Узлы примыкания сэндвич-панелей - завод строительных конструкций «промизделия»

Виды материалов для цокольного сайдинга

Поскольку фундамент отличается спецификой эксплуатации, характеристики материалов, применяемых для его облицовки, должны соответствовать следующим требованиям:

Обладать небольшим весом;
Иметь устойчивость к микробиологической коррозии;
Сохранять эстетичный вид под воздействием атмосферных проявлений.

Кроме того, сайдинговые материалы от https://profmet.in.ua/podshivka выполняют декоративную функцию, поэтому должны иметь соответствующую фактуру.

Видео:

Материалы натурального происхождения для облицовки слишком тяжелы, поэтому современные производители предложили технологичную альтернативу — облицовку, имитирующую естественную фактуру природного камня и кирпича, а также полипропиленовый сайдинг деке.

Чтобы процесс монтажа цокольного сайдинга принес желаемый результат, при выборе материалов стоит обратить внимание на следующие моменты:

Качество соединения стыков. Убедиться в хорошей стыковке панелей можно, проверив их соединение на практике — в горизонтальном и вертикальном направлении. Чем легче происходит защелкивание, чем плотнее и незаметнее шов, тем выше качество материала;
Материалами, толщина которых меньше 16 мм, фундамент покрывать нельзя;
Сайдинг, гарантийный срок эксплуатации которого меньше 20 лет, не следует покупать вообще.

Обзор характеристик самых популярных материалов для облицовки цоколя

К числу самых популярных относятся декоративные материалы, имитирующие каменную кладку — доломит или двухпереломные фасадные панели альта, декоративные цокольные панели, имитирующие кирпич — техоснастка, а также отделочные виниловые панели деке.

Благодаря своим характеристикам, доломит способен успешно заменить природные материалы:

доломит — это качество, соответствующее мировым стандартам;
доломит имеет срок службы до 50 лет;
доломит экологически безопасен;
влагостойкость;
пожаробезопасность;
доломит устойчив к жаре и морозу;
специфика замковой системы обеспечивает простоту монтажа, поэтому установить доломит легко.

Сайдинг альта отличается незаурядными эксплуатационными свойствами:

минимальный срок сохранности сайдинга альта 50 лет;
высокая прочность альта-сайдинга;
уникальная стойкость цвета сайдинга альта;
адаптация сайдинга альта к отечественным климатическим условиям;
соответствие сайдинга альта требованиям международной сертификации качества.

Новые технологические решения вывели эксплуатационные возможности сайдинга деке за грань традиционных:

Повышенная прочность деке, с помощью усиленных ребер жесткости Intensiv+;
Оснащение деке специальными упорами Geometry+, обеспечивающих стабильность геометрии;
Замковая система Dockershloss+ обеспечивает деке надежность соединения панелей;
Система трехступенчатой окраски сплошного типа гарантирует устойчивость поверхности панелей к воздействию ультрафиолета.

Популярность сайдинга техоснастка обусловлена высоким уровнем его практичности:

доступность цены;
устойчивость к повреждениям механического, физического и биологического характера.

Что такое цокольный сайдинг

Цокольный сайдинг — это обшивочный материал, первоначальным назначением которого являлась отделка нижней части стен дома — цоколя. Обычно цоколь — это выступающая вверх часть фундамента дома. Он делается из камня или бетона, поэтому цокольный сайдинг, в основном, имитирует разные варианты кирпичной или каменной кладки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В этом, а также в его размерах, заключается отличие от обычного сайдинга, который изготавливается в виде деревянных элементов — бруса, бревна или корабельной доски.

Цокольный сайдинг оказался пригоден для полной отделки фасадов, причем уровень обшивки с дизайнерской точки зрения гораздо выше, чем у обычных образцов. Разнообразие форм и цветов панелей, высокая реалистичность полотна, которое даже вблизи не сразу можно отличить от настоящего камня или кирпича, быстро нашли своих поклонников и заслужили популярность среди потребителей.

Кроме того, разница в размерах панелей способствует удобному монтажу, который можно производить в одиночку. Это дает возможность сэкономить немалые деньги, поэтому спрос на цокольный сайдинг постоянно растет.

На сегодня имеются следующие варианты цокольных панелей:

Под кирпич.
Под камень.
Под фасадную плитку.
Под дерево (дранка, тес и т.д.).

Все типы панелей имеют множество собственных разновидностей. Особенно широко представлены варианты имитации каменных стен, где имеются формы дикого камня, бутового, валуна, гранита и т.д. Немало панелей с повторением кирпичных стен — от гладкого клинкерного, до старинного кирпича ручной работы.

Кроме того, для каждого вида панелей есть несколько вариантов цветового решения, позволяющие получить дополнительные дизайнерские возможности в отделке дома.

Пошаговая инструкция

Вне зависимости от инструкции по монтажу, указанной на упаковке с сайдингом, первым этапом становится создание обрешетки. Она нужна, чтобы крепить к ней панели, и чтобы отделка выглядела ровной. Обойтись без обрешетки можно, только если стена идеально прямая, и если ее прочности достаточно, чтобы без боязни вкручивать саморезы и дюбели длиной в десять сантиметров.

Обрешетка создается из металлических профилей или деревянных брусьев.
Она может быть вертикальной, горизонтальной или комбинированной. Горизонтальная
подходит фундаментам, вертикальная — основным стенам, комбинированную можно использовать,
если обшиваться будут и фундамент, и стены.

Оптимальное расстояние между брусьями или профилями — 50 см. Это расстояние может
подстраиваться под ширину утеплителя, который укладывается между деталями
обрешетки.

Выбирая между металлическим профилем и деревянными брусьями,
предпочтение лучше отдать металлу: он более долговечен и устойчив. Если же
выбрано дерево, его обязательно нужно обработать антисептиком против грибка и
плесени. Профили крепятся дюбелями и саморезами, которые не докручиваются до
конца: нужно оставлять между металлом и шляпкой самореза зазор в 1-1,5 мм на случай
температурного расширения. Дерево прибивается оцинкованными гвоздями или тоже
прикручивается саморезами с сохранением зазора.

Следующий этап — установка панелей. Работа идет слева направо, снизу вверх. Пошаговая инструкция:

первой устанавливается начальная
планка — она выравнивается в строго горизонтальном положении и закрепляется
саморезами;
теперь прикрепляются угловые
элементы;
первая панель устанавливается на
начальную планку и задвигается в паз углового элемента;
перед закручиванием саморезами
панель тщательно проверяется по уровню;
устанавливаются все следующие
панели;
перед монтированием последнего
ряда устанавливается финишная планка;
перед установкой планок под подоконниками
и карнизами также устанавливаются финишные планки.

Если высота цоколя неодинакова, панели первого ряда придется подрезать.
Чтобы скрыть неровности подрезанных деталей, они закрываются снизу J-профилем.
Он же используется для закрытия панелей под подоконниками и карнизами, выполняя
функцию отлива.

Если в панелях прорезаются отверстия под водопроводные или газовые
трубы, диаметр должен быть на 5-6
мм больше диаметра труб. Все саморезы нужно закручивать
не до конца, а с зазором в 1 мм.
В процессе установки панелей их нельзя сильно натягивать или сжимать,
располагать их нужно свободно, все шурупы вкручиваются в центры крепежных
отверстий. Все это нужно для предотвращения повреждений при температурной
деформации.

Секреты установки обрешётки

Технология установки обрешётки предполагает необходимость соблюдения направления монтажа слева направо. Не стоит начинать манипуляции над следующей стеной, если не была полностью завершена облицовка на первой. Кроме того, в ходе монтажа продвижение нужно будет начинать от самой низкой точки поверхности. Если работы будут проводиться при низких температурах, то хранить сайдинговые панели рекомендуется в теплом и хорошо отапливаемом помещении. Только лишь при соблюдении данного условия качество пластичности материала будет оставаться в норме, это упростит процесс проведения работ.

Этапы монтажа облицовки на цокольное основание здания

Вне зависимости от того, какой вид материала вы выбрали, чтобы облицевать фундамент своего, основные принципы работы неизменны:

Расчет потребности в материалах. Понадобятся панели, финишная планка, J-профиль, стартовая полоса, отливная планка, Н-профиль, околооконная планка внутренний и внешний угол, подгоночный профиль;
Подготовка инструментов. Понадобятся: молоток, пассатижи, саморезы, гвозди, ножовка, ножницы по металлу, рулетка, циркулярная пила, отвес и уровень. Для защиты рук и глаз пригодятся также перчатки и очки;
Подготовка цокольного основания — монтирование обрешетки;
Укладка утеплителя и гидроизоляции;
Монтирование облицовки идет снизу и слева направо, при этом крепление происходит стандартным методом.

Как рассчитать нужное количество материалов?

Для определения количества облицовочного материала выполняем следующие шаги:

Производим расчет полного периметра здания, то есть, измеряем длину всех стен;
Полученную величину делим на длину цокольного сайдинга — как правило, это 90 см. Таким образом, можно узнать, сколько панелей понадобится на один ряд;
Определяем количество рядов в высоту. Для этого высоту фундамента делим на ширину панели.

Стартовая планка нужна для установки начального ряда цокольного сайдинга. Ее количество зависит от количества облицовки — на две сайдинговых панели берут одну стартовую планку.

Видео:

Для этого достаточно поделить на два количество панелей в одном ряду.

Цокольный J-профиль применяется для отделки внешних углов или вместо стартовой планки, если здание расположено на неровной поверхности.

В процессе монтажа, сайдинг подвергается резке вместе с крючками, без которых крепление затруднительно.

Определить количество цокольного J-профиля можно, разделив общую длину участков, которые находятся под наклоном, на его длину.

Чтобы обеспечить крепление верхнего края цокольного сайдинга, применяют отливную планку.

Расчет количества отливной планки определяется просто — длина периметра делится на длину отлива, с учетом соединения внахлест.

Поэтому, при длине 2 м, во внимание принимается величина 1.95 м

Как монтируют цокольный сайдинг?

Данная инструкция по монтажу цокольного сайдинга позволит даже малоопытным мастерам понять специфику и последовательность выполнения работ.

Монтирование обрешетки — первая, очень важная часть работы.

Суть применения обрешетки — создание каркаса для будущего сайдинга. Установка обрешетки может вестись как в горизонтальном, так и вертикальном направлении, из дерева (лучше хвойных пород) или металлоконструкций.

Это необходимо, чтобы крепление сайдинга было на ровной поверхности. Понадобятся оцинкованные гвозди, чтобы избежать появления ржавчины.

Если цоколь свайный, для его обшивки нельзя использовать обрешетки из деревянных брусков, так как они могут сгнить. Применение строительного уровня повышает качество процесса обрешетки.

При этом нужно учитывать расположение электропроводки, вентиляционных отверстий и систем кондиционирования.

Утеплять фундамент лучше полистиролом или другими видами твердых плит. Использование минеральной или стекловолокнистой ваты не рекомендуется.

Для гидроизоляции лучше использовать полиэтиленовую пленку.

Установка крепежной планки возможна только после определения базовой линии (которое производят посредством использования уровня), а завершает — установка наружных углов.

Раскройка панелей и монтирование цокольного сайдинга. Принцип монтажа достаточно прост — сайдинговые панели последовательно вставляются в пазы, которыми оборудован профиль.

Затем, с помощью саморезов, их крепят на фундамент. Для более практичного использования материала, специалисты рекомендуют использовать обрезки в процессе укладки последующих рядов.

Вот видео, которое поможет вам лучше понять, как нужно правильно делать крепление цокольного сайдинга на фундамент.

Видео:

https://youtube.com/watch?v=rvHWETu6_hQ

Как видно из статьи и на видео, монтирование цокольного сайдинга не отличается особой сложностью и вполне по силам всем, кто хочет жить в красивом и прочном доме.

Установка стартового профиля

Для того, чтобы приступить к монтажу панелей, необходимо вымерить цоколь здания «в горизонт», определив самую нижнюю и самую высокую точки стены над горизонтом. Сделать это можно с помощью водяного уровня. После того, как вода в уровне займет горизонтальное положение, отметьте его карандашом на стене. Так поступают с каждым из углов здания, обходя его по периметру. Вы должны прийти в ту же точку, от которой начали. От карандашных меток измеряют расстояние до низа стены.

Если расстояние от меток до земли разное – фундамент расположен неровно. В этом случае, при небольших уклонах, лучше сделать отмостку параллельно ранее отмеренной горизонтальной линии и монтировать стартовые профили, как было описано выше. Если это сделать невозможно, то необходимость в стартовом профиле в этих местах отпадает. Тогда необходимо определить, на какой высоте лучше расположить второй ряд панелей.

От этого уровня отметьте необходимый размер и подрежьте нижние части панелей до нужного размера. Установите их, закрепляя в верхних горизонтальных и боковых вертикальных отверстиях. При необходимости, можно проделать дополнительные гвоздевые отверстия, аналогичные заводским в нижней части панелей. Лучше это сделать в местах «шва», чтобы саморез был менее заметен.

Подготовка поверхности

Срок службы цокольного сайдинга во многом зависит от того, насколько грамотно была подготовлена поверхность. Идеально ровные стены встречаются редко, поэтому необходимо выровнять поверхность с использованием цементного раствора. Уже на выровненную стену происходит монтаж обрешетки — несущей конструкции, на которую производится крепление панелей.

После того как обрешетка готова, можно начинать крепить сайдинг, однако, если здание находится на территории с суровым климатом или наблюдается близкое расположение грунтовых вод, желательно произвести теплоизоляцию и гидроизоляцию фундамента. Использовать для гидроизоляции можно полиэтиленовую пленку или водоотталкивающую мастику, а для теплоизоляции — пенополистирол, минеральную вату и утеплители из натуральных материалов (лен, джут).

Процесс крепления

Монтаж цокольного сайдинга на фундамент достаточно прост, однако требует базовых знаний и аккуратности. Не стоит начинать устанавливать панели, не изучив инструкцию. Особенности монтажа зависят от типа сайдинга, однако можно выделить несколько основных правил:

Проводить облицовку фундамента предпочтительно в теплое время года. Если уличная температура ниже нуля, материал перед креплением следует согреть в помещении;

Необходимо учитывать, что панели имеют свойство расширяться под воздействием тепла, и при монтаже в холодное время года оставлять зазор чуть больше обычного: 10 мм против стандартных 6-9 мм;
Устанавливать сайдинг следует с нижнего ряда. Установка с верхнего ряда возможно только при наличии данной рекомендации в инструкции;

Крепить панели следует исключительно с использованием оцинкованных крепежей.

Процесс монтажа производится в несколько этапов:

В стартовые направляющие сверху-вниз монтируется цокольная панель;
Производится совмещение рисунка панели;
Крепим сайдинг к обрешетке при помощи саморезов или гвоздей. Вбивание гвоздей производится только посередине монтажного отверстия — для предотвращения деформации при нагревании;
Каждая последующая панель прикрепляется в пазы предыдущей, при этом производится закрепление к стартовому профилю.

Для формирования полного представления о процессе монтажа, предлагаем ознакомиться с видео.

После того как фундамент облицован, остается лишь отделать углы при помощи фасадных углов и оформить проемы облицовочной планкой. Окончательный результат работы представлен на фото.

В завершении несколько слов об уходе за фундаментом с облицовкой из цокольного сайдинга. Очищение следует производить строго по направлению снизу-вверх с применением мягкой щетки и щадящих моющих средств. Очень удобно использовать бытовые очистители и автомобильные щетки с длинной ручкой. В случае закопченности можно использовать раствор из стирального порошка и любого очистителя для поверхностей. Соблюдение несложных правил продлит срок службы облицовки и надолго сохранит внешний вид фасада привлекательным.

Технология монтажа сайдинга на вентфасад

Технология монтажа сайдинга на вентилируемый фасад предполагает проверку ровности отделываемой плоскости с помощью обычного правила. Также перед тем, как приступить к монтажным работам требуется смонтировать:

первичную планку (в случае
использования для отделки металлических сайдинговых панелей);
угловые детали (уголки для
наружного и внутреннего применения);
элементы декорирования проемов
дверей и окон (наличники, планки для отделки откосов);
в местах, где будут стыки нужно
установить нащельники.

Установка начальной планки

Первичная планка используется для надежного крепления
самой первой панели металл-сайдинга. Она устанавливается в нижнем крае всей
облицовки. Первичная планка устанавливается горизонтально с использованием
уровня или же других устройств, позволяющих контролировать положение этого
конструктивного элемента

До первичной планки важно соблюсти дистанцию от цокольной
части дома в 40 миллиметров

Установка углов и нащельников

Используя уровень, производиться установка как
наружных, так и внутренних уголков. Они закрепляются к горизонтально
расположенным выравнивающим металл-профилям. Далее, происходит монтаж фасадных
панелей или же металлического сайдинга.

В местах, где предполагаемо будут находиться
стыки необходимо установить горизонтальные дополнительные направляющие между
находящимися рядом вертикальными металлическими профилями. Также нужно
установить нащельники с использованием уровня и прикрепить их к направляющим
используя шаг в 600 миллиметров.

Монтаж облицовки

При проведении работ по монтажу облицовки
важно учитывать некоторые, на первый взгляд, мелкие нюансы, а также проводить
монтажные работы согласно существующей технологии

Монтаж металлического сайдинга

При горизонтальном размещении процесс крепления
сайдинговых панелей проводиться по принципу снизу-вверх. Первая полоска
сайдинга крепится основанием к первичной планке. С помощью саморезов ее верхний
край крепится, начиная от центра планки. Перед фиксацией сайдинга рекомендуется
предварительно проверить плотность его захвата в цепь по всей его длине. Следующие
облицовочные панели крепятся к предыдущим и закрепляются аналогичным способом с
помощью обычных саморезов.

При фиксации панелей важно постоянно следить
за соблюдением их горизонтального положения с помощью обычного уровня. С целью
исключения деформации отделочного материала в результате термического
расширения между торцами панелей и вертикальными элементами оставляется
небольшой зазор в 5-10 миллиметров

Монтаж фасадной панели

Фасадные сайдинговые панели при их
горизонтальном размещении устанавливаются сверху вниз. Первая фасадная панель
устанавливается в U-подобную часть с помощью самореза. Нижний край фиксируется также с
помощью самореза, но только после проверки на горизонтальность строительным
уровнем. Верх панели крепится ко всем профилям обрешетки. Следующая панель
вставляется в первую

Важно следить за тем, чтоб последующие панели были надежно
вставлены в паз предыдущих. Только после этого производится ее крепление с
помощью саморезов

Обрамление дверей и окон

В качестве декора для окон и проемов дверей
могут применяться: планки для откосов, аквилоны, а также наличники. На
подоконники устанавливаются металлические отливы.

При проведении работ по установке подобных
обрамлений сперва требуется установить все верхние элементы. После чего
осуществляется монтаж боковых элементов.

Подгонка сайдинга вокруг окон

Сперва примеряется сайдинговые панели. Так,
чтоб края панелей немного выступали. После этого на ней отмечается ширина окна
с добавлением 5-12 миллиметров. По этим отметкам будут производиться
вертикальные отрезы.

Далее, потребуется изготовить шаблон для
горизонтальной резки. Для этих целей укрепляется маленький кусочек металл-сайдинга,
расположенный непосредственно рядом с окном. На нем делается отметка на 5-7
миллиметров ниже линии подоконника с каждой из сторон оконного проема. Это
обусловлено тем, что нет никакой уверенности в идеальности уровня линии
подоконника. Полученные отметки переносятся на панели сайдинга. Только после
этого выполняется их резка.

Завершение монтажа Завершающим шагом в отделке сайдингом является монтаж обрамления верхнего края всей облицовки. В зависимости от обстоятельств обрамлением может служить уголок, отлив или же любой другой подходящий для этих целей элемент.

Конструктивные особенности вентфасада под сайдинг

Прежде всего стоит разобраться в том, почему
такие навесные фасады называются вентилируемыми. После проведения монтажных
работ по установке крепежных элементов и навесных отделочных элементов, между
готовым фасадом и наружной стеной отделываемого здания, возникает небольшой
воздушный зазор.

Внутри этого зазора свободно может
циркулировать воздух, что предотвращает возможность образования конденсата. Пространство
между навесной конструкцией и внешней стеной постоянно вентилируется. Это
минимизирует вероятность коррозии металлических элементов навесного фасада и
улучшает показатели энергоэффективности здания.

К конструктивным особенностям вентилируемых
навесных фасадов можно отнести:

Процесс монтажа таких конструкций
состоит из нескольких этапов. Если здание не утепляется, то проводиться
гидроизоляция внешних стен, крепятся крепежи и навешиваются фасад-панели. При
применении утепленной системы вентфасадов обязательно проводится работа по креплению
утеплителя.
При термоизоляции здания для
формирования вентиляционного зазора используются удлиненные крепежи. Исходя из
габаритов используемых креплений, может проводиться двойное утепление здания.
Вентиляционный зазор
обеспечивается за счет наличия контробрешетки. Она монтируется сверху основного
каркаса, что несколько усложняет всю конструкцию. Все пояса второго каркаса
должны быть смонтированы перпендикулярно первым. В них может быть заложен
утеплитель. Правда, его толщина должна быть меньше толщины основного
утепляющего слоя.
На последнем этапе осуществляется
монтаж контробрешетки. Она не только помогает зафиксировать ветрозащиту, но и
создает дополнительную воздушную прослойку, а также служит в качестве надежного
основания для последующего крепления сайдинговых панелей.
Каркас для будущего вентфасада
может изготавливаться как из металла, так и из дерева. Правда, в случае
использования деревянной основы речь будет идти об отделке небольших
малоэтажных зданий

Также важно учесть, что в отличие от дерева, алюминий не
боится влаги и не разрушается под воздействием времени и погоды. Правда,
алюминиевые крепления существенно дороже пиломатериалов, поэтому в целях
экономии разумней использовать деревянную основу.

Допускается использование комбинированного
каркаса. При использовании такой технологии утеплитель будет крепиться по
деревянной контробрешетке, а облицовочные панели к металлическому профилю.

Какая обрешетка лучше подходит под цокольный сайдинг, порядок монтажа

Для монтажа сайдинга требуется наличие опорной системы планок, несущей полотно обшивки. Традиционно для создания обрешетки использовались деревянные бруски, работа с которыми проста и не вызывает никаких вопросов.

Тем не менее, качество материала не выдерживает никакой критики — древесина пожароопасна, подвержена гниению, появлению грибковых поражений, ее портят насекомые и т.д. Для обшивки, срок службы которой составляет по 50 лет и больше, такая обрешетка не годится.

Более современный тип обрешетки основан на использовании металлических направляющих для гипсокартона, установленных на стену посредством прямых подвесов. Такой материал не подвержен коррозии, поскольку имеет надежное защитное покрытие — слой оцинковки.

Планки имеют прямые ровные линии, они совершенно безопасны в пожарном отношении, нейтральны к микробиологическим проявлениям — плесень, грибок, водоросли и пр. Кроме того, монтаж таких систем намного удобнее и быстрее, так как настройка ровной плоскости намного легче, производится в считанные секунды.

Для некоторых видов цокольного сайдинга производители выпускают собственный вариант обрешетки, максимально подходящий к соответствующим панелям. Такой вариант является оптимальным с точки зрения прочности и надежности монтажа, но он подходит не для всех типов панелей и имеет более высокую цену.

Монтаж обрешетки происходит в следующей последовательности:

Производится разметка стен, отмечаются места установки прямых подвесов.
На стену с установленными подвесами крепится утеплитель. Подвесы проходят сквозь него, для чего в материале делаются крестообразные надрезы, которые потом тщательно заправляются.
Поверх утеплителя устанавливается гидроизоляционная мембрана, лепестки подвесов проводятся сквозь нее методом протыкания.
На выступающие лепестки подвесов крепятся планки обрешетки. Сначала устанавливаются две крайние — слева и справа, тщательно выводится вертикаль. Затем между ними натягивается шнур, с помощью которого легче настраивать положение промежуточных планок.
Устанавливаются все остальные планки. Производится постоянный контроль их положения, замеченные ошибки устраняются сразу же.

Если толщина утеплителя слишком велика и длины лепестков подвесов не хватает, то приходится делать двухслойную обрешетку по более старой методике.

Порядок действий:

Разметка стены, установка подвесов.
Установка горизонтальных планок нижней и верхней.
Монтаж остальных горизонтальных планок по шнурам. Расстояние от поверхности стены до верхней часи планки должно быть не меньше, чем толщина утеплителя.
Установка утеплителя между планками, гидроизоляция.
Монтаж контробрешетки — системы вертикальных планок. Они устанавливаются с шагом 35-40 см (оптимально для цокольного сайдинга). Поскольку первый слой имеет ровную плоскость, настройки положения планок контробрешетки не требуется.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Второй способ более трудоемкий и затратный, поэтому к нему прибегают только при необходимости.