 м., а основание заливать раствором, сделанным из смеси песка и цемента в соотношении 3:1. Все элементы, используемые в качестве опор лучше всего обработать специальными составами, которые предотвращают появление коррозии и уменьшают вредное воздействие природных факторов.

Лаги привариваются параллельно друг к другу. Расстояние между ними должно иметь значение — не менее 1,7 м. После завершения установки каркаса ограждения можно приступать к крепежу самого металлопрофиля. Листы данного изделия можно крепить любыми, удобными для вас, способами. Саморезы, болты и анкера, а также сварка – все годится для крепежа, задача которого гарантировать надежность установки и долгий срок службы всего ограждения.

Для увеличения внешней составляющей можно использовать бетонный цоколь, установка которого не вызовет особых трудностей. Также, при желании организации освещения, необходимо предусмотреть место для электрического кабеля, траншея под который должна вырываться между опорными столбами на глубине не меньше чем 50 см.

Забор из металлопрофиля своими руками  можно выполнить достаточно быстро и качественно, если подойти к этому процессу со всем терпением и старанием. При выполнении всех советов, результат обязательно вас порадует.

Основные ошибки при монтаже

Как правило, самостоятельный монтаж заборов из профилированного металлического листа не вызывает сложностей. Тем не менее, несоблюдение технологии установки конструкции может значительно сократить срок эксплуатации или негативно сказаться на внешнем виде ограждения. При строительстве заборов на основе профнастила, рекомендуется использовать не две, а три горизонтальные перекладины.

Важно помнить, что неправильный выбор толщины профилиста не позволяет обеспечивать максимальную устойчивость возводимой конструкции и делает ограждение подверженным деформациям и разрушениям в результате негативного воздействия ветровых и снеговых нагрузок. Профнастил отличается по назначению, и именно стеновые панели, обозначаемые литерой «С», используются для строительства забора

Все металлические элементы конструкции необходимо предохранять от ржавчины, поэтому обязательным условием правильного монтажа является грунтование и покраска каркаса.

Способы установки профлиста

Крепить профнастил можно несколькими способами:

1. Внахлест. Самый надежный способ установки. Нахлест делается на одну волну. Саморезы вкручивают до плотного соединения с поверхностью профлиста. Отверстия под метизы делаются предварительно, затем требуется их покрыть антикоррозийным средством.
2. Встык. Каждый сегмент забора нужно отдельно соединять с лагами. Как правило, крепежными элементами являются саморезы, которых требуется 2–4 шт. на один стык. Снизу для увеличения жесткости вкручивают дополнительные метизы. Отверстия для монтажа делаются предварительно. По диаметру они должны немного превышать сечение самореза. На участках стыка профлиста крепят нащельники.

Варианты заклепок

Нужно отметить, что вне зависимости от выбранного варианта установки правильное крепление саморезов возможно, только если использовать строительный уровень, устанавливая верхнюю линию листа. Это позволит обеспечить ровный крепеж профлиста к каркасу ограждения.

Если производить крепление профлиста самому саморезами, нужно учитывать следующие нюансы:

1. Чтобы установка профлиста для забора была быстрей, в местах, в которых в профиль будут ввинчиваться метизы, нужно сделать отметки фломастером.
2. Вначале требуется зафиксировать края листов, определить их вертикальность, после чего крепить промежуточные метизы.
3. Если лаги из дерева и саморез во время крепления проворачивается, можно прибить на участке крепежа маленькую щепку.
4. Для обрезания профлиста следует воспользоваться ножницами по металлу. Не советуют использовать болгарку. Искры при работе повредят защитный слой, материал будет подвержен коррозийным процессам.

Варианты закручивания винтов на одном листе

Желательно их лучше накрыть стальной планкой, подобрав ее в тон, как и ограждение, вкрутив саморезы с интервалом 35 см.

На видео можно посмотреть инструкцию по креплению профнастила саморезами.

Особенности выбора материала

Основой ограждающей конструкции служит профилированный лист из стали, на который нанесено специальное защитное покрытие. У профнастила есть несколько разновидностей:

Существующие виды листов профнастила

• Стеновой, помеченный при маркировке буквой «С»;
• Несущий с маркировкой «Н»;
• Универсальный — «НС».

Для забора потребуется стеновой или универсальный материал: он устанавливается в вертикальном положении. Кроме маркировки в виде буквы «С», на нем находится цифра для обозначения высоты гофры или волны; цифра после дефиса означает ширину листа в мм. Последнее значение является практическим: в нем учитывается нахлест листов во время монтажа.

Листы, высота которых превышает 3.000 мм, изготавливаются по специальным заказам и договорной цене. Современные профильные листы окрашиваются с помощью разных оттенков. Они представлены в таблице РАЛ. Гамма цветов дополняется большим ассортиментом текстуры. Можно выбрать покрытие из полимеров гладкое или рельефное. Длина материала варьируется, что позволяет широко использовать его как при строительстве оград, так и при облицовке фасадов.

Вариант устройства сплошного забора из профнастила

Завершает композицию полимерный слой толщиной 10-12 мкм:

• ПВДФ;
• полиэстер.

Такой способ изготовления позволяет сделать изделия более устойчивыми к повреждениям. Кроме того, эстетический вид листов отвечает строгим требованиям со стороны потребителей, которые ценят использование в строительстве природных материалов.

Характеристики профлиста по сравнению с профнастилом для изготовления забора без сварки

Если рассматривать профлист, то он отличается от профнастила по жесткости своего профиля, прочности и размерам.По первым двум параметрам он уступает профилированному настилу, и высота последнего больше. Ассортимент профилированного листа богаче. Цена материала от 135 р. за 1 кв. м. Конструкция является достаточно прочной и надежной. Применение профлиста полностью оправдано с экономической точки зрения.

Профилированные листы являются более гибкими. Кровельный материал отличается исполнением. Он представлен профилем трапециевидной волны.

Нужно отметить, что материал не обладает способностью поглощать шумы, которая свойственна профилированному настилу. Последний из них позволяет выдерживать значительные нагрузки.

Устройство конструкции и крепления профнастила к каркасу

профнастила для забора

• Легкий монтаж забора;
• Небольшой вес по сравнению с другими стройматериалами;
• Цветовые решения на любой вкус;
• Долговечность эксплуатации сооружения;
• Пожаробезопасность и экологичность материалов;
• Удобная транспортировка;
• Доступная цена;
• Стойкость к агрессивным воздействиям внешней среды;
• Способность выдерживать низкие температуры;
• Устойчивость к коррозии.

Самые распространенные варианты материала для забора без сварки:

1. Профилированный лист с маркировкой С8. Этот тип считается экономичным, так как имеет невысокую стоимость. Для него характерна небольшая волна трапеции, что позволяет снизить расход стройматериала. Однако для его крепления нужно больше саморезов, а низкий показатель ветровой стойкости ставит под сомнение использование листа С8 в ряде регионов.
2. Профилированный лист С20 (МП-20 или GL-20) — оптимальное решение. У него хорошая жесткость, и его монтаж производится легко.
3. Профилированный настил С21 (GL-21) имеет рабочую ширину 1 м. Его параметры позволяют быстро рассчитать количество материалов. Его высокая волна обеспечивает отличную ветроустойчивость и прочность сооружению.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Установка профильного забора: поэтапная инструкция

Стоит отметить, что весь процесс установки не так уж и сложен и вполне выполним самостоятельно, однако, стороння помощь на этапе установки и бетонирования столбов не помешает. Лист металлопрофиля, обладающий небольшим весом, легко крепится к несущей конструкции без чьей-либо помощи, делая монтаж простым и нетрудоемким. Для того чтобы человеку, ни разу не сталкивающемуся с подобной проблемой, было легче сориентироваться, разделим условно всю работу на четыре этапа.

Этап 1. Подготовка материала и территории

Сама по себе технология установки подразумевает создание несущих конструкций, фундамента и крепление листов профиля. В упрощенном варианте установки забора для ограждения огорода или сада фундамент не требуется, а опорные столбы меняются на металлические трубы, выполненные из прочного материала. В усовершенствованном и качественном варианте используют кирпичный фундамент, а опорные столбы выступают декоративным дополнением.Итак, для работы понадобится такой инструмент:

• Рулетка и уровень;
• Лопата;
• Болгарка;
• Сварочный аппарат (понадобится для сварки лаг и опорных столбов);
• Саморезы по металлу.

Чертеж крепления профлиста к забору

• Лист профиля;
• Поперечный металлический лаг (рейка);
• Столбы;
• Щебень, песок, цемент.

Необходимые инструменты можно взять на время у знакомых, или же арендовать в специализированных точках проката строительных инструментов. Стоимость же покупки этих инструментов достаточно велика, поэтому вариант краткосрочной аренды — самый выгодный и рентабельный.

Когда все необходимое для работы подготовлено, нужно определиться с месторасположением самого забора. Отметив крайние точки, нужно натянуть нитку, используя разметку, назначенную рулеткой. Эта нитка будет служить контуром, по которому выкапывают или бурят ямы для установки столбов. Перед тем как приступить ко второму шагу, нужно удостовериться в правильности собственных расчетов и разметки, поскольку переделывать работу будет намного сложнее, нежели перемерять на стадии ее планирования.

Установка заборного столба по контуру

Этап 2. Установка опорных столбов

Столб, исходный материал которого железо, нужен для того, чтобы удерживать вес конструкции всего забора. Стоимость столбов зависит от их диаметра и качества материала. Стоит учитывать, что оптимальным расстоянием между опорами является не более трех метров. Поэтому по намеченному расстоянию роют яму, в которой в дальнейшем будут установлены столбы. Если периметр территории сложной и нестандартной формы, то столбы забора устанавливают начиная с угла забора.

Для опоры нужно вырыть яму не менее одного метра в глубину, но не слишком широкую. Это удобно делать буром, но можно воспользоваться и старым проверенным методом — лопатой. Между этими ямами вырывают неглубокие траншеи для фундамента (20–30 см в толщину). Обработав металлические опоры антикоррозийным препаратом, их погружают в бетонный раствор на одинаковое расстояние, постоянно контролируя их положение. В этом поможет уровень, который укажет на отклонения от нормы. После этого приступают к заливке фундамента. Для этого формируют небольшую опалубку, которая будет удерживать форму фундамента. На самое дно укладывают щебень или песок, армируют проволокой (железо), после чего заливают цементным раствором. После этих манипуляций столбам и фундаменту дают около 10 дней для полного высыхания. По истечении этого срока можно приступать к следующим шагам работы.

Этап 3. Крепеж поперечных перекладин

Для того чтобы было куда крепить металлический лист, устанавливают поперечины или лаги. Они крепятся двумя способами: при помощи сварки или болтами. Первый способ наиболее надежный, однако, трудоемкий. Количество таких реек колеблется от двух до четырех, в зависимости от высоты самого забора. После того как поперечины установлены, их обязательно обрабатывают грунтовкой и красят.

Процедура крепления лагов к столбам забора

Этап 4. Обшивка каркаса

Профнастил крепится внахлест, это нужно учитывать при монтаже. Каждый лист монтируется к несущей конструкции при помощи саморезов по металлу. Сколько нужно сделать креплений, зависит от металла, а также параметров профиля. Иногда достаточно двух креплений на квадратный метр, а иногда требуется около пяти на половину метра.

Монтаж производят от края самого забора. Вначале крепят верхнюю часть, располагая лист профиля на нужной высоте, затем переходят к нижней части. Используют обычный шуруповерт и саморезы по металлу. Завершающим этапом является установка верхнего колпака, который служит защитой забора, а также декоративным дополнением, способным выровнять верхнюю линию полотна.

Крепление профиля к каркасу

Конструктивные особенности забора из металлопрофиля

Калитка

Технология изготовления самого металлопрофиля предполагает использование размерных стальных заготовок, после штамповки которых получается лист заданной формы. После этого на поверхность такой заготовки сначала наносится слой антикоррозийной защиты, а затем производится операция по её грунтованию. Лицевая часть такого листа обрабатывается с помощью особого полимерного материала того или иного цвета, а внутренняя поверхность покрывается специальным защитным лаком.

Для обустройства забора из профиля на основе металлического листа вам необходимо будет запастись следующим инструментом и материалами:

• железная труба диаметром 60 мм;
• металлический профиль, используемый для изготовления перекладин;
• стальной уголок, из которого свариваются каркасы ворот и калитки.

Ворота и металлопрофиля

Что касается потребности в инструменте, то для сооружения заборов рассматриваемого нами типа вам потребуются:

1. режущий инструмент («болгарка»),
2. лопата (для рытья ям под опоры),
3. трамбовка произвольной конструкции,
4. сварочный аппарат,
5. строительный уровень,
6. мерительный инструмент,
7. шуруповёрт.

Кроме того, вам может потребоваться вспомогательный инструментарий, включая набор отверток и комплект ножовочных полотен.

Какими саморезами крепить профнастил на забор

Для установки забора чаще всего используют профлист марки С20. Причем не имеет значения, на укосе его монтируют или на ровной поверхности. Для фиксации применяют крепежный элемент, который называется самонарезающим винтом.

Чертеж одного винта

Это стальной стержень со шляпкой и наружной резьбой. Саморез способен сам нарезать резьбу в материале, куда он ввинчивается, без необходимости предварительно делать отверстие.

Главное отличие самореза от шурупов и болтов состоит в том, что резьба находится на всей поверхности стержня. Крепеж имеет хороший показатель прочности, которую он получает после заводской термообработки во время производства.

Схема прикручивания металлопрофиля на забор

С учетом ГОСТа все разновидности самонарезающих винтов проходят сертификацию по международным требованиям. В качестве материала производства применяется высококачественная оцинкованная сталь либо нержавейка.

Выбор саморезов, которые предназначены для фиксации профлиста к забору, большой. Крепежные элементы имеют различную форму головки, диаметр и размер. Изготавливаются диаметром 3,9–6,4 мм, размером 18–24 мм.

Эскиз правильного прикручивания самонарезающих винтов

Шлицы головки могут быть разной формы. От этого будет зависеть выбор инструмента для выполнения крепления. Также саморезы могут поставлять в комплекте с резиновыми шайбами, что хорошо сказывается на герметичности соединительного крепежа.

На фото можно увидеть разные виды саморезов.

В одном строительном магазине

Установка забора из профнастила

В ходе монтажа ограждения операции выполняют в следующей последовательности:

Установка стоек в ключевых точках

Ключевыми точками считаются точки излома линии ограждения, то есть углы многоугольника, которым представляется забор при взгляде сверху. Углубления под стойки можно выполнить с помощью лопаты или бура. Глубина выемок зависит от типа грунта: в плотной почве глинистой структуры она составляет 700 — 900 мм, в рыхлой с большим содержанием песка — не менее 1200 мм. При этом глубина установки опорных столбов должна быть ниже глубины промерзания грунта, характерной для региона строительства, иначе зимой на подошву стоек будет воздействовать выдавливающее усилие.

Стойки опускают в подготовленные отверстия, тщательно контролируя вертикальность установки с помощью отвеса или уровня, после чего их фиксируют посредством деревянных клиньев.

На расстоянии приблизительно полутора метров от верхнего торца на каждой стойке делают отметки, на уровне которых между стойками натягивают шнур. Отойдя на некоторое расстояние, мастер контролирует горизонтальность шнура, ориентируясь на элементы строений или линию горизонта при отсутствии последних. Если шнур натянут косо, глубину установки одной из стоек корректируют, подсыпая или удаляя грунт.

Когда положение стоек четко выверено, их необходимо закрепить одним из двух способов:

• Забутовка. Между стойкой и стенками выемки укладывают битый кирпич или щебень. Бутовый материал следует хорошо утрамбовать и засыпать крупнозернистым песком, полив его водой для увеличения плотности. Оставшаяся часть выемки заливается раствором из цемента, песка, мелкого щебня и воды, смешанных в соотношении 1:4:4:4.
• Бетонирование. Для бетонирования стоек целесообразно использовать легкий бетон марки М300. Этот материал хорошо впитывает влагу, поэтому перед заливкой на дно ямы и вдоль ее стенок следует уложить слой гидроизоляции (подойдет обычная пленка из полиэтилена).

Установка оставшихся стоек

Разметку прочих отверстий выполняют по натянутому между стойками—ориентирами шнуру. Расстояния между ними были определены на подготовительном этапе. Установку и закрепление стоек выполняют так же, как это было описано выше.

Сваривание каркаса

Верхний и нижний лаги каркаса приваривают к стойкам так, чтобы от них до краев листа профнастила оставалось 250 — 300 мм. При высоте забора более 2,1 м или шаге между стойками свыше 2,5 м каркас следует усиливать диагональным элементом из того же металла, что и лаги. Готовый каркас и стойки очищают от окалины и окрашивают.

Крепление профнастила

Саморезы следует ввинчивать в каждую впадину между волнами профлиста либо через одну. Не следует прилагать чересчур большое усилие, которое приведет к значительной деформации прокладки, она должна быть лишь слегка поджата.

При складировании листов профнастила в горизонтальных штабелях между ними следует размещать прокладки из дерева. Раскрой (если он необходим) осуществляется с помощью ножовки или ножниц: контакт с болгаркой плохо переносит защитное полимерное покрытие листа.

Изготовление и установка калитки и ворот

Рамы калитки и ворот сваривают из трубы, которая использовалась для изготовления каркаса забора. После сборки в них врезают замки или самодельные запорные устройства, работающие по принципу шпингалета. Затем рамы следует обшить профнастилом. На обрамляющих проемы столбах закрепляют петли так, чтобы после навешивания калитки и ворот между их нижним краем и грунтом оставался зазор в 100 мм. Петли и замки необходимо периодически смазывать.

Таким образом, монтаж забора из металлопрофиля не представляет большой сложности для обывателя при наличии необходимых материалов, инструментов, одного-двух помощников и желания.

Список источников

• svoizabor.ru
• svarkaprosto.ru
• zabor-pro.ru
• stroydomkin.ru
• grounde.ru
• worldorchids.ru
• www.euromet-s.ru
• stroim-domik.net
• kakpravilnosdelat.ru
• dizainlandshafta.ru